Курятник из бетона

Делаем бетонный фундамент для курятника

После того как проект курятника готов, можно приступать и к самому строительству. И самое первое здесь — это подготовка площадки и фундамента для курятника.

В отличии от сарая (под который обычно достаточно просто положить бетонные блоки), фундамент под курятник нужен хороший и надёжный. Куры — отличная добыча для хищных животных. Даже если у вас на участке нет, например, собак, не факт, что появление кур не привлечёт их в скором времени. Поэтому, фундамент должен защитить курятник от попыток прорваться снизу или сделать подкоп.

У меня уже была на участке забетонированная площадка под хоз.нужды, поэтому курятник я решил пристыковать прямо к нему. Вырыл ров (глубиной около 20-30 сантиметров), вокруг него из досок собрал опоры. Получилось вот так:

Здесь желательно проверить всё по уровню, чтобы площадка была ровной. На дно я засыпал небольшой уровень щебёнки, чтобы снизить расход бетона. Затем замесил бетон и залил фундамент под будущий курятник:

Точных объёмов не считал, но на этот фундамент ушло где-то полтонны раствора бетона.После застывания бетона деревянные опоры снял.

Дренажная система в фундаменте своими руками

Не знаю, пригодится ли вам это, но у меня очень влажный климат и часто идут дожди. Вследствие этого земля очень сырая. Чтобы предотвратить обилие влаги внутри курятника, я решил встроить в фундамент дренажную систему. Выглядит она так:

Вкратце расскажу, что и как.Из полипропиленовых труб собрал каркас (как на картинке выше). В трубах примерно через каждые 5 см идут отверстия, в которые будет попадать вода.Сама вода, как видите, будет выливаться наружу из курятника, для этого в бетонном фундаменте я предусмотрел выходное отверстие. Вот фотография дренажной системы с другой стороны:

Засыпка пола для вольера

Для пола в курятнике я решил использовать гравий. Засыпал площадку гравием так, что теперь основание курятника по меньшей мере сантиметров на 12 было выше уровня земли. Думаю, это в совокупности с дренажной системой должно обеспечить сухой пол в курятнике.

Вот и всё, с фундаментом покончено! В следующей записи читайте, как я собирал каркас курятника.

kuryatnik1.ru

Курятник из полистеролбетона.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Всем доброго времени Суток. Хочу поинтересоваться у знающих людей. На данном этапе времени строю курятник , и выбор пол на такой стройматериал как полистеролбетон.

Кто как считает , не вредно ли это будет для кур.

Размеры блока: 300 мм х 380 мм х 588 мм

Объем 1 блока: 0,067 м?

В 1 м3 15 блоков

В поддоне 24 блока (1,608 м?)

Доступные марки: D300, D400, D500, D700

Это интересно:

  • Кормушки для кур из дерева своими руками Украшение сада — кормушка для птиц своими руками В зимнюю пору пернатым нелегко добывать себе корм под снегом. Им можно помочь, сделав кормушку для птиц своими руками. Привлеките к […]
  • Чем обшить внутри курятник Чем обшить дом снаружи – разумный выбор материала Подходя к выбору, чем обшить дом снаружи, человек идет в Интернет, и что он там видит? Обшивай только нашими фиброцементными панелями! – […]
  • Пол из опилок в курятнике Пол в курятнике своими руками Самочувствие, здоровье и продуктивность птицы зависят от множества факторов и условий. Не в последнюю очередь поведение и устойчивость к заболеваниям не […]

Все хорошо, только крысы его хорошо грызут.

Самое дешевое строение, это каркасное. Полистиролбетон блоки, вещь хорошая, но слабые места, это коридоры холода (на растворе), не идеальная геометрия, и поэтому более толстый слой раствора, что тоже приводит к теплопотерям. Да, и более мощный фундамент нужен, для таких стен, в отличии от каркаса. Среди блоков самое лучшее, это твин блоки, отличная геометрия, пазы, при кладке ложится очень маленький слой раствора. И пазы исключают коридоры холода. (Примерно так озвучил всё это, мой муж.)

На счёт крыс я не подумал.

татьяна32 Сейчас буду смотреть что это за твин блоки такие.

Лучше построить из шлакоблока — его крысы не грызут и утеплить.

Ещё как грызут. Шлак будет сырость тянуть.

При каркасном строении, в качестве утеплителя (в пустотах) используется эко-вата, или сухие опилки (стружка) в перемешку с известью пушенкой. В обоих случаях грызуны там не могут жить. Крысы, такая тварь, что грызёт даже бетон, видели своими глазами как в армированной толстой плитке (ей был устлан пол в зернохранилище) наделали дыр, и хозяева закрывали эти дыры тонким железом (вот железо не грызут).

Мы, примерно лет 7-8 держим птицу, и остальных животных. Но Слава Богу, за все годы крысу не разу не видели. Не знаю, может это так наши кошки отлично справляются, их у нас 10 шт. (в доме не одной кошки). Может из-за содержания цесарок, есть такое мнение, что их крик грызуны терпеть не могут. Но, так или иначе, их нет, видно что кошки ловят мышей, но мышей бегающих в хоз. помещения тоже не видели.

Слава Богу, за всё!

В мин вате они не живут, но грызут. Хороший шлакоблок или бетон не грызут. Если есть дырка, значит не было цемента.

Мой канал в ютубе

В мин вате они не живут,

К сожалению живут, даже гнёзда там делают.

Знакомый как-то перекладывал стекловату (не мин вату, а стекловату которая намного хлеще), так там крысы успели сделать себе гнездо. Как то, так.

Вот такую инфу нашел в нете (VK), мож пригодится при принятии решения о том, чем строить.

014Производство ячеистых бетонов в данный момент переживает второе рождение. Увеличиваются объёмы производства, рынок растёт. И всё это благодаря введённым новым нормам теплосопротивления конструкций зданий, прописанных в СНиП II-3-79*, за счёт которого с помощью усилия рекламных кампаний стало востребовано одно из основных положительных качеств ячеистых бетонов – хорошее теплосопротивление материала. Менеджеры компаний-производителей, продвигая продукт, расхваливают товар с талантом восточного рынка. Но так ли хорош материал, как его нам преподносят в рекламных проспектах? Что всё-таки умалчивают, недоговаривают?

Ячеистый бетон — искусственный камень с равномерно распределенными порами. Производными от ячеистого бетона являются пенобетон, газобетон, Различие этих материалов определяется технологией производства этих материалов.

Пенобетон — легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение во всей массе в виде замкнутых ячеек.

Газобетон — ячеистый бетон автоклавного твердения, состоит из кварцевого песка, цемента, извести, воды и алюминиевой пудры. Эти компоненты смешиваются и поступают в автоклав, где при определенных условиях происходит их вспенивание (при коррозии алюминиевой пудры с выделением водорода, который и образует поры) и последующее твердение.

Основные составляющие в этих материалах практически одинаковые. Разница только в используемом вспенивателе и в способе твердения. Преимущество газобетона в том, что использование автоклавного управляемого процесса дает возможность получать материал с заранее заданным необходимым набором свойств и стабильных качественных характеристик.

Далее, в тексте статьи, буду применять термин «газобетон», но все основные выводы также применимы и к пенобетону. Причём пенобетон — это материал, который чаще всего менее соответствует заявленным характеристикам, так как в большинстве случаев не требуя дорогостоящих вложений, изготавливается в очень сомнительных условиях. У владельцев пенобетонного бизнеса зачастую нет своих лабораторий, сертификации материала со всеми отсюда вытекающими условиями. Процент крайне сомнительного «гаражного» производства именно пенобетона очень высок, поэтому, прежде, чем купить пеноблоки, нужно очень хорошо подумать о том, кто, где и как их производит.

Начало промышленному производству автоклавных ячеистых бетонов положила фирма “Siporex” (Швеция) в 1929 году. Ячеистый бетон стали применять в России в 50-60 годы. В Москве и Прибалтике существовали целые институты, разрабатывающие новые технологии его производства. В данной статье рассмотрим свойства именно автоклавного газобетона в виде блоков, так как этот материал наиболее популярен и «проталкиваем» на рынке, прежде всего благодаря именно стабильному заводскому изготовлению с набором постоянных качеств. Кроме блоков также существуют армированные изделия, а именно: плиты перекрытия, покрытия, перемычки, лестничные ступени, арочные перемычки.

Итак, что нам успели «напеть» ушлые газосиликатные манагеры? Вот коктейль из всех положительных свойств, обычно сваленых в общую кучу:

экологичность (при производстве используются только натуральные, природные материалы)

пожаробезопасность (относится к негорючим материалам)

высокие теплоизоляционные качества, при которых соблюдаются все нормы теплосопротивления при однослойной конструкции

обрабатываемость (материал легко поддаётся резке, шлифовке)

высокая несущая способность

высокая (до 200 циклов) морозостойкость

нет необходимости в дополнительной защите (штукаутрка, покраска)

имеет широкую линейку плотностей с заданными параметрами

самая низкая стоимость

Получаются сплошные преимущества! Но почему-то мы, неразумные, не все ещё строим дома из такого замечательного материала, почему? Почему на профессиональных строительных площадках к газосиликату относятся не так положительно, как расписывают газобетонные манагеры? Почему на профессиональных стройках как-то упускают такие хорошие свойства газобетона, как хорошие теплоизоляционные и несущие способности?

Ответ прост – профессионалы очень хорошо знакомы с материалом, его свойствами, чтобы верить во всю эту рекламу и используют газосиликат исключительно на основе данных науки и Строительных Норм и Правил. А вот частные застройщики, далёкие от такого фундаментального подхода к выбору строительного материала, зачастую попадаются на эту рекламщину и верят во все эти рекламные заверения и очень радуются своему выбору.

Что же за материал такой, газобетон, на самом деле?

На основании требований ГОСТ 25485-89 (БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ): пункт 1.2.2: По назначению бетоны подразделяют на:

По плотности газобетон подразделяется на:

Теплоизоляционный – марки D300-D500

Конструкционно-теплоизоляционный – марки D500 — D900

Конструкционный – марки D1000 – В 1200

Из требований ГОСТа следует, что плотности газобетонных блоков 500 и ниже являются исключительно теплоизоляционными, при этом марка 500 находится на границе определений и несущие характеристики данной марки определяются производителем и результатами испытаний. В настоящее время наиболее оптимальными и популярными марками являются блоки с плотностью 400-500 кг/куб.м. Из этого делается вывод, что чтобы построить дом с учётом несущей способности и одновременно с хорошими теплоизоляционными характеристиками, необходимо выбрать марку D500.

Рассмотрим заявленные свойства газобетона попристальнее:

1. Несущая способность.

Из марки D500 можно строить дома высотой до 3-го этажа. Несущей способности для этого достаточно, чтобы выдержать нагрузку всей конструкции дома и плит перекрытия. 016Но здесь заключено одно НО. Чтобы плиты перекрытия не срезали стены из газобетонных блоков, в местах опирания плит перекрытия и иных нагружаемых элементах здания делается в идеальном варианте специальный железобетонный армопояс, в худшем случае – используются железобетонные опорные подушки или обычная кирпичная кладка. При этом, заметьте, эти нагружаемые элементы здания являются мостиками холода (далее рассмотрим этот момент). Дома выше 3-го этажа из газобетонных блоков практически не строятся, так как для возведения таких домов требуется газобетон повышенной плотности, что в свою очередь сильно снижает теплоизоляционные свойства материала и возрастает стоимость строительства. Ещё немаловажный факт – газобетон при всех его качествах является достаточно хрупким материалом. У него невысокая стойкость на изгиб. То есть это материал, который лишён эластичности. Малейшая деформация фундамента может привести к массивным трещинам всей конструкции. Поэтому здание из ячеистого бетона требует возведения монолитного ленточного фундамента или цокольного этажа из обычного тяжелого бетона, что влечет за собой немалые расходы. Строить мощную и дорогостоящую основу для маленького дома просто невыгодно. А экономить на фундаменте при строительстве коттеджа из ячеистого бетона категорически нельзя — без прочного фундамента связываться с ячеистыми бетонами вообще нет никакого смысла. Поэтому для кладки из газобетонных блоков необходим монолитный ленточный фундамент, что в настоящее время технологически позволить себе могут даже не все строительные фирмы, не говоря о частных застройщиках. Дополнительные проблемы возникают при необходимости закрепления на газобетонной кладке каких-либо массивных конструкций. Обычный крепёж для крепления в газобетон не подходит. Необходим специальный, а следовательно с повышенной стоимостью, рассчитанный на хрупкую и пористую структуру крепёж. В-основном это химические капсулы и специальные вкручиваемые дюбели специальной конструкции. К примеру, для закрепления теплоизоляции в обычную основу из кирпичной кладки или бетона необходимо 5 тарельчатых дюбелей фирмы EJOT по цене 10 рублей/шт, в то время как для такого же закрепления, но в газосиликатную кладку требуются специальные вкручиваемые дюбеля по 60 рублей за штуку. Итого стоимость закрепления на 1 кв.м стены увеличилась на 250 рублей. А если учесть, что фасад среднего коттеджа обычно около 500 кв.м, то общее удорожание составит около 125 тысяч рублей. А это почти половина стоимости всего газосиликата для коттеджа.

2. Высокие теплоизоляционные свойства.

Как уверяют производители газобетона , что на основании современных норм теплосопротивления достаточно для средней полосы (конкретнее пример Москвы и области, Rreq=3,15) толщины газобетонных блоков всего в 380 миллиметров. Вполне разумная толщина стены дома. Но господа сильно лукавят или настолько заняты продажами, что просто забыли о существовании разработанных Госстроем РФ методик расчёта теплосопротивления. Как здесь тоже (Hebel) дают теплосопротивление своего материала в сухом состоянии (причём про это состояние предусмотрительно не упомянули), чтобы умножали на коэфициент требуемого сопротивления конструкции и получались «красивые» 380 мм. Это настоящий обман потребителя.

Какая толщина стен требуется на самом деле?

Рассчитаем на основании действующих Строительных Норм и Правил действительную толщину стен из газосиликатной кладки в двух вариантах – минимальном и максимальном.

Различные нарушения, вследствии чего указанные расчётные данные занижены, не будем брать, ведь всё должно выполняться по технологии.

Для расчёта существуют нормы и методики. На основании СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника» выясняем, что расчёт для Москвы и области (R req = 3,15) допускает «предельно допустимое приращение расчетного массового отношения влаги до 12% (условия В)», что в свою очередь снижает теплопроводность газобетона (вычисляем данные марки D500 по линейной интерполяции между марками 400 и 600) до 0,21. Некоторые источники ( картинка) утверждают, что действительная влажность газобетонной кладки в процессе эксплуатации устанавливается в пределах 4-5% (что соответствует коэффициенту теплопроводности 0,17 Вт/(м * град.С)) .

Теперь, оперируя только данными по влажности, вычисляем толщину стен: 1 вариант (минимальный) – 535 мм 2 вариант ( в соответствии со строительными норамами) — 662 мм Ну и где тут заявленые 380 мм толщины стен? Но идём дальше. При расчёте необходимой толщины стен необходимо также кроме влажности учесть теплопотери при кладке. В большинстве случаев блоки кладут на классический цементно-песчаный раствор, что в свою очередь на 25% ухудшает теплосопротивление кладки. В случае, если блоки всёже кладутся на рекомендуемый специальный тонкослойный (3-5 мм) клеевой раствор, то теплопотери возрастают примерно на 10%. После учёта кладочных швов получаем следующую толщину стен: 1 вариант – 588 мм 2 вариант – 827 мм Следующий шаг, из пункта 1 вспоминаем, что в кладке из ячеистых блоков присутствуют ещё одни «мостики холода» ввиде перемычек, подушек, армопоясов. По разным оценкам они дают 10-30% ухудшение теплосопротивления кладки. В итоге мы получаем окончательную толщину стен: В самом минимальном 1 варианте толщина получается 647 мм В самом максимальном 2 варианте толщина стены составляет 1075 мм (больше метра. )

Необходимая именно ВАМ толщина стен лежит в пределах от 64 см до 1,07 метра.

И это в соответствии с современными СНиПами, ГОСТами. Можете, если вы индивидуальный застройщик, построить и тонкие стены, но тогда вам придётся дополнительно отапливать атмосферу и вносить свой неоценимый вклад в «парниковый» эффект — это ваше право! Но тогда зачем продавцы газобетона дурят головы «теплотой» матерала?

При проектировании, строительстве и государственной приёмке объектов, проектировщики, заказчики и подрядчики не могут позволить себе такой толщины стен, поэтому газосиликатные блоки в профессиональном строительстве используются исключительно для выполнения ограждающих конструкций, при этом замечательные свойства «теплоизоляции» и «высокой несущей способности» объективно и не без причины остаются невостребованными.

Поэтому самое громкое заявление газобетонщиков о «высоких теплоизоляционных» свойствах – МИФ.

fermer.ru

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *