Цыплята без инкубатора в домашних условиях

Инкубация яиц домашней птицы: полное руководство

Предлагаем читателям подробное руководство по самостоятельному инкубированию куриных, гусиных и прочих яиц птицы в домашних условиях.

Чтобы в инкубаторе получить здоровое и жизнеспособное потомство от домашней птицы, нужно соблюдать определенные правила.

Закладываются только яйца, имеющие правильную форму, средние размеры, чистую и гладкую скорлупу без повреждений.

Перед сбором яиц для инкубации необходимо тщательно мыть руки, чтобы не допустить загрязнения. Яйцо из гнезда нужно забирать, аккуратно держа за противоположные концы двумя пальцами.

Сам сбор проводится каждые 2-3 часа до 18 часов. Снесенные ночью брать для инкубации не рекомендуется.

На весь период необходимо особенно тщательно следить за чистотой подстилки в гнездах и на полу, чтобы уберечь от попадания грязи на скорлупу.

Для обеспечения хорошей выводимости нужно выбирать яйца, близкие по массе к средним значениям. Если яйца мелкие, то выводимость будет низкая, а из слишком крупных чаще всего выводятся птенцы с отклонениями.

Таблица параметров для выбора инкубационного материала

Если скорлупа отличается неровностью, шероховатостью, крупными порами, на ней имеются различный рельеф в виде бугров, складок, наростов, оно не подходит для инкубирования. С большой долей вероятности из такого сырья может получиться ослабленное, нежизнеспособное, даже уродливое потомство.

Сильно запачканная скорлупа — тоже повод для выбраковки, так как загрязнения могут разъедать скорлупу или мешать доступу воздуха. Мыть яйца, которые закладывают на инкубацию или просто на хранение, нельзя, так как при этом разрушается защитная пленка. Если грязи немного, можно постараться ее аккуратно соскоблить с помощью ножа.

Но надо иметь в виду, что яйца бройлерных кроссов, утиные, индюшиные, гусиные обычно не отбраковывают ввиду их большой ценности и достаточно малого количества.

Первое овоскопирование

Для более точного определения качества материала можно воспользоваться овоскопом. Он поможет увидеть невидимые простым взглядом дефекты.

Овоскоп достаточно легко сделать своими руками в домашних условиях. Для этого нужно взять коробку из плотного картона средних размеров, поставить на дно лампочку мощностью в 60 ватт. На крышке вырезается отверстие овальной формы размером немного меньше яйца.

Для лучшей видимости овоскопом нужно пользоваться в темной комнате. И не нужно забывать о соблюдении правил безопасности во избежание возгорания.

На подсвеченном лампой овоскопа яйце хорошо выделяется воздушная камера. Она должна располагаться в тупом конце. Желток, выглядящий как нечеткая тень, должен находиться в центре или быть чуть сдвинут к тупому концу. При вращении желток должен реагировать чуть медленнее. Скорлупа должна быть однородной, без истонченных или уплотненных участков.

О каких повреждениях можно узнать с помощью овоскопа?

Светлые полосы на ней свидетельствуют о незаметных повреждениях, сверху замазанных добавочными веществами. Если скорлупа выглядит пятнистой, то это говорит о разной ее толщине в связи с неравномерным распределением кальция. Тонкие участки могут разрушиться во время инкубации.

Изменения воздушной камеры

Увеличение ее говорит о долгом хранении, а неправильное размещение (сбоку или в остром конце) — о нарушении целостности подскорлупных оболочек.

Двухжелтковое яйцо нужно сразу отбраковать, так как это наследственное нарушение. Если при повороте желток не сдвигается с места, значит, он присох к скорлупе вследствие неправильного хранения.Свободное перемещение желтка говорит о том, что градинки оборваны и не могут удержать его на месте. Если же желток незаметен, а содержимое внутри имеет оранжево-красный цвет, значит, он разорван и смешался с белком.

Посторонние включения

Это могут быть перья, песчинки или камушки и др. Присутствие сгустков крови в содержимом — следствие кровоизлияния в яйцеводе. А темные пятна свидетельствуют о колониях плесени. Любое постороннее включение говорит о непригодности яйца для инкубации.

Хранить предназначенное для инкубации яйцо нужно при определенных значениях температуры и влажности, не допуская резких перепадов.

Оптимальной для кратковременного хранения (до трех суток) считается температура 18°С. При более длительных сроках температура должна быть на уровне 8-10°. При этом влажность воздуха должна быть достаточно высокой — 80-85%, при меньшей влажности наблюдается усушка.

Старые яйца, хранившиеся долго, теряют свои качества. Желток меняет свое положение, может приклеиться к подскорлупным оболочкам, разорваться. Выводимость резко снижается. Поэтому хранение не должно превышать установленных максимальных сроков, отличающихся по видам птицы.

Эта таблица позволяет видеть, насколько снижается качество при увеличении срока.

Выводимость в зависимости от срока хранения, в %

Если требуется набрать большую партию для закладки в более емкий инкубатор, то часто приходится собирать и хранить их более длительное время. Тогда, чтобы удержать выводимость яиц на приемлемом уровне и предотвратить их старение, придется воспользоваться особыми методами.

Если яиц много, то их можно просто сложить в плотный полиэтиленовый пакет и крепко завязать для предотвращения доступа воздуха. При их дыхании происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Через некоторое время в пакете будет повышено содержание углекислоты. А это задержит развитие процессов, связанных со старением и развитием бактерий.

Если же количество для хранения небольшое, то мешочек можно сразу наполнить углекислым газом. Для этого можно воспользоваться баллончиками для газированной воды.

Мелкие яйца (куриные, перепелиные) укладывать для хранения тупым концом вверх. Более крупные (утиные) размещать с небольшим наклоном, а гусиные – на боку. В процессе хранения каждые 2-3 дня следует поворачивать их на четверть оборота.

Если же срок хранения больше пяти суток, то каждый день нужно поворачивать на 90-180°.

Закладка в инкубатор

Прежде всего, понадобится провести подготовку.

Очистка и дезинфекция

Внутренность инкубационной камеры, лотки и поддоны вымыть, затем продезинфицировать раствором хлористой извести. После этого сполоснуть и высушить.

Необходимо установить необходимую температуру инкубации яиц и влажность, проверить работу вентилятора и механизма переворачивания.

За пару дней до закладки яиц нужно проверить надежность работы инкубатора. Пустой инкубатор включают на несколько часов. При этом следят за стабильностью работы всех механизмов, проверяют, поддерживаются ли нужные температурные условия и влажность воздуха.

На фото — закладка в лотки куриных яиц на инкубацию в ИФХ-500 — аппарат, проверенный временем и не одним поколением фермеров.

Для дружного выведения птенцов старт инкубации должен быть быстрым и одновременным. Чтобы обеспечить это условие, яйца необходимо предварительно подогреть. Их нужно занести в помещение с температурой воздуха около 25° не позже, чем за 8-10 часов до закладки.

Если воздух в помещении будет прохладнее, они могут не успеть достаточно прогреться. При большой разнице в температурах на скорлупе может осесть конденсат, что может привести к нехватке кислорода или развитию плесени. А температура выше 27° чревата началом неправильного развития зародыша.

Куриные яйца лучше всего закладывать на инкубацию вечером (около 18 часов). Это имеет две положительные стороны:

Цыплята начнут выводиться рано утром и за день успеет пройти почти весь выводок.

Ровно через 6 и 17 суток их нужно осмотреть на овоскопе, а вечером это не потребует специального затемнения.

Утиные же яйца, наоборот, нужно заложить утром, чтобы получить те же удобства.

Если яйца неодинаковы по размеру, их перед закладкой стоит отсортировать. Крупные заложить первыми, через 4 часа можно добавить среднего размера, а мелкие закладывают последними по прохождению такого же времени. Это делается для того, чтобы обеспечить дружный вывод цыплят. Ведь они быстрее вылупляются из более мелких.

Лучше всего для яиц при инкубации в домашних условиях положение, характерное для естественного насиживания, то есть на боку. При горизонтальном размещении под наседкой зародыш старается приблизиться к источнику тепла и всплывает наверх.

 

Но если инкубатор оснащен механизмом для переворачивания, можно укладывать их как при хранении: мелкие — вертикально тупым концом вверх. А вот крупные утиные или гусиные можно укладывать только боком.

Фото высокого разрешения куриного яйца позволяет видеть развитие птенца по мере инкубирования.

День 1 — день 16-й.

Он начинается от закладки яиц и длится у кур — до 7-го дня, у цесарок, уток, индеек — до 8-го, а у гусей — до 9-го дня. В это время начинают закладываться все органы, уже на вторые сутки начинается работа сердца. За эти дни зародыш быстро увеличивается в размерах, достигая 1,5 см. Он активно поглощает кислород.

В первую неделю важно хорошо и равномерно прогреть яйца. Для лучшего нагревания устанавливается дополнительный поддон, в который наливается теплая вода.

Если нет механизма переворачивания яиц, нужно делать это вручную через 12 часов после закладки, но действовать быстро, чтобы не допускать охлаждения воздуха. Яйца с центра и с краев аккуратно меняют местами.

На первые дни можно установить более высокую температуру (38,8°С), что на полградуса выше обычной. Вентиляционные отверстия должны быть закрыты.

 

Но все это касается только первых шести дней. Дальше все эти меры нужно отменить.

Второе овоскопирование

Через 5-6 суток после закладки можно просветить на овоскопе яйца более мелких кур (яичных пород), еще через сутки — у кур мясных пород. У крупных пород гусей просвечивание можно сделать через 9,5 суток, у более легких пород — через 8,5 суток. У остальной птицы (утки, индейки, цесарки) — через 8-8,5 суток.

Главная задача — определить развитие кровеносной системы зародыша.

При первых опытах с инкубированием можно посоветовать не пожалеть несколько яиц, чтобы можно было сравнить реальное состояние яйца и «картинку» на овоскопе. Без этого будет трудно научиться различать необходимые детали внутри яйца, ведь «изображение» сквозь скорлупу будет размытым и мутным.

Нормальное развитие зародыша

Розовые оттенки цвета, хорошо просматривающиеся ниточки кровеносных сосудов говорят о хорошем развитии зародыша. Но сам эмбрион при этом не виден, лишь иногда можно заметить его тень при движении яйца. Линии сосудов кровеносной системы приближаются к острому концу.

Удовлетворительное развитие

Если кровеносные сосуды развиты не очень хорошо, чуть проникнув за середину скорлупы, это говорит о замедленном развитии зародыша. Иногда его можно заметить, но не полностью. Такое состояние считается удовлетворительном, так как зародыш еще может догнать остальных.

 

Если зародыш слабо развит, он лежит близко к скорлупе, поэтому хорошо заметен. Выглядит эмбрион как темное пятнышко в форме запятой или головастика. Сосуды недоразвиты, из-за этого цвет яйца бледный. На острой стороне сосудов почти нет.

Для утиных яиц вид зародышей почти такой же. Нужно обратить внимание на край кровеносной системы. О нормальном развитии свидетельствует ровный край сосудистой системы на остром конце. А если граница кровеносной системы неровная, ниже по бокам и выше в середине, это говорит об отставании в развитии.

Второй этап (7-11 день)

Этот период тянется с конца первого до середины срока инкубации. У кур это до 11-го дня, у цесарок — до 12-го, у индюшек и уток — 13-го, у гусей — до 14-го дня. В это время активно формируется скелет, появляются клюв и когти. У зародыша появляются половые признаки.

Во второй период необходимо убрать из инкубатора лишние поддоны с водой и открыть вентиляционные отверстия. Это способствует снижению влажности воздуха в инкубационной камере. Это ускоряет испарение воды из яиц. В результате увеличивается скорость обмена веществ, улучшаются процессы питания и удаления отходов жизнедеятельности.

Третье овоскопирование

Оно производится с целью определения степени развития кровеносной системы эмбриона. Куриные яйца просвечивают на 11 день, утиные — на 13 день, индюшиные на 14 день и гусиные — на 15 день.

При хорошем развитии зародыша при овоскопировании видно, что кровеносная система тесно охватила все пространство, включая острый конец. Размеры воздушной камеры больше начальных в 3-4 раза.

 

Сеть кровеносных сосудов приблизилась к острому концу, но еще не сомкнулась на нем. Зародыш несколько отстает в развитии, но еще может догнать остальных.

При сильном отставании зародыша в развитии его тень гораздо меньше, чем у остальных. Кровеносные сосуды так и не дошли до острого конца, там заметен большой объем белка, не задействованного в развитии эмбриона.

Это время от середины инкубации до первого писка птенца внутри. Зародыш уже имеет пуховой покров, когти покрываются роговой оболочкой. Белок в это время полностью используется, а желточный мешок втягивается.

Ответственный момент сейчас — «закаливание». Яйца в течение дня 1-2 раза охлаждают. Для утиных и индюшиных достаточно одного охлаждения в сутки, а для гусиных и утиных нужно два раза.

Охлаждение производится таким образом. Поддон с яйцами достают из инкубатора и ставят на ровную поверхность на 15-30 минут. Температура в помещении должна быть около 18-25°.

При охлаждении поверхность яйца должна остыть до 32°. Для определения, достаточно ли снизилась температура, можно прикоснуться веком к яйцу. Если при этом не ощущается тепло, то процедуру нужно завершить и поставить яйца снова во включенный инкубатор.

Нужно проследить за тем, чтобы за 20-30 минут температура достигла заданного уровня терморегулятора.

 

Последний период инкубации включает время от первого писка и до полного вывода птенцов. У птенцов открываются глаза, закрывается пупочное кольцо. Начинают работать легкие. Птенцы проклевывают скорлупу и постепенно начинают вылупляться.

Четвертое овоскопирование

Последнее овоскопирование проводится за два дня до конца времени инкубации и массового вывода. При этом определяют, насколько эмбрион готов к выводу. Это можно понять, какая часть белка использована, насколько велик объем испарившейся воды из яйца.

О хорошем развитии и готовности птенца к выводу свидетельствуют следующие особенности, заметные при овоскопировании: острый конец не имеет просветов, воздушная камера большая, занимает около трети объема, а ее граница имеет форму бугра.

Развитие задерживается

Об отставании зародыша в развитии говорит небольшая воздушная камера с ровными границами. Весь белок использован, поэтому просвета в остром конце нет. Но птенец еще не готов вылупиться, он выведется позже и будет слабее остальных.

Безнадежное отставание

Если же воздушная камера совсем маленькая, а острый конец содержит неиспользованный запас белка, то зародыш сильно отстал в своем развитии. Из этого яйца вряд ли вылупится жизнеспособный птенец.

 

Контроль работы инкубатора

Для нормального выведения птенцов в домашних условиях нужно постоянно контролировать режим инкубации. Не реже, чем один раз в 8 часов проверять, как работают все механизмы. Это позволит определить любое нарушение режима и неполадки в системе и избежать гибели ожидаемого выводка.

Особенно строго надо следить за тем, чтобы не было отклонений от заданной температуры . Оптимальная температура для развития зародыша в инкубаторе составляет 37,5-37,8°С. Но обеспечить наилучшие температурные условия можно иногда не во всех частях инкубатора.

Любое отклонение от оптимальных значений режима приводит и к отклонениям в развитии зародыша.

Недостаточный обогрев приводит к отставанию с первых дней развития. Птенцы окажутся слабыми, малоподвижными. Они плохо держатся на ногах. Животы отвислые из-за остаточного желтка, оперение грязное.

Одновременная инкубация и вывод возможны в отечественном фермерском инкубаторе ИЛБ-0,5 (исходя из названия, он рассчитан на 500 шт.)

Опасно также и нарушение влажности воздуха. Пониженная влажность приводит к тому, что скорлупа будет тонкой и хрупкой, а вот подскорлупные оболочки — плотные. В итоге проклюнувшиеся цыплята могут не справиться с разрывом подскорлупной оболочки и погибнуть, если вовремя не помочь им вылупиться. При сухом воздухе обычно цыплята начинают выводиться раньше, они мелкие, сухие.

Если же воздух слишком влажный, то вывод птенцов будет задерживаться. Выведшийся молодняк имеет грязное и слипшееся оперение. В некоторых случаях кожа и клюв могут приклеиться к месту проклева.

 

Чаще всего проблема состоит в том, что маленькие инкубаторы обеспечивают влажность воздуха всего около 60-63%. Повышение температуры воздуха приводит к еще большей сухости воздуха, а понижение — к повышенной влажности. В результате проблемы удваиваются.

Очень важен и достаточный газообмен. Только при достаточном количестве кислорода эмбрион будет развиваться нормально.

В первые дни инкубации вентиляция ограничена в связи с необходимостью быстрого прогревания. В дальнейшем требуется хороший доступ свежего воздуха, ведь зародышам уже требуется много кислорода.

С середины инкубации газообмен становится очень важен для правильного положения эмбриона. При недостатке кислорода он поворачивается головой к острому концу яйца. И необходимо регулярно поворачивать его, чтобы он не прирос к подскорлупным оболочкам и не погиб.

Поворачивать нужно не реже чем раз в 8 часов и не меньше, чем на 90°. Это не только улучшает снабжение зародыша кислородом, но и позволяет равномерно обогревать яйцо. При этом лучше развивается кровеносная система, улучшается питание зародыша. Поворот нужно прекратить за несколько суток перед выводом.

Все перечисленные аспекты режима инкубации очень важны для высокой выводимости.

Гусиные и утиные яйца необходимо охлаждать два раза в сутки, начиная с 9-10 дня. Температура на поверхности скорлупы при этом должна снизиться до 28-30°. Охлаждать нужно, выключив нагреватели и открыв дверцы инкубатора. Вентилятор при этом продолжает работать для снижения температуры.

После этого опрыскивают яйца прямо в лотках слаборозовым раствором марганцовки из пульверизатора. Все процедуры нужно закончить в течение часа, не допуская охлаждения на более длительный срок.

 

Птенцы выведутся не из всех яиц, даже если они все были тщательно отобраны по внешним признакам, а только из оплодотворенных. Их можно определить только при первом просвечивании на 5-7 сутки после начала инкубации.

Условия для высокого оплода

1. Для стада несушек нужно оставлять петуха, не имеющего с ними общих родителей.
2. Наилучшие показатели оплодотворенности показывают куры яичных сортов и цесарки в возрасте 8-17 месяцев, мясные куры — в возрасте 9-18 месяцев, утки 8-18, а гуси и индейки — 10-20 месяцев.
3. Самцы обладают хорошей способностью к оплодотворению самок примерно в течение года. Начало этого периода у петухов — с 7 месяцев, у селезней — с 8 месяцев, у индюков — с 9, а у гусей — с годовалого возраста.
4. Слишком большое количество самок в стаде приводит к снижению оплодотворяемости. Поэтому на одного самца должно приходиться не больше 10-12 яичных кур или 8-10 мясных. Уток на одного селезня должно быть 5-7, у гусей на гусака должно приходиться 3-4 самки, у цесарок — 4-5, у индеек — 8-10.
5. Яйца для инкубации лучше собирать в теплое время года, при достаточной продолжительности светового дня. Птица должна получать достаточное питание. При плохих условиях содержания оплодотворяемость тоже снижается.
6. Чем лучше несушка, тем обычно выше оплодотворенность.

   Хорошим считается уровень в 90-93% у кур, 85-90% у уток, 70% у цесарок и 65% у гусей.

   Для хорошего вылупления птенцов требуется принять некоторые меры.

7. Для сохранения влажности воздуха нужно установить дополнительный поддон с водой.Одна из главных опасностей при вылупливании — слишком сухой воздух. Из-за сухости высыхают и затвердевают подскорлупные оболочки. Более слабые птенцы не способны разорвать их. И даже нормально вышедшие птенцы будут развиваться хуже.
8. Яйца нужно укладывать боком, размещая свободно.Для нормального выхода птенец должен сделать круговой наклев. При плотной укладке это затрудняется. Поэтому нельзя их размещать слишком плотно, как бы не хотелось сэкономить место. Чем больше пространства, тем лучше.
9. За пару дней до конца инкубации поворот останавиливают.
10. Для хорошей обеспеченности зародышей кислородом стараются хорошо вентилировать инкубационную камеру.

    Последнее просвечивание на овоскопе показывает, что нормально развивающийся зародыш вытягивает шею в сторону воздушной камеры на тупом конце. Это выглядит как бугор на ее границе. Прорвав оболочку воздушной камеры, птенец делает свой первый вдох. И затем он издает первый писк.

    Надклювный бугорок помогает птенцу протереть скорлупу. В это время активность внутри можно услышать, приложив его к уху. Спокойные попискивания свидетельствуют о нормальных условиях инкубации, а жалобные и требовательные — о том, что птенец испытывает неудобства, ему прохладно.

    Наконец птенец проламывает скорлупу несколькими ударами клювом. Скоро он вылупляется полностью.

    Недостаточный проклев

    

    Ограниченность места и неудобное положение не позволяют длинный замах для сильного удара. Поэтому даже истончившуюся и хрупкую в конце инкубации скорлупу трудно пробить. Ослабленный птенец способен сделать только мелкий проклев.

     

    

    Если зародыш развивался хорошо, то птенец проклюнется хорошо, сделав крупный наклев. Он будет располагаться между тупым концом яйца и его серединой. От удара сильного птенца скорлупа отломается крупными кусочками.

    Дальше птенец начинает поворачиваться внутри, делая наклев по кругу против часовой стрелки. Затем разгибается, упираясь головой и ногами в противоположные концы яйца. При этом скорлупа разламывается и птенец вылупляется.

    Обычно в инкубаторе с момента выведения первого птенца кур и до конца вывода проходят сутки. При выведении утят срок вывода может затянуться до двух суток, а у гусей — даже до трех суток.

    Выведшиеся птенцы должны провести в инкубаторе еще несколько часов, чтобы просохнуть. Но надо вовремя забирать обсохших птенцов. Перегрев приведет к ослаблению птенцов, а не обсохшие могут переохладиться. Поэтому выборку производят примерно раз в 8 часов, не дожидаясь полного вывода.

    Примерные сроки наклева и выхода птенцов

    Мы обобщили данные по всем важным срокам в сводную таблицу инкубации яиц, которая будет полезна новичкам:

    webferma.com

    Вылупление цыплят в инкубаторе

    Если вы решили выращивать и разводить кур, рано или поздно вам придётся пережить момент вылупления цыплят. Сегодня даже на небольших подворьях для разведения пернатых используются инкубаторы, так как выводимость потомства в них выше, а ресурсов на выращивание уходит немного. На этом этапе у неопытного птицевода может возникнуть масса вопросов относительно времени вылупления и непосредственно процесса, необходимости помогать цыплятам вылупиться и других важных моментов. В данной статье рассмотрим все важные аспекты вылупления инкубированных цыплят.

    Время и условия вылупления

    Что касается всего выводка, то вылупление всех особей как в инкубаторе, так и в случае высиживания наседкой может растянуться на 12-48 часов, ведь сроки развития цыплят внутри яйца в 21 день — это лишь приблизительный период, и у каждого птенца может уйти больше или меньше времени для появления на свет.

    Попытки продолбить скорлупу у многих особей начинаются уже на 18-е сутки. В это время лёгкие птенца начинают расправляться, головка, которая до того момента была сложена под крыло, постепенно высвобождается, клюв направляется к тупому концу яйца, цыплёнок начинает менять положение. Нередко в это время можно услышать первый писк цыплят, а если поднести яйцо к свету, можно увидеть активное движение внутри. Это говорит о том, что вскоре начнется проклёв. Некоторые условия для успешного проклёва малышей:

11. За трое суток до предполагаемой даты вылупления нужно отключить переворот поддонов.
12. Выставите максимальную влажность в инкубаторе. Это создаст благоприятный микроклимат для птенцов и размягчит скорлупу, потому цыплятам будет легче с ней справиться.
13. При вылуплении не открывайте инкубатор чаще двух раз в сутки! Желательно вынимать малышей утром и вечером. При более частом открытии устройства происходят сильные перепады влажности и температуры, что может замедлить проклёв или привести к гибели части птенцов.

    Для того чтобы появиться на свет, цыплёнок должен проделать огромную и тяжёлую работу. Стоит отметить, что к концу развития внутри яйца скорлупа становится намного тоньше и более хрупкой, ведь часть минералов из неё уходит на строение скелета и тканей птенца. Но всё-таки цыплёнку нужно немало потрудиться, чтобы выбраться из неё на волю.

    Процесс вылупления состоит из нескольких основных этапов:

    1. Появляется трещина. На то чтобы проделать в скорлупе первую трещину, у цыплёнка может уйти до 20-24 часов! Уже на 6-й день развития на клюве пернатого образуется специальный роговой наконечник. Внутри яйца птенец меняет положение, разворачивается головой к тупому концу яйца (пуге) и начинает упорно долбить скорлупу. Сначала он пробивает белковую и подскорлупную оболочки, после чего может сделать первый вдох. Некоторые владельцы пернатых уже в это время могут услышать писк птенца. На поверхности скорлупы постепенно появляется небольшая трещина.
    2. Образовывается отверстие. Продолжая упорно трудиться, цыплёнок давит роговым наконечником в трещину до того момента, пока часть скорлупы не отваливается, образуя отверстие. На этом этапе может случиться так, что цыплёнок перестанет пытаться вылезти из яйца и сделает отверстие только под клюв. В такой ситуации нужно проанализировать, не слишком ли низкая температура и влажность в инкубаторе.
    3. Увеличение отверстия. Птенец продолжает упираться лапами в скорлупу и постепенно расширяет отверстие.
    4. Разлом скорлупы. В конце концов скорлупа не выдерживает натиска и разваливается на две части, однако цыплёнок выбирается из неё далеко не сразу. За длительный и утомительный период работы по «освобождению» птенец очень устаёт и измучивается, поэтому чаще всего можно заметить, как мокрое, липкое и ослабленное тельце цыплёнка вываливается из скорлупы и продолжает лежать, совершая множество дыхательных движений. Глаза при этом закрыты.
    5. Отделение жгутика. Когда птенец немного отдохнёт и наберётся сил, он продолжит покидать скорлупу. В это время отрывается жгутик, который соединял цыплёнка и яичные оболочки. Если в нём не наблюдается движения крови, жгутик можно перевязать и перерезать.

       Единственное, чем вы можете помочь птенцам, — немного расширить отверстие для клюва.

       После вылупления потомства желательно не извлекать их сразу из инкубатора. Можно выждать около 12-24 часов, пока птенцы обсохнут, отдохнут и адаптируются, и только потом перемещать их в специальную коробку с подогревом или брудер. Однако некоторые владельцы инкубаторов описывают следующую картину: когда два и более цыплёнка освободились от скорлупы раньше других, они начинают активно перемещаться по поддону инкубатора и задевать другие яйца. Чтобы не допустить травмирования остальных, ещё не вылупившихся собратьев, таких птенцов можно отсаживать сразу.

       ВИДЕО: ПРОЦЕСС ВЫЛУПЛЕНИЯ ЦЫПЛЯТ Если на 24-25-е сутки с яйцами ничего не происходит, то можно уже не ждать вылупления. Проверьте, были ли эти яйца оплодотворены, если да, значит эмбрионы погибли в результате неподходящих условий в инкубаторе.

       Содержание после вылупления

       После вылупления птенцам нужно обеспечить наиболее оптимальные условия. Именно в первые дни жизни они являются самыми уязвимыми и беззащитными, особенно после инкубаторного выращивания, когда о них не может позаботиться наседка.

       Температура и освещение

       После появления на свет пернатые особо чувствительны к температуре и свету. В период с первого по пятый день освещение в коробке должно быть постоянным, в ночное время его можно слегка приглушать. Оптимально использовать красный свет, но если такой возможности нет, подойдёт и обычная лампа накаливания, которая будет обеспечивать и свет, и тепло одновременно. Для обогрева также можно применять грелку.

       agronomu.com

       Как сделать инкубатор своими руками в домашних условиях

       

       На небольшой ферме или в личном хозяйстве дел много, среди основных забот – разведение птицы.

       А прежде всего для этой цели нужен инкубатор – специальный аппарат по искусственному выведению птенцов.

       Покупка молодняка или использование фабричных серийных инкубаторов требуют значительного вложения средств. Ожидание от кур-наседок не всегда оправданно: количество птенцов при таком подходе невелико. Да и несушки в период инкубации требуют особых благоприятных условий. Процесс трудоемкий, долгий и малоэффективный.

       Практика показывает, что птицеводы, умеющие держать инструменты в руках и знающие основы устройства электрических приборов, предпочитают делать инкубаторы своими руками с учетом потребностей и экономической выгоды в этом предпринимательском деле.

       Весь процесс выведения птенцов – от начала до самого конца – происходит под присмотром птицеводов, и результат стоит затраченных усилий! При соблюдении определенных правил выведенный молодняк будет крепким и здоровым.

       Преимущества самодельных инкубаторов

       Достоинствами инкубаторов, сделанных своими руками, можно назвать следующие характеристики:

    6. надежны в применении;
    7. потребляют немного электроэнергии;
    8. вмещают закладку от 50 до 300 яиц;
    9. обеспечивают выживаемость молодняка до 90 %;
    10. позволяют получать птенцов в определенные сроки после закладки яиц;
    11. допускают разведение разных птиц: кур, уток, индюков, гусей, перепелов, даже экзотических попугаев и страусов.

        Размеры инкубатора определяются самостоятельно и рассчитываются от потребности в числе молодняка и условий для размещения инкубатора.

        Перепелиный инкубатор может быть меньших размеров, или можно закладывать в лотки большее количество яиц.

        Особого инструмента или специальных материалов, стандартов для изготовления не требуется, вполне можно обойтись традиционными подручными материалами, которые найдутся в любом хозяйстве.

        Нужно учесть, что параметры температуры, влажности, угла наклона лотков с яйцами для правильного развития эмбрионов разных видов птиц отличаются. Общие требования к условиям для нормального развития зародышей заключаются в обеспечении:

        Простейшие инкубаторы для школьных экспериментов можно сделать из обычного ведра или тазика и настольной лампы.

        

        Но хотя примитивные варианты и дают определенный эффект, далеко не все цыплята выживают. Для получения выводка из 50 и большего числа яиц рекомендуется остановиться на вариантах создания инкубатора с корпусом, самодельным или от старого холодильника.

        В любом случае основные компоненты инкубатора следующие:

        Изготовление инкубатора с самодельным корпусом

        Изготовление корпуса

        Корпус инкубатора можно изготовить из листов фанеры с применением деревянных брусьев, листов ДСП или картонных ящиков.

        Фантазия подсказывает некоторым умельцам брать за основу старые ульи или корпуса вышедших из строя телевизоров.

        Внутренние стенки инкубатора лучше отделать пластиком или другим влагостойким материалом, удобным для мытья. Важно не допускать размножения грибка, плесени или других микробов.

        

        Утепление и вентиляция корпуса

        После сооружения корпуса начинается его утепление. Для этого можно использовать различные материалы:

        Фанерные стенки желательно сделать двойными, теплоизоляция будет лучше.

        В верхней стенке инкубатора нужно сделать смотровое окно для наблюдения за созреванием яиц. Для притока свежего воздуха вверху и внизу корпуса делают от 4 до 8 отверстий диаметром до 30 мм и одно — для помещения температурного датчика.

        

        

        Дно корпуса можно сделать из строительной сетки, покрыть ее пластиковой сеткой – так вентиляция тоже будет обеспечена. Следует учесть обязательное наличие зазора между полом и дном корпуса для притока воздуха.

        Изготовление и установка лотков

        Изготовить лотки для яиц можно из металлических прутьев в виде крупной сетки и обтянуть их капроновой тканью, можно изготовить из фанеры или дерева с высотой бортиков 6-8 см.

        Между стенками корпуса и заложенными яйцами нужно сохранять свободное пространство для вентиляции воздуха.

        Под лотками ставится ванночка, наполненная водой, для создания высокой влажности. К ней могут быть припаяны держатели под ткань для увеличения поверхности испарения.

    12. на специальные крепления по принципу выдвижных мебельных ящиков, для этого предусматривается открытие передней стенки инкубатора;
    13. на ось, которая служит опорой для лотков. Инкубатор можно открывать сверху, поднимая крышку.
        

        Установка системы обогрева инкубатора

        Нагревание инкубатора осуществляется обычными лампочками мощностью от 25 до 40 Вт, подключенными параллельно. Учтите, что лучше использовать 4 лампы по 25 Вт, чем 2 лампы по 40 Вт.

        Чтобы избежать перегрева зародышей, расстояние от ламп до яиц должно быть не меньше 20 см.

        Можно применять нагревательные спирали от старого утюга (на металлическом листе, покрытом асбестом). Раполагать нагревательные элементы рекомендуют сверху или по периметру корпуса.

        Используйте терморегулятор мощностью в 300 Вт с целью контроля температурного режима. Он устанавливается снаружи, а его датчик – внутри инкубатора. Функционирование терморегулятора должно быть круглосуточным.

        До закладки яиц испытайте температурный режим инкубатора в течение суток, чтобы убедиться в возможности менять температуру на каждом этапе инкубации. Так, для цыплят в первые два дня нужна температура 38 ?С, затем до 10-го дня 37,8 ?С, с 11 по 16 день — 37,5 ?С, с 17 по 19 день — 37,2 ?С, с 20 по 21 день — 37 ?С.

        Контроль влажности в инкубаторе

        Поддержание влажности осуществляется установленным внутри корпуса психрометром. Его показания должны быть видны в смотровое окошко инкубатора. Психрометр можно купить в любом зоомагазине.

        Влажность в инкубаторе сначала должна быть 40–60 %, а в период вывода цыплят – 80 %. Перед выборкой цыплят влажность понижают.

        Вентилятор можно подобрать из компьютеров от старых блоков питания. Благодаря ему достигается равномерный прогрев корпуса, выравнивание показателей влажности и температуры.

        

        

        Внутри рамки, в промежутке между рейками и вентилятором, уложена нагревательная спираль и залита плиточным клеем на цементной основе. В результате после высыхания клея – бетонная стенка с подогревом.

        О том, как сделать кормушку для кур, вы можете узнать из этой статьи.

        Обзор китайских автоматических инкубаторов вы найдете здесь.

        Изготовление инкубатора из холодильника

        Применение старого холодильника любой модели, по рекомендациям птицеводов, – оптимальный вариант для изготовления инкубатора по трем причинам:

        Схема обустройства та же, только утепление холодильнику не требуется. Напомним, что нужны вентиляционные отверстия, установка терморегулятора, ламп накаливания.

        Для усиления распределения света можно установить светоотражатели под каждой лампой – простые жестяные крышки от банок. Не забудьте лоточки с водой и вентилятор.

        Будьте готовы к обслуживанию своего инкубатора: сбрызгиванию яиц, систематическому проветриванию камеры, переворачиванию яиц на 180? 2–3 раза в день для правильного созревания.

        Можно усовершенствовать изделие – сделать инкубатор с автоматическим переворотом яиц. Это существенно осложнит конструкцию, но ваш труд, несомненно, окупится и принесет удовлетворение и радость.

        Подробно о том, как сделать инкубатор в домашних условиях, смотрите в видео:

        
        6sotok-dom.com

        

        Инкубатор своими руками в домашних условиях поможет решить вопрос бюджета при воспроизводстве птичьего поголовья. Можно купить установку, но это дорого. Сложно отыскать готовое оборудование, которое оптимально впишется в домашнюю обстановку. Задачу, как сделать инкубатор в домашних условиях, можно решить самостоятельно. Необходимо определиться, из каких материалов будет конструкция, как будут обогреваться яйца, сколько цыплят хотелось бы получить.

        Инкубатор для яиц своими руками представляет собой емкость, в которой создаются условия для развития зародышей и появления цыплят. Установка поддерживает в постоянном режиме параметры, близкие к тем, которые возникают при условии, когда курица высиживает цыплят в естественной обстановке.

        Основным требованием по режиму, обеспечиваемому в инкубаторе, является длительное поддержание температуры и влажности. В курятнике наседка не может постоянно сидеть на яйцах, и поэтому краткосрочные изменения режима в инкубаторе допускаются (например, при неожиданном отключении электроэнергии), но такие экстремальные обстоятельства должны держаться под контролем. Идеальные условия — поддержание постоянных параметров без перепадов и скачков.

        Другой важный фактор — равномерность воздействия на яйцо. В природе эта проблема решается просто: курица периодически переворачивает яйца. В хорошем инкубаторе необходимо учитывать это обстоятельство. Современные устройства выпускаются с автоматическим переворотом яиц. Это должно быть сделано и в самодельном аппарате.

        

        Когда конструкция удалась…

        В домашних условиях инкубатор можно сконструировать из различных материалов. Существенно снизить затраты на изготовление помогают подручные средства. Приложив смекалку и фантазию, можно соорудить нужное устройство из старого холодильника, улья, различных емкостей с хорошей теплоизоляцией.

        Какие условия необходимо поддерживать

        Внутри инкубатора необходимо поддерживать условия, близкие к естественным. Основные требования: температура в пределах +37,2…+38,7 ?С в непосредственной близости от яйца (на расстоянии 10-25 мм) при влажности в пределах 45-62%. От момента проклевывания и до выведения цыплят влажность увеличивается до 75-82%. Равномерность распределения параметров по камере улучшается при использовании в инкубаторе вентиляторов. Желательное условие — наличие принудительного вентилируемого потока со скоростью порядка 4,5-5,5 м/с.

        Режим переворачивания яиц определяется их расположением в лотке (вертикально, тупым концом вниз). При таком положении куриные яйца достаточно наклонять в разном направлении под углом 44-50?С. Утиные и гусиные яйца желательно поворачивать на 85-90°. Возможно и горизонтальное расположение закладки, но в этом случае их придется перекатывать на угол 165-185?. Переворачивание рекомендуется производить ежечасно. Самый минимальный режим — 1 раз за 8 ч. Перед проклевыванием цыплят (за 40-60 ч) можно прекратить процесс переворачивания.

        Нарушение условий инкубации приводит к гибели зародышей или появлению цыплят с врожденными дефектами. Длительный недогрев ведет к замедлению развития, а у цыплят нередко наблюдается вздутый живот и незаживающая пуповина. Перегрев во время инкубации также недопустим. При чрезмерной температуре в течение первых 45-50 ч может развиться дефект головы цыпленка, уродство клюва, глазные проблемы. Перегрев перед проклевыванием (за 4-5 суток) способствует порокам сердца, пищеварительной системы и печени. Возможно развитие эктопии. Слишком сильный, даже кратковременный перегрев, способен привести к скреплению зародыша со скорлупой, различным внутренним кровоизлияниям.

        

        Самодельный инкубатор из холодильника

        Влажность также существенно влияет на качество выводка. Чрезмерная увлажненность ведет к ухудшению развития плода за счет недостаточного использования белка, вызывает повышенную смертность в середине инкубационного периода.

        Разные породы требуют различной длительности инкубационного периода. При разведении мясных кур средний срок полной инкубации составляет 512 часов, причем первая наклевка должна начаться через 470 часов после закладки. Массовое вылупление цыплят происходит через 490-500 часов.

        Принципы конструирования

        Любой инкубатор имеет корпус с достаточной емкостью и надежной теплоизоляцией. Внутренняя его полость формирует рабочую камеру, где и осуществляется процесс инкубации. Яйца укладываются в пластмассовые или деревянные лотки, дно которых выполнено в виде сетки или ряда реек так, чтобы фиксировалось положение каждого яйца. Заполненные лотки устанавливаются внутри корпуса в несколько ярусов с достаточным расстоянием между рядами для переворачивания лотков.

        Важнейший элемент конструкции — источник подогрева. В самодельных устройствах чаще всего применяются для этого лампы накаливания мощностью 60-200 Вт в зависимости от емкости рабочей камеры. Еще один вариант — спираль от утюга. Ее нужно поместить в керамическую изоляцию, а место размещения укрыть листом асбеста. Контроль температуры осуществляется в ручном режиме с помощью обычного термометра или в автоматическом режиме с применением терморегулятора с соответствующими реле и датчиками.

        Обязательным условием считается обеспечение принудительной вентиляции в рабочей камере. При ее небольшом объеме для этих целей просверливается несколько отверстий в верхней и нижней зоне. Диаметр отверстий выбирается в пределах 14-18 мм. Для увеличенных инкубаторов обязательна установка вентилятора.

        При эксплуатации инкубатора возникает естественное желание закладки максимального количества яиц. Однако количество лотков определяется определенными нормами при их размещении в камере:

        • от источника тепла (ламп) до лотка должно оставаться расстояние не менее 14-16 см;
        • между лотками выдерживается зазор не менее 15 см;
        • между стенкой корпуса и ближайшими яйцами должно оставаться расстояние не менее 35-45 мм.

        Необходимый инструмент

        В зависимости от выбранного типа инкубатора понадобится следующий инструмент:

        Пенопластовый инкубатор

        Большую популярность у домашних умельцев имеет инкубатор из пенопласта своими руками. Пенопласт или пенополистирол является прекрасным теплоизоляционным материалом, корпус из него способен сохранять тепло, при этом обладая легким весом.

        Изготовление пенопластового инкубатора осуществяется в следующем порядке:

        1. Подготовка деталей корпуса. Пенопластовый лист (размером 1х1 м) режется на 4 плиты одинакового размера. Аналогичный лист разрезается на 2 части, а затем одна из половин разрезается на 2 неравные части так, чтобы одна имела ширину 60 см, а другая — 40 см. Первый элемент предназначен для изготовления днища, а второй — крыши корпуса инкубатора.
        2. В элементе, предназначенном для крыши, вырезается смотровое окно размером 14х14 см. Оно затем закрывается стеклом или пластиком.
        3. Из четырех одинаковых элементов собираются стенки корпуса. Соединение осуществляется с помощью клеевого состава. Днище плотно вставляется в склеенный корпус, причем торцы нижнего элемента промазываются клеем.
        4. Для повышения прочности корпуса стенки и днище стягиваются скотчем.
        5. Лоток с яйцами устанавливается на пенопластовых брусках размером 4х6 см, установленных на дне корпуса.
        6. На расстоянии 10-12 мм от дна в стенках просверливаются по 3 отверстия для вентиляции диаметром 13-14 мм.
        7. Внутри корпуса закрепляются патроны для ламп накаливания, а на крышке монтируется терморегулятор.

        Другие способы изготовления

        Самодельный инкубатор из холодильника — это вполне реальный способ использования вышедшего из строя небольшого аппарата. Его трансформация осуществляется в таком порядке:

    14. Освобождение внутренней камеры холодильника от всех деталей, в т.ч. морозильника.
    15. С внутренней поверхности верхней части сверлятся гнезда для патронов ламп накаливания и несколько сквозных вентиляционных отверстий диаметром 15-20 мм.
    16. Задняя стенка после снятия холодильной системы дополнительно укрывается пенопластом для обеспечения теплоизоляции.
    17. Старые решетки холодильника переделываются в лотки для яиц.
    18. Устанавливаются датчики температуры внутри камеры, а терморегулятор выводится на боковую стенку снаружи.
    19. В двери прорезается смотровое окно, которое закрывается прозрачным пластиком.

        Достаточно простой и распространенный способ изготовления инкубатора основывается на использовании фанеры или ДСП. Из бруса 40х40 мм изготавливается прямоугольный каркас. Листы фанеры или ДСП утепляются минеральной ватой или пенопластом. Крепление ваты можно осуществить мебельным степлером, а пенопласт приклеивается. Производится обшивка корпуса листами утепленной фанеры или ДСП. На крышке делается смотровое окно по аналогии с пенопластовым инкубатором.

        Как изготовить переворотный механизм

        При домашнем использовании инкубатора переворачивание яиц чаще всего осуществляется ручным способом. Однако это мероприятие требует достаточно много времени. Процесс можно механизировать путем установки простых приспособлений. Существует несколько вариантов таких устройств.

        В небольших инкубаторах можно использовать принцип передвижной сетки. Яйца в лотке фиксируются с помощью сетки, от торцов которой в обе стороны выводятся наружу шнуры. Потянув за один конец, можно обеспечить наклон яиц в одну сторону, а потянув с обратной стороны — наклон изменится на противоположный. Этот ручной способ позволяет поворачивать яйца все одновременно, что облегчает задачу.

        Автоматизация процесса предусматривает использование поворотных механизмов. С помощью редукторов обеспечивается медленное вращение вала, которое трансформируется в поступательное движение сетки. Для своевременного включения механизма устанавливаются суточные реле времени. Они же помогают контролировать температуру в рабочей камере.

        Инкубатор для выведения цыплят можно сделать своими руками. Сама конструкция установки очень проста. Важно обеспечить в рабочей камере оптимальные условия и поддерживать их в постоянном режиме.

        sadovod.guru