Выращивание молодняка цыплят

Выращивание ремонтного молодняка птицы

Для периодического пополнения родительского стада и промышленного стада ремонтного молодняка выращивание принимают цыплят из инкубатории. Основные условия для получения жизнеспособного молодняка — это направленное выращивание, полноценное кормление птицы, содержание ее в оптимальных условиях.

Молодняк, предназначенный для ремонта родительского и промышленного стада, выращивают раздельно. Для получения одной ремонтного молодняка родительского стада принимают 1,4 цыплят в суточном возрасте, а если не сортируют — 2,8. Для получения ремонтного молодняка для промышленного стада — 1,3 или 2,6 суточных цыплят не разделенных по полу.

Ремонтный молодняк выращивается 17 недель или 119 дней, затем переводится на доращивание в цех промышленного или родительского стада. Доращивание длится до 22 недельного возраста. Затем ремонтный молодняк переводится во взрослое поголовье. Перевод ремонтного молодняка позднее 17 недельного возраста нежелателен, так как приводит к стрессу, снижению сохранности и воспроизводительных качеств птицы, так как их организм к этому времени подготовлен к яйцекладке.

Существует две основные системы выращивания молодняка: клеточное выращивание и напольное. Наиболее прогрессивным методом является выращивание цыплят в клеточной батарее. Данный способ имеет следующие преимущества:

1. размещение цыплят небольшими группами, что позволяет при большом поголовье вести наблюдение;

2. при выращивании цыплят многоярусных клеточных батареях на тех площадях можно вырастить в 2-3 раза больше поголовья.

В зависимости от использованных клеточных батареях и применяемой технологии молодняка до перевода во взрослое поголовье содержат в одном помещении или в разных.

При выращивании цыплят с одной пересадкой используются клеточные батареи: КБЭ-1 (1-30 дней), КБМ-2 (1-60 дней), КБУ-3 (31-120 дней), КБА (61-120 дней) и цыплят содержат в двух разных помещениях.

 

Наиболее распространенным и экономичным является беспересадочное выращивание ремонтного молодняка с 1 до 119 дневного возраста. Для этого используют клеточные батареи БКМ-3, КБУ-3.

studopedia.ru

Выращивание молодняка

Один из существенных приемов профилактики новорожденных телят от легочно-желудочных заболеваний — периодическая санация профилактория с выводом из него всех животных. Установлено, что при постоянном заполнении профилактория телятами в нем накапливается условно-патогенная микрофлора, что часто вызывает заболевания телят, поступивших в более поздние сроки. В связи с этим на крупных фермах целесообразно иметь несколько сменных изолированных профилакториев, каждый из которых обычно комплектуют в течение 4-5 дней и используют в течение 15-20 дней. После вывода партии животных из профилактория его подвергают дезинфекции.

В крупных специализированных хозяйствах и на фермах применяют разные способы содержания телят с 10-15-дневного возраста и до конца молочного периода. Заслуживает внимания опыт организации выращивания ремонтного молодняка на специализированной ферме в опытном хозяйстве «Тарту». В этом хозяйстве всех телят по окончании молозивного периода переводят в специализированное отделение. Здесь имеется 7 переоборудованных помещений общей вместимостью 1450 голов молодняка разного возраста. В двух помещениях на 350 голов содержат телят до двухмесячного возраста на привязи на глубокой торфяной подстилке. Молоко, сено и концентраты раздают при помощи мобильных средств. После этого телок переводят на беспривязное содержание на глубокой, периодически сменяемой торфяной подстилке. Группы комплектуют по 70-80 голов со следующей разбивкой по возрасту: 2-4 месяца, 4-6, 6-15, 15-20 и старше 20 месяцев.

В стойловый период ремонтный молодняк имеет ежедневные прогулки, в пастбищный — находится на культурных многолетних выпасах. На этой ферме один человек обслуживает более 100 телок. При расходе умеренных количеств молочных (185 кг цельного молока и 550 кг обрата) и концентрированных кормов (30- 33%) телки красной эстонской породы к 15 месяцам достигают живой массы 300 кг. Коровы-первотелки в возрасте 24-26 месяцев имеют живую массу 430-450 кг и удои за 1-ю лактацию 3500-4500 кг молока жирностью 4,0-4,1%.

Специализированную ферму по выращиванию телок и нетелей чаще создают одну на хозяйство, реже — две. В первом случае на ферме содержат телок с 15-20-дневного возраста и нетелей до 5-7-месячной стельности. На этой же ферме может быть организован и контрольный двор для проверки и отбора первотелок по продуктивности и пригодности к использованию в условиях промышленной технологии. Во втором случае на одной ферме выращивают телок до года или до случного возраста, на другой — весь последующий период вплоть до проверки коров за 1-ю лактацию.

 

Чтобы обеспечить поточность производства и полную занятость всех секций в помещениях (кроме дней санитарной обработки), периоды выращивания телок должны быть по продолжительности тесно увязаны друг с другом, а также с периодичностью их завоза на комплекс.

Непременное условие формирования однородных групп животных по секциям — цикличное комплектование специализированного хозяйства молодняком через интервалы не более 15 дней. Перевод животных в старшие группы и отправку в хозяйства, специализирующиеся на производстве молока, осуществляют через определенные интервалы.

В первые две недели телочек, поступивших на комплекс или ферму промышленного типа, содержат безвыгульно в индивидуальных клетках размером 45X120X100 см или в полубоксах на привязи. Для этого одну секцию помещения первого периода выращивания оборудуют клетками или полубоксами. Возможен вариант содержания телочек с момента поступления на комплекс в групповых станках с боксами (по 8-10 голов). Секции с боксами снабжают приспособлениями для групповой фиксации телят в станках в момент выпойки молока или его заменителя. Групповая фиксация телят позволяет подавлять рефлекс сосания (каждый теленок выпивает только свою порцию молока).

На специализированных фермах и комплексах наиболее прогрессивный и экономически целесообразный способ содержания телок и нетелей -беспривязный в боксах при раздаче кормов мобильными или стационарными средствами, при удалении навоза мобильными средствами, с помощью дельта-скрепера или через решетчатый пол в подпольное навозохранилище. Боксовое содержание ремонтного молодняка предусматривает устройство разделителей боксов (перегородок) на 4/5 длины пола. Размеры боксов должны соответствовать возрастным особенностям животных.

В помещениях для телок и нетелей необходимо поддерживать оптимальные параметры микроклимата. Для прогулок животных предусматривают устройство выгульно-кормовых площадок из расчета 4-5 м2 на голову.

Телок старшего возраста можно содержать в помещениях облегченного типа, используя для кормления специальные площадки.

Хорошие результаты при содержании ремонтных телок в облегченных помещениях на глубокой подстилке с кормлением на площадке получены в хозяйстве «Ворсино» Калужской области. Здесь телок размещают группами по 125 голов в секции, при каждой секции имеется выгульная площадка. В среднем за год суточные приросты телок составляют 550-600 г, от выращенных в таких условиях коров за 1-ю лактацию получают по 3600-3800 кг, за 2-ю — 4200-4500 кг молока.

 

Рациональное кормление молодняка организуют на основе норм потребности животных в питательных веществах в соответствии с планом роста, обеспечивающим выращивание коров живой массой 500-550 кг или 600-650 кг, в зависимости от особенностей породы.

При выращивании телок и нетелей для получения коров с удоем до 4500-5000 кг за лактацию исходят из потребности на выращивание одной нетели до 2-летнего возраста 3700-3900 корм. ед. При расчете потребности в кормах следует учитывать также возможные потери питательных веществ при хранении и транспортировке кормов (до 10-15%).

Кормление молодняка проводят дифференцированно по периодам выращивания с учетом возрастных особенностей животных. В условиях крупных ферм и специализированных хозяйств для телят с 10-15-дневного возраста надо шире использовать заменитель цельного молока. При его отсутствии следует пользоваться традиционными схемами кормления телят, рекомендованными институтом животноводства.

Для кормления телят молочного периода следует использовать специальные комбикорма. В качестве витаминной подкормки в рационы таких телят включают препараты витаминов A, D и Е, травяную муку и морковь. Поваренная соль и фосфорно-кальциевые добавки должны постоянно находиться в кормушках.

В послемолочный период применяют рационы, близкие по типу к рационам молочного скота данной зоны или хозяйств объединения. Исходя из конкретных условий, используют силосный, сенажный, комбинированный (силосно-сенажный) и другие типы кормления. В летний период максимально используют зеленые корма путем выпаса животных или скармливания их из кормушек.

С наступлением пастбищного сезона весь ремонтный молодняк с 6-8-месячного возраста выпасают. В зависимости от конкретных условий допускается частичное использование пастбищ путем скашивания зеленой массы и скармливания ее молодняку из кормушек в стационарных помещениях или лагерях. Оптимальный размер гурта, который формируют с учетом живой массы и возраста животных, 150-200 голов. За каждым гуртом закрепляют отдельное пастбище, которое разбивают на загоны. Для телят до года выделяют 6-7 пастбищных участков, для молодняка более старшего возраста — 4-6.

При расчете площадей под пастбище учитывают возраст животных, потребность в корме, продуктивность пастбища, продолжительность выпаса. При этом исходят из того, что молодняку до года требуется 22-25 кг зеленой массы в сутки на одну голову. Пастбища для них должны находиться поблизости от ферм. Молодняку старше года выделяют пастбища из расчета 40-50 кг зеленой массы в сутки на одну голову. Продолжительность пастбищного периода в лесной зоне 130-140 дней, лесостепной — 150, степной — 170, в сухостепной зоне — до 200 дней. В некоторых районах полупустынной и пустынной зон орошаемые пастбища можно использовать в течение 250 дней.

На пастбище должен быть организован водопой. При необходимости животных подкармливают концентратами и зеленой массой.

 

При отсутствии пастбищ телок и нетелей летом содержат в лагерях, предоставляя им активные прогулки.

big-fermer.ru

Выращивание молодняка

В индивидуальных хозяйствах кур, уток, гусей, индеек нередко содержат до 5 лет и более, что может служить причиной низкой оплодотворенности яиц.

Старая птица хуже несется, и полученные от нее яйца отличаются низкой оплодотворенностью. Поэтому в стаде птиц должно быть примерно две трети кур или уток первого года использования и одна треть второго. На третий год кур и уток, как правило, не оставляют. У гусей в стаде может быть птица всех трех возрастов.

При покупке суточных цыплят следует учитывать, что молодки яичных линий начнут нестись через 4,5—5 месяцев. Поэтому для обеспечения семьи яйцом в летний период цыплят следует приобретать в декабре-начале января.

Обычно цыплят продают несортированными по полу. В период выращивания часть птиц погибает. Учитывая это, цыплят покупают в несколько раз больше.

Петушков и слабую птицу в возрасте 2—3 месяцев забивают на мясо.

При выращивании цыплят под наседкой дополнительного обогрева не требуется. Наседка сама заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит отыскивать корм и этим намного облегчает работу птицевода.

 

Для инкубаторных цыплят нужно заранее подготовить огороженное обогреваемое место.

Некоторые птицеводы-любители выращивают их в ящиках, накрытых материей, без источника обогрева. В ящике цыплятам не хватает воздуха, они отстают в росте, часто погибают.

Можно использовать утепленный ящик или короб со стенками высотой 40—60 см, который ставят на подстилку. На дно короба кладут плотную (лучше фильтровальную) бумагу. На 1 м2 пола в коробе можно поместить 30—35 суточных цыплят.

Лучше всего для обогрева молодняка использовать электролампы мощностью 100—150 Вт или рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5×5 мм). Один такой рефлектор может обогреть от 5 до 100 цыплят (рис. 35—36).

Рис. 35. Электроприборы для обогрева молодняка

Рис. 36. Цыплята под электрогрелкой

 

Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла, в первые 5—6 дней его окружают ширмой из фанеры или картона высотой 40 см, вокруг грелки должно быть пространство до 1,5 м.

В первые 5 дней поддерживают температуру на уровне 29—30°С, с 6-го по 10-й день ее снижают до 26°С, а затем каждую неделю на 3° до тех пор, пока она не достигнет 16—18°С. Температуру измеряют термометром, который прикрепляют на высоте 0,5 м от пола.

Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При нормальной температуре они подвижны, хорошо поедают корм, равномерно размещаются по всей площади пола или клетки.

Если цыплятам холодно, они жмутся к обогревателям и скучиваются, залезая друг на друга, плохо реагируют на корм, быстро слабеют. Слабых цыплят давят при скучивании.

При высокой температуре цыплята ложатся вдали от обогревателей, раскрывают клюв, часто пьют, лежат, распушив перья, плохо едят.

Для обогрева цыплят используют также грелку, сделанную из жести в виде трубы диаметром 15—18 см и длиной, равной 3/4 длины короба (50—80 см). По концам в трубу вставляют деревянные заглушки с патронами, в которые ввинчивают электрические лампочки мощностью 25-40 Вт (рис. 37).

Рис. 37. Поперечный разрез цилиндрической электрогрелки: а — лампочка; б — цилиндр

 

Сверху короба можно прикрепить 1—2 электрических рефлектора, в которые вместо нагревательных элементов ввинчивают лампочки по 40—60 Вт каждая.

Хорошие результаты получают при использовании простого нагревательного прибора, который легко изготовить в домашних условиях (рис. 38).

На рамку, изготовленную из углового железа, кладут

Рис. 38. Разрез напольного электрообогревателя:

а — лампочка; б — колпак из жести; в — патрон; г — защитная сетка; д — рамка на ножках

защитную сетку и сверху закрывают колпаком из жести или оцинкованного железа, в котором вмонтированы электролампы мощностью 25—40 Вт. Размеры обогревателя выбирают такие, чтобы вся птица могла под ним свободно разместиться. Количеством и мощностью лампочек регулируют температуру внутри короба и под нагревателем: в первую неделю выращивания цыплят температура должна составлять под нагревателем 29—33°С. Надо учитывать, что температура воздуха в помещении (ящике, коробе, огороженном пространстве) зависит не только от мощности обогревателя, но и от плотности посадки цыплят, отличающихся высоким тепловыделением, которое с возрастом птицы увеличивается.

При использовании электронагревательных приборов необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

 

Для обогрева можно также применить еще более простое и доступное средство: в ящик положить фляжку, грелку с горячей водой, обернув ее в два слоя шерстяной тканью или слоем ваты и периодически меняя воду.

Цыплята охотно размещаются у этого источника тепла, и в ящике создается оптимальная температура.

В первые 10 дней цыплят выращивают при круглосуточном освещении. Затем продолжительность светового дня постепенно уменьшают, доводя его до 9—10 часов для цыплят двухмесячного возраста и поддерживая этот режим до начала яйцекладки. Мощность ламп в помещении должна быть в пределах 3—4 Вт на 1 м2 пола.

До 15—20-дневного возраста цыплят содержат в коробе (бумагу в нем убирают на 4—7-й день и кладут подстилку), затем постепенно площадь содержания цыплят надо увеличить. В первую неделю температура около обогревателей или под ними должна быть около 29—33°С (в помещении не ниже 24°С). Каждую неделю температуру около обогревателей снижают на 3—4°С и к 20-дневному возрасту цыплят летом и к 30-дневному зимой обогреватели не используют. В это время температура в помещении не должна быть ниже 18°С при клеточном и 15°С при содержании на глубокой подстилке.

В безветренную солнечную погоду цыплят с 5-дневного возраста полезно выпускать на выгул. Под влиянием солнечных лучей в их организме образуется витамин D, который предохраняет от заболевания рахитом.

Если цыплят выращивают в помещении без выгулов, в их рацион вводят витамины D, или D12 Под действием ультрафиолетовых лучей во время прогулки в коже цыплят этот витамин синтезируется.

В холодную и сырую погоду цыплят до двухмесячного возраста на улицу не выпускают.

На рост и развитие молодок, их последующую продуктивность большое влияние оказывает световой режим.

 

В специализированных хозяйствах молодок выращивают в безоконных помещениях при постоянно сокращающемся световом дне. Постепенное (на 30 минут в неделю) сокращение светового дня (с 17 часов 30 минут в первую неделю выращивания до 8 часов к 20 неделям жизни) задерживает половое созревание молодок, но способствует их хорошему росту, завершению линьки до начала яйцекладки и получению от них более крупных яиц с прочной скорлупой.

В приусадебных хозяйствах такой световой режим можно выдержать только для цыплят, принятых на выращивание в июне, когда продолжительность светового дня составляет 15—16 часов и в дальнейшем изо дня в день сокращается, что соответствует рекомендованному режиму. Если же выращивать молодняк апрельского или майского выводов, то его нужно выпускать на выгул не с восходом солнца, а позже, например в 9—10 часов, а до этого держать в птичнике с окнами, занавешенными темной бумагой или обычными шторами. Большая продолжительность светового дня вызывает преждевременную яйцекладку, что в дальнейшем ведет к быстрому снижению продуктивности.

Особенности кормления цыплят яичных пород

Цыплят первый раз кормят после полного вывода под наседкой, инкубаторных — сразу же после покупки.

Первые 3—5 дней цыплят кормят сваренным вкрутую яйцом или свежим творогом, смешанным с измельченным зерном кукурузы, пшеницы или вареным пшеном в соотношении 1:3—5, высыпая корм прямо на подстилочную бумагу, постеленную в короб.

Каши из молотого пшена, кукурузы, пшеницы и ячменя делают рассыпчатыми путем заваривания размола с последующим отжимом через марлю.

С 5-го дня цыплятам дают из кормушек сухие и слегка влажные мешанки. Особое внимание уделяют кормам, богатым белками и витаминами (молочные корма, корма животного происхождения, пекарские дрожжи, травяная мука, мука из хвои, зеленая трава, ботва, морковь).

Если цыплят с раннего возраста приучить к поеданию зеленого корма, то во взрослом состоянии доля этого корма в рационе может составлять до 30—40%. Это позволит с ранней весны до глубокой осени обходиться без добавок в рационы птиц витаминных препаратов.

Полезно с раннего возраста приучать цыплят к смеси мучнистых кормов с речной или озерной ряской. Тогда взрослая птица будет охотно поедать влажные мешанки, основу которых с ранней весны составляет ряска.

Перед скармливанием яйца очищают от скорлупы и протирают через решето, можно добавить в массу пшено или дробленую пшеницу.

Птица плохо переваривает оболочки зерна (клетчатку), поэтому при скармливании овсяной и ячменной муки молодняку до месячного возраста пленки зерна отсеивают.

Чем разнообразнее корм, тем лучше цыплята сохраняются и растут. Необходимо следить, чтобы к ночевке у всех цыплят зобики были наполнены.

Цыплят для кормления высаживают на лоток с кормом, рядом ставят поилку с водой комнатной температуры или свежим молоком.

С 3-го дня выращивания им следует давать свежую зелень — крапиву, люцерну, клевер и др. Зелень измельчают и добавляют в кормовые мешанки, состоящие из зерновой смеси. К мешанке можно добавить вареный картофель. Дают также тертую морковь. Зелень подвешивают и на стенках (рис. 39).

До 10-дневного возраста цыплят кормят 5—6 раз в сутки. Если молодняк не пользуется выгулом, с 5-дневного возраста дают рыбий жир по 0,1-0,2 г на голову в день. Рыбий жир перемешивают с дробленым зерном, которое скармливают в первую утреннюю дачу.

Показателем хорошего роста и правильного развития цыплят служит их живая масса.

В возрасте 1 месяца хорошо развитые молодки должны иметь живую массу 210—260 г, петушки — 280 г; в 3 месяца— соответственно 950—1000 и 1100 г; в 5 месяцев — 1550—1600 и 1900 г. Путем взвешивания можно провести

Рис. 39. Кормушка для зеленой подкормки, подвешиваемая к стене

контроль за выращиванием, чтобы отобрать на зиму только крепкую, здоровую птицу.

Цыплятам мясо-яичных пород суточные рационы, приведенные в табл. 16—17, увеличивают на 10—15%.

Хорошо развитая молодка яичной породы в возрасте 4-4,5 месяцев весит 1500—1600 г, имеет ярко-желтую окраску ног и клюва, прямую грудную кость, широкую и ровную спину, мягкий живот, хорошо развитый гребень и ярко-красные сережки. Такая молодка начинает нестись в возрасте 150 дней.

Примерные рационы для цыплят яичных пород приведены в табл. 16—17.

Особенности откорма цыплят-бройлеров

Цыплята-бройлеры очень быстро растут и к 56-дневному возрасту достигают 1,4—1,6 кг живой массы. Не рекомендуется выращивать цыплят-бройлеров на мясо более 80 дней, так как с возрастом уменьшается интенсивность их роста, ухудшается оплата корма продукцией. Наиболее интенсивно растут мясные цыплята в первые четыре недели выращивания. Высокую энергию роста имеют гибридные цыплята, полученные в результате скрещивания птицы специализированных мясных пород (плимутрок, корниш).

Таблица 16 Примерный рацион для цыплят яичных пород, г на голову в сутки (1-й вариант)

www.lynix.biz

При выращивании цыплят преследуют две цели: получение несушек и мясной птицы. Для получения несушек используют в основном породы и кроссы с высокой яичной продуктивностью; для получения птицы на мясо — мясо-яичные и мясные породы и кроссы. В приусадебных хозяйствах цыплят выращивают под наседками, а также в искусственно создаваемых условиях.

Под наседками можно выращивать цыплят как естественного вывода, так и выведенных в инкубаторе. Хорошие качества при естественном выращивании молодняка проявляют старые куры, у которых сильно развит материнский инстинкт. Наседки лучше принимают цыплят своего вывода. При подсаживании цыплят, выведенных в инкубаторе, наседку предварительно испытывают. Для этого на ночь к ней в гнездо подсаживают 2–3 цыплят и наблюдают за ее поведением. Если она не отгоняет их, на следующий день подсаживают остальных. Но следует иметь в виду, что цыплят подсаживать надо до того, как наседка сойдет с гнезда, так как куры, начавшие рассиживаться, обычно плохо принимают детенышей.

Количество цыплят, которых можно подсаживать под одну наседку, зависит от ее массы (размера) и времени года. Ранней весной, когда еще прохладно, под одну наседку подсаживают 12–15 цыплят, в летний период при установлении теплой погоды — до 20 птенцов.

От того, какой принят на выращивание и как выращен молодняк, в значительной мере зависит его дальнейшая продуктивность.

Вылупившийся молодняк через 6 часов становится на ноги, а через 24 часа ищет корм. Выращивание птенцов с наседками — это самый простой и доступный, но экстенсивный метод. Здесь обеспечены обогрев, защита от хищников, поиски корма, его измельчение и т. д.

Если молодняк выращивается без наседок, необходимо прежде всего позаботиться о температурном режиме в помещении, а также учесть все остальные параметры микроклимата.

Устройство и размещение гнезд.

Гнезда для наседок делают из различного материала: деревянные в виде ящиков, проволочные и ивовые в виде корзин. Они могут быть подвесные или напольные. Гнезда должны быть такими, чтобы птица размещалась в них свободно. Размеры гнезд по площади пола для кур — 55×35 см, высота — 60–70 см. Выход из гнезда занавешивают легким соломенным матом, не мешающим наседке выходить из гнезда и входить в него.

В гнездо насыпают слой сухой земли или дерна толщиной 6–7 см, затем застилают его соломой.

Необходимо тщательно застелить углы, чтобы яйца не выкатывались из углубления в середине на края гнезда. В середине из жгута соломы делают чашеобразное гнездышко и застилают его мягкой соломой или сеном. Углубление должно быть таким, чтобы яйца не скатывались в кучу. В середине гнезда кладут немного пера и пуха.

Гнезда размещают в умеренно влажном помещении в затемненных местах, малодоступных человеку. В нем не должно быть постороннего шума и различных передвижений, что беспокоит наседок. Если в помещении сидят несколько наседок, то их гнезда отгораживают одно от другого, чтобы после прогулок гнезда не были перепутаны и не возникали драки.

После посадки на гнездо наседка некоторое время приводит его в порядок, а затем осваивается и сидит спокойно. Следует периодически осматривать гнездо после схода с него наседки, поддерживать в нем чистоту и своевременно сменять загрязненную подстилку. Если в помещении, где размещены наседки, низкая влажность, воздух увлажняют дополнительно, смачивая пол водой. После насиживания гнезда освобождают от старой подстилки, моют, дезинфицируют и хранят для следующего использования.

Отбор и подкладка яиц под наседку.

Отбор и подкладку яиц под наседку проводят после того, как четко проявился инстинкт насиживания и наседка рассижена. Яйца перед подкладкой просматривают, исключают загрязненные, битые, очень мелкие и крупные (двухжелтковые). Следует просмотреть яйца на овоскопе и удалить те, в которых обнаружены включения, а также «красюки» и «тумаки».

Под наседку можно подкладывать только то количество яиц, которое она способна обогреть своим телом. Наседки разных видов птицы могут насиживать яйца как своего вида, так и других видов птицы. Однако под наседок тяжелых видов и пород подкладывать яйца, особенно с тонкой скорлупой, нужно с осторожностью, так как они могут быть раздавлены.

Количество яиц, размещаемых под наседкой, зависит от ее вида, породы, типа телосложения. Яйца в гнездо следует закладывать в один ряд таким образом, чтобы все они были накрыты телом наседки. Для насиживания отбирают яйца свежие, желательно от одних и тех же несушек, и с учетом породного состава. Иногда метят яйца отдельно по несушкам, чтобы оценить их воспроизводительные качества и не спутать породный состав. Обычно на остром конце яйца простым карандашом ставят условную метку, характеризующую принадлежность яйца той или иной несушке.

Нельзя в процессе насиживания подкладывать свежие яйца, поскольку после вывода первых цыплят наседка покинет гнездо.

Курица снесла яйцо. Потом она отдохнула 2–3 минуты и не спеша ушла из гнезда. Так и бывает чаще всего. Но если курица задерживается в гнезде на час или больше — это уже признак того, что она «готовится» быть наседкой. У нее, как принято говорить, «проявляется инстинкт насиживания». Такая курица потом будет оставаться в гнезде даже на ночь. Если она и сойдет с гнезда на короткое время, поведение ее тоже будет особым: при встрече с петухом и курами она взъерошит перья, распустит крылья, и вы услышите сердитое: «Кррр! Кррр!».

Если хорошо рассидевшуюся наседку (хорошо рассидевшейся обычно считают наседку, которая не сходила с гнезда 1,5–2 суток) осторожно снять с гнезда и посадить здесь же рядом на пол, она не убежит, а будет сидеть. Это хорошо подготовленная наседка, ее можно посадить на яйца в приготовленное гнездо.

Лучше всего для вывода молодняка использовать птицу, качества которой, как наседки, уже известны вам по прошлому году. Наиболее надежными считаются наседки в возрасте 2–4 года.

Хорошая наседка должна быть в меру доверчивой к человеку, спокойной и непугливой. Она должна быть здоровой. Перед посадкой на гнездо ее следует осмотреть, нет ли на теле накожных паразитов — пухоедов и пероедов. Эти паразиты беспокоят птицу, она будет плохо сидеть в гнезде. Если паразиты при осмотре обнаружены, то в перо наседки следует насыпать немного порошка от насекомых или же мелкой золы с небольшой примесью нафталина.

Гнездо для наседки следует устраивать в изолированном помещении, чтобы ее ничто не беспокоило. Помещение должно быть не сырым, умеренно теплым, с хорошей вентиляцией и лучше всего — с земляным полом.

Гнездо для наседки лучше устраивать на земле в уютном полу-затемненном уголке помещения. В земле делают углубление, а в него аккуратно укладывают не очень грубую и хорошую мятую солому или сено. Если пол не земляной, а деревянный, то на него нужно уложить слой земли или дерна (перевернув его землей вверх), сделать углубление, а потом положить туда мятую солому. В том и другом случае гнездо следует прикрыть ящиком без дна; крышка его должна открываться, а в передней стенке у него должно быть широкое отверстие для входа и выхода наседки.

Нередко для наседки устраивают гнездо в таком ящике, у которого имеется дно. В него на время вывода также укладывают пласты земли для гнезда и мятую солому или сено. Когда же выведутся цыплята, землю и солому выбрасывают и ящик переворачивают набок; затем в него плотно укладывают нетолстый слой очень мягкого сена и пускают наседку с цыплятами. Это будет для них временное помещение.

Следует постоянно следить за тем, чтобы недалеко от гнезда постоянно были чистая вода для питья и свежий корм, чтобы наседка не отвлекалась на поиски корма.

Когда посадить наседку на гнездо.

Сажать наседку в приготовленное гнездо лучше всего вечером: в это время она спокойно принимает новую обстановку. Сначала в гнездо нужно положить несколько бракованных яиц-подкладышей. Затем следует осторожно взять рассидевшуюся птицу и посадить в гнездо на подкладыши.

Если наседка просидит ночь и следующий день на этих яйцах в гнезде, то к вечеру, но еще засветло, нужно осторожно приподнять ее, убрать подклады, положить вместо них все приготовленные яйца, а затем поставить у входа в гнездо наседку. Она сама войдет в гнездо, сядет на яйца, поправит их клювом и движением крыльев. Это значит, что все идет нормально, все идет хорошо. Рекомендуется все же понаблюдать за наседкой несколько минут, отойдя подальше от гнезда.

Как ухаживать за наседкой.

Уход за наседкой в период насиживания определяет результаты вывода молодняка. В этот период необходимо следить, чтобы наседка регулярно, 1–2 раза в день, сходила с гнезда для кормления, поения и прогулки. Поэтому, если курица не сходит самостоятельно с гнезда, ее надо снять, гнездо закрыть, а птицу выпустить погулять. Наседку выпускают на 15–20 минут. Если она самостоятельно не возвращается в гнездо, ее заставляют туда вернуться. Когда птица сходит с гнезда, яйца лучше прикрыть, чтобы не дать им охладиться.

Кормить наседок можно комбикормом и цельным зерном. Следует также скармливать им различные корнеплоды и зелень.

Около гнезда, немного в стороне от него, для наседки нужно поставить кормушку с сухой зерновой смесью (цельный или крупнодробленый ячмень, овес или кукуруза), кормушку с гравием и древесным дробленым углем и чистую прохладную воду.

В жаркие дни птицеводы иногда ставят воду в плоской устойчивой чашке, чтобы наседка при желании могла смочить свои перья. Поблизости от гнезда, на расстоянии 1,5–2 м, нужно поставить и зольную ванну (ящик с золой и песком), в которой наседка могла бы «купаться». Это очень полезно, так как освобождает птиц от насекомых.

На прогулку наседки сходят с гнезда обычно рано утром. Пока она гуляет и кормится, птицевод должен осмотреть гнездо. Если окажется, что наседка загрязнила гнездо или раздавила яйцо, нужно аккуратно произвести чистку, заменить подстилку. Загрязненные яйца необходимо осторожно вымыть теплой водой, но не вытирать их, так как от этого разрушается надскорлупная пленка (мыть лучше не все яйцо, а только загрязненную часть его).

В первый день наседку не следует тревожить, если даже она не выходила на прогулку: пусть сидит, привыкает к гнезду. Но на второй день (и в последующие) упорно сидящую на яйцах курицу необходимо снимать с гнезда, если она не выходила на прогулку. Снимать с гнезда наседку нужно очень осторожно: неопытный птицевод вместе с курицей может поднять яйцо (оно в таких случаях оказывается зажатым под крылом наседки, а потом падает и разбивается). Следует наблюдать, как гуляет наседка, клевала ли она корм, пила ли воду, испражнялась ли и как скоро возвратилась в гнездо. Обычно в первые дни курица гуляет по 8-10-12 минут (что вполне нормально), а потом уже по 15–20 минут (до 25–30 минут в очень теплые дни). Если наседка «забыла» о гнезде, придется ее туда посадить, но торопиться с этим все же не следует, особенно в теплые дни.

Куры откладывают яйца обычно от 7 до 17 часов (чаще от 9 до 13 часов).

Важное значение для несушек имеет вода. Для откладывания только одного яйца требуется около 38 мл воды. Яйцекладка снизится вдвое, если кур поить только в течение двух часов в день.

Шум механизмов в помещении для птиц и даже шумное поведение человека во время уборки отрицательно сказываются на яйценоскости птицы. Если птичница, носившая все время черный халат, придет к своим подопечным в белом, это вызовет такое нервное раздражение птиц, что они даже могут прекратить яйцекладку. Если вы внезапно испугали птицу, это может вызвать у нее линьку и полное прекращение яйцекладки.

При обнаружении паразитов наседок (дополнительно к зольным ваннам) окуривают инсектицидами. Лучше всего посыпать их порошком или обрабатывать аэрозолем периодически 1 раз в неделю и вне гнезда.

В начале насиживания (первые 2–3 дня) и в конце, в период вывода цыплят, не следует излишне беспокоить наседок и принуждать их сходить с гнезда. В этот период резкие и длительные охлаждения яиц нежелательны. В конце насиживания перед выводом птенцов наседки плотно сидят на гнезде, но иногда случается, что некоторые покидают его. В этом случае наседок удерживают в гнезде, накрывая его корзиной или другим устройством.

В период вывода беспокойство наседок может вызывать скорлупа от выведенных яиц, поэтому ее необходимо периодически удалять из гнезда.

В первые 30 дней цыплята особенно нуждаются в тепле, поэтому помещение оборудуют устройством для локального обогрева электрическими приборами или кирпичной печкой. При использовании электронагревательных приборов температура в помещении может быть значительно ниже, чем под обогревателем. Сведения о температуре под обогревателем и в помещении представлены в табл. 2.

Цыплят размещают в помещении так, чтобы на 1 м2 площади пола приходилось 20–25 голов. В возрасте 5 недель цыплят рассаживают по 15 гол/м2, с десятой по двадцатую неделю — по 10 гол/м2.

Особенности кормления цыплят.

Предлагаемый ниже способ кормления цыплят был испытан на практике и дал замечательные результаты. Он состоит в том, что каждому цыпленку, через несколько часов после того, как он вышел из яйца, дают по одному зернышку сухого обыкновенного перца, а по прошествии 12 часов немного крутого, мелко изрубленного яйца. Использовать для этого нужно абсолютно свежие, недавно снесенные яйца. Ни в коем случае нельзя давать цыплятам «болтуны» или испорченные яйца, так как от употребления нездоровой пищи птенцы могут умереть. Цыплят, которые не могут клевать сами, необходимо кормить с руки, их нельзя сажать под курицу до тех пор, пока они не окрепнут.

Слабых птенцов подкармливают с помощью пипетки смесью куриного желтка с молоком. Яйца необходимо давать в первые 4–5 дней. Если же цыплята слабые, то этот срок следует продлить, пока птенцы не окрепнут.

Ящик для перевозки цыплят:

На второй и третий день кормления цыплятам необходимо добавлять черствого хлеба, размоченного в холодной воде, и какой-либо зелени, но только непременно свежей. Размачивать хлеб в горячей воде ни в коем случае не следует — он становится очень клейким, прилипает к клюву и ножкам и действует как сильное слабительное, вызывая изнурительные поносы. Вялую или старую зелень также нельзя давать по этой же причине.

Свежую зелень дают птенцам в мелко изрубленном виде. Так же в первые недели рекомендуется капуста.

На шестой или седьмой день следует добавлять зерновой корм, мелко нарубленную говядину и хорошо сваренное телячье легкое, а также кости, картофель, свеклу, молодую крапиву, сваренную с мукой.

Для зернового корма лучше всего брать ячмень, хороший овес и пшено. Цельную вареную кукурузу цыплятам можно давать не раньше двухмесячного возраста. Зерновой корм нужно варить 15–20 минут, наливая воды столько, чтобы она только покрывала зерна. Пищу нужно давать цыплятам теплую, но не горячую. В течение трех-четырех недель цыплятам необходимо давать пищу 7-10 раз в день. Желательно, чтобы рацион был разнообразным: например, 2 дня — пшено, 2 дня — ячмень, 2 дня — овес, смешанный с дробленой кукурузой; все это вперемешку с зеленью, корнеплодами и пр., согласно рекомендациям. В пищу полезно добавлять немного соли.

Цыплятам можно давать влажную мешанку, в нее кладут мелкодробленую зелень клевера, крапивы, тертую морковь. Мешанку готовят из мелкодробленого зерна на простокваше, мясном бульоне. С десятого дня добавляют вареный картофель. Влажные мешанки готовят только на одно кормление и непосредственно перед ним. Мешанка должна быть рассыпчатой. Свежий, не сквашенный обрат цыплятам давать не рекомендуется.

Рядом с кормом ставят вакуумную поилку. В первую декаду цыплят кормят 8 раз в день, через каждые 2 часа. С 10-дневного возраста птенцов кормят 6 раз, а затем переходят на 3-4-кратное кормление. С месячного возраста кормят 3 раза в день.

Если молодняк не пользуется выгулом, ему следует с 5-дневного возраста давать рыбий жир — по 0,1–0,2 г на голову в день. Если на улице тепло (18–20 °С), то уже на пятый день их выгуливают на специальной площадке, расположенной на солнечной стороне. К выгулу цыплят приучают постепенно, длительность прогулки — 15–20 минут.

Для лучшего переваривания клетчатки молодняку скармливают мелкий гравий или крупный промытый песок, которые должны постоянно находиться в отдельных кормушках.

Для предупреждения желудочно-кишечных заболеваний цыплятам два раза в неделю выпаивают раствор марганцовки слабо-розового цвета.

Рацион и нормы кормов для цыплят яичного направления продуктивности представлены в табл. 3.

Для молодняка кур мясо-яичных пород норму кормов рекомендуется увеличить на 10–15 %.

Помимо напольного содержания цыплят применяется клеточное и комбинированное (до 60-дневного возраста молодняк содержат в клетках, а затем переводят на напольное содержание).

Значительно упрощается выращивание птицы, если кормление осуществляется комбикормами, которые разработаны и выпускаются промышленностью для всех видов и половозрастных групп сельскохозяйственной птицы.

Чистой воды должно быть всегда вдоволь, зимой ее надо немного подогревать. Пока цыплята не подрастут, их лучше всего кормить отдельно от наседки, иначе она все съест сама и ничего не оставит птенцам. Да и пища для наседки должна быть менее питательной, чтобы она не могла занестись до того, как цыплята хорошо окрепнут. При хорошем корме наседки нередко начинают вновь нестись спустя 2–3 недели после вывода цыплят, и тогда они практически перестают заботиться о своем потомстве. В результате малыши могут страдать от холода, особенно в ночное время.

Не следует держать цыплят в одном помещении с утками, так как они загрязняют воду и передают птенцам различные болезни. Во время линьки цыплятам надо давать ежедневно по одной горошине обыкновенного перца, намоченного в водке. Простой белый сыр (творог) также очень полезен для молодняка.

При кормлении цыплят нужно перемешивать зерновой корм с мелкой сухой соломой или землей, приучая птенцов разгребать солому или землю, чтобы добывать зерна.

Курятник необходимо содержать в чистоте; пол следует посыпать золой и свежей землей, а стены побелить известью. На ночь курятник нужно закрывать.

Насесты для цыплят должны быть шириной около 7,5 см.

Особенности содержания цыплят-бройлеров.

Успех выращивания мясных цыплят (бройлеров) в значительной степени зависит от племенных качеств кур. В двухмесячном возрасте мясные цыплята при правильном кормлении и содержании имеют живую массу более 1,5 кг. На 1 кг прироста они затрачивают 2,5–3 кг полноценного комбикорма. Приусадебные хозяйства, расположенные вблизи бройлерных птицефабрик, могут приобрести гибридных мясных цыплят через инкубаторно-птицеводческие станции, а при отсутствии их — выращивать чистопородных цыплят мясо-яичного направления.

В приусадебных хозяйствах цыплят обычно выращивают на мясо двумя способами.

При первом (интенсивном) способе молодняк выращивают в любое время года, кормят полноценными комбикормами, ограничивают движение цыплят (не выпускают их на выгул) и все время содержат в помещении, клетках или на полу на глубокой подстилке. На 1 м2 площади пола размещают 12 цыплят в суточном возрасте. Такая плотность остается до конца выращивания. При таком содержании гибридные мясные цыплята в 60-70-дневном возрасте имеют живую массу 1,2–1,5 кг.

При втором способе (экстенсивном) молодняк выращивают до 3-4-месячного возраста, причем в основном только в весенне-летнее время с выпуском на выгул. При кормлении используют местные дешевые корма.

При выращивании мясных цыплят (бройлеров) в помещении поддерживают влажность в пределах 60–70 % и следующую температуру:

С первого по 5-й день выращивания цыплят помещение освещают круглосуточно; с 6-го по 22-й день световой день сокращают на 30 минут; с 23-го по 35-й день — ежедневно сокращают на 30 минут; к 35-му дню и до конца выращивания продолжительность светового дня должна быть 17 часов.

В качестве обогревателей используют бытовые электрические камины или лампы инфракрасного света. Чтобы цыплята не разбегались по всему помещению, вокруг обогревателя на расстоянии 50–60 см устанавливают ограждение (например, из фанерных щитков высотой 30–40 см). Пол под обогревателем покрывают несколькими слоями плотной бумаги. На 9-10-й день цыплятам увеличивают площадь, снимая ограждения вокруг обогревателя, а бумагу с пола убирают. Дополнительный обогрев отключают по достижении бройлерами 4-недельного возраста.

Мясным цыплятам необходимы корма с более высоким содержанием полноценного протеина и витаминов, чем племенному молодняку. На бройлерных птицефабриках мясных цыплят кормят сухими гранулированными полнорационными комбикормами. В приусадебных хозяйствах, где имеются снятое молоко и полноценные отходы стола и кухни, можно с сухими смесями скармливать увлажненные мешанки. Замешивать корма надо на хорошо сквашенном молоке, которое берут в количестве 10–30 г в день на цыпленка, в зависимости от возраста.

Каждому цыпленку желательно ежедневно давать 1–2 г обычных пекарских дрожжей. С 7-10-го дня во влажную мешанку добавляют мелко нарезанную зелень люцерны или крапивы, а также листья капусты и тертую морковь. Морковь начинают скармливать по 5 г в день на одного бройлера, а потом увеличивают до 20–30 г. На каждый килограмм мешанки добавляют также 10–15 г ракушки или мела.

Кормят мясных цыплят вволю. Сухая кормовая смесь все время должна находиться в кормушках, ее подсыпают по мере поедания. В отдельных кормушках с первых дней должен находиться мелкий гравий, а в поилках — свежая чистая вода.

Цыплятам с 8- до 45-дневного возраста желательно 2 раза в неделю наливать в поилки (только не в оцинкованные) бледно-розовый (0,1 %-ный) раствор марганцовокислого калия (марганцовки). Раствор наливают утром на полчаса, затем его остаток выливают и поилку наполняют чистой водой. Это предупреждает расстройство желудочно-кишечного тракта.

При правильно организованном кормлении и содержании за очень короткий срок (60–70 дней) бройлер достигает массы 1,21,7 кг, а некоторые петушки — 2 кг. Такая скорость роста цыплят позволяет за теплый период года (март — октябрь) вырастить три-четыре партии бройлеров в одном и том же помещении.

Для контроля за ростом и развитием ремонтного молодняка мясных кур установлены нормативы массы по периодам выращивания. Для поддержания заданной массы молодняка по периодам роста ограничение в корме проводят с учетом его питательности. Общий расход корма при сбалансированном питании при выращивании ремонтного молодняка мясных кур не должен превышать 15 кг на 1 голову. Лимитированное кормление дает экономию корма в пределах 15–20 %.

Цыплята из инкубатора

Не всегда получается посадить несушку на яйца для высиживания цыплят. Да и хочется иногда их получить значительно больше, чем может высидеть курица. Для этого можно воспользоваться услугами современной техники — вывести цыплят с помощью инкубатора. Но не такое это легкое дело, как может показаться на первый взгляд. Конечно, если инкубатор куплен в специализированном магазине и в нем предусмотрены все функции — тогда, конечно, ничего сложного в этом нет. А если инкубатор самодельный? Кстати, сделать такой несложно. Достаточно взять картонный ящик, обклеить его со всех сторон пенопластом, поместить туда лампочку — и инкубатор готов. Вот только следить за ним нужно очень тщательно.

Во-первых, сначала надо правильно сохранить посадочный материал — яйца. Рекомендуется хранить яйца в затемненном влажном помещении или в шкафу в лотках, острым концом вниз. Для лучшей выводимости цыплят в инкубаторе яйца не следует хранить дольше недели. Перед тем как заложить яйца в инкубатор, обязательно внимательно осмотрите скорлупу. Яйца с трещинами отбракуйте сразу же — толку от них не будет. Также следите за тем, чтобы яйца были чистыми, иначе вместе с грязью в инкубатор могут попасть вредные бактерии.

Перед тем как закладывать яйца в инкубатор, его следует разместить в помещении с постоянной температурой в пределах 1522 °С. Потом нужно будет создать в инкубаторе все необходимые условия для правильного развития эмбриона — температура должна быть в пределах 38–38,3 °С. Также в первые 10 дней развития в инкубаторе должна быть повышенная влажность. Ее можно достичь, поставив внутрь емкость, наполненную водой и положив смоченную тряпку. Тряпку необходимо смачивать каждый день в первые 10 дней и в последние 2 дня инкубации.

В течение всего периода инкубации следует поддерживать температуру в пределах 38 °С. Для того чтобы контролировать температуру в инкубаторе, положите туда градусник и следите за его показаниями. В последние два дня температуру можно снизить до 37,8 °С. Поворачивать яйца можно и три раза в сутки, и через четыре часа, и с перерывом на ночь — все зависит от того, располагаете ли вы временем.

Если инкубатор оснащен вентиляцией, то в первые 10 дней ее следует держать закрытой. Позже, когда эмбрион в яйце начинает дышать и выделять углекислый газ, вентиляцию следует немного приоткрыть, а в последние 2 дня она должна работать на полную мощность. Впрочем, если инкубатор не оборудован вентиляцией — ничего страшного в этом нет. Воздух будет попадать внутрь при поднятии крышки, когда вы будете переворачивать яйца.

Следует знать, что продолжительность инкубации у разных видов птиц разная: перепела — 16–17 дней; куры — 21 день; фазаны — 23–25 дней; утки и индейки — 26–27 дней; гуси — 2931 день.

Отбор яиц для инкубатора.

Отбирают яйца правильной формы, среднего размера. Скорлупа должна быть чистой, гладкой, без трещин. Свежее яйцо — матовое; старое — блестящее, глянцевое.

Лучшую выводимость дают те яйца, которые близки к средней массе. Из мелких куриных яиц (весом менее 45 г) не выведется более 38 % цыплят. Из крупных яиц чаще выводятся калеки.

Не берут для инкубации яйца с разбитой и надтреснутой скорлупой (насечка). Узнать их можно по звуку: при легком постукивании одного яйца о другое поврежденное издает глухой звук.

Не закладывают в инкубатор яйца с сильно загрязненной скорлупой. Мыть яйца нельзя — вместе с грязью смывается защитная пленка. Слабые загрязнения лучше соскоблить острым ножом.

При выбраковке яиц по форме к плохим признакам относятся бугры, наросты, складки на скорлупе, ее шероховатость, очень крупные поры, различимые невооруженным глазом.

Большая часть признаков, которыми пользуются при оценке яиц, передается потомству. Поэтому, отбирая яйца с одними желательными признаками и удаляя с другими, нежелательными, вы изменяете качество яиц у потомства в нужном направлении.

Первое овоскопирование яиц.

Отбирая яйца для инкубации, нужно не только внимательно осмотреть их, или, как говорят, «произвести отбор по внешним признакам», но и хорошо просмотреть на свет при помощи овоскопа.

Овоскоп можно сделать самостоятельно. Для этого в картонную коробку среднего размера на дно поставьте электрическую лампу мощностью 60 Вт, на верхней стенке вырежьте овальное отверстие размером чуть меньше яйца. Использовать овоскоп нужно в затемненном помещении, соблюдая правила пожарной безопасности. Яйцо прикладывают к отверстию овоскопа и слегка поворачивают в разных направлениях. Четко бывает видна только воздушная камера, желток просматривается как тень с размытыми границами.

Нормальное яйцо при просвечивании имеет следующий вид:

• воздушная камера маленькая и расположена в тупом конце яйца;

• желток находится в центре или чуть ближе к тупому концу, границы его нечеткие;

• при вращении яйца желток поворачивается с замедлением;

• никаких посторонних включений внутри яйца нет.

Дефекты яиц, просматриваемые на овоскопе:

• светлые полосы на скорлупе (яйцо было повреждено в яйцеводе, но трещина заклеена добавочными веществами);

• пятнистая «мраморная» скорлупа (неравномерное распределение кальция);

• воздушная камера сбоку или в остром конце яйца (расслоение подскорлупных оболочек);

• большая воздушная камера (старое яйцо);

• желтка не видно, цвет яйца оранжево-красный («красюк» — желток разорвался и смешан с белком);

• желток перемещается вдоль и поперек яйца (оборваны градинки);

• желток остается на одном месте (яйцо старое, хранилось неправильно — желток «присох» к скорлупе);

• два желтка (наследственное нарушение);

• сгустки крови внутри яйца (было кровоизлияние в яйцеводе);

• песчинки, перья, яйца глистов, другие посторонние включения внутри яйца (попадание этих включений в яйцевод);

• темные пятна под скорлупой или полностью темное яйцо («тумаки» — колонии плесени).

Закладка яиц в инкубатор.

Основные правила здесь следующие:

• Яйцо в инкубатор закладывают подогретым.

• Инкубацию куриных яиц начинают вечером, а утиных — утром.

• Одновременно закладывают яйца одного размера.

• Холодные яйца закладывать в инкубатор нельзя, так как это увеличивает общее время прогрева и даже может привести к осаждению влаги на скорлупе. Яйца нужно заранее занести в помещение с температурой 25 °С на 8-10 часов. Однако температура не должна быть выше 27 °С — при этой температуре начинается неправильное развитие зародыша.

• Старт инкубации должен быть быстрым, время первого разогрева — не больше 4 часов.

• По этой же причине для увлажнения воду в поддон наливают подогретой до 40–42 °С.

• Самое удобное время для закладки куриных яиц и начала инкубации — вечером около 18 часов. При этом первые цыплята выведутся рано утром, и в течение дня появится основной выводок. Дополнительный плюс: просвечивание куриных яиц на овоскопе через 6 и через 17 суток вы будете проводить вечером — значит, не придется специально затемнять помещение.

• Для того чтобы выведение птенцов происходило более дружно, перед закладкой в инкубатор яйца можно отсортировать по размеру. Существует прямая связь между массой яиц и продолжительностью развития зародышей: из мелких яиц цыплята вылупляются раньше, из крупных — позже. Сначала закладывают крупные яйца, через 4 часа — средние, еще через 4 часа — мелкие.

• В природе все яйца во время высиживания находятся в горизонтальном положении, то есть лежат на боку. В таком положении зародыш всплывает кверху и приближается к источнику тепла. Для инкубации в домашних инкубаторах такое положение яйца является наилучшим. Однако в инкубаторы с автоматическим переворотом можно укладывать куриные, индюшиные и мелкие утиные яйца вертикально острым концом вниз, а тупым — вверх.

• Транспортировать яйца можно, но очень осторожно, чтобы не повредить их.

Инкубация делится на четыре периода:

• Первый период — от закладки яиц до 7-го дня. У зародыша формируются зачатки всех органов. На вторые сутки начинает сокращаться сердце. Эмбрион вырастает до 1,5 см и начинает поглощать кислород из воздуха.

• Второй период — после окончания первого и до середины срока инкубации, то есть до 11-го дня. Появляются половые признаки, формируются скелет, клюв, когти.

Третий период — от середины инкубации до появления первого писка внутри яйца. Зародыш покрывается пухом, когти роговеют. Полностью используется белок. Втягивается желточный мешок.

Четвертый период — от первого писка и до окончания вывода. Птенец открывает глаза. Пупочное кольцо закрывается, начинаются легочное дыхание и проклев скорлупы. Птенец выходит из скорлупы.

Сбор и хранение яиц для инкубаторов.

Яйца, которые будут инкубироваться, требуют особого отношения. При этом необходимо соблюдать следующие рекомендации:

• Собирать яйца 3–4 раза в день. Яйца, снесенные после 18 часов, лучше не инкубировать.

• Перед сбором яиц мыть руки.

• Из гнезда яйцо брать двумя пальцами за противоположные концы, чтобы не повредить защитную пленку.

• Чаще менять подстилку в гнездах и на полу, чтобы яйца меньше пачкались.

• Куриные яйца можно хранить после снесения не более 5 дней. При обязательном условии, что в месте хранения поддерживалась температура воздуха в пределах 10–15 °С и относительная влажность 70–80 %. Температура не должна быть выше 27 °С, так как при этой температуре начинается развитие зародыша, но идет оно неправильно. Если температура ниже 8 °С — в яйце происходят необратимые химические изменения.

• Если яйца хранились до инкубации 2 недели — у вас никогда не выведется более 70 % цыплят от количества заложенных яиц. Через 25 дней этот показатель снизится до 15 %.

• Яйца хранят тупым концом вверх. Рекомендуется поворачивать яйца один раз в два-три дня на 90 градусов.

• Курица откладывает совершенно чистые яйца. Лишь изредка на яйцах молодок, только начинающих яйцекладку, бывают заметны кровяные пятна. Загрязняются яйца от подстилки. Грязные яйца хуже хранятся, их не всегда можно использовать для выведения цыплят. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы подстилка в гнездах была всегда чистой. Чтобы курица не пачкала яйца ногами, нужно поддерживать чистоту во всем птичнике.

• Яйца, предназначенные для длительного хранения, берут из гнезда чистыми руками за острый и тупой концы двумя пальцами. От грязных рук яйцо поражается плесенью и бактериями. Если взять только что снесенное яйцо всей рукой, сотрется тончайший слой полусухой слизи, которой покрыта скорлупа яйца. Без такой защитной оболочки яйцо долго не сохранится. По этой же причине не рекомендуется вытирать свежеснесенные яйца сухой тряпкой.

• Грязные яйца мыть водой нельзя. Мытье яиц в воде способствует разрастанию плесени, которая очень быстро проникает под скорлупу, отчего яйцо портится. Моют грязные яйца в слабом растворе хлорной извести. Нерастворившиеся мельчайшие частицы извести проникают в поры скорлупы и тем самым препятствуют развитию плесени. Для приготовления раствора требуется 5 г хлорной извести на 1 л воды. Раствору дают отстояться, сливают, а потом тряпкой или щеткой моют в нем яйца. Затем яйца просушивают, а руки сразу же моют чистой водой. Однако этот способ следует применять лишь в крайнем случае. Надо стараться получать чистые яйца.

• Зимой куриные яйца можно хранить в прохладном помещении при температуре не ниже -2 °С и не выше 12 °С.

• Яйца, предназначенные для выведения цыплят, долго хранить не рекомендуется: они должны быть подложены под наседку не позже чем через четыре-пять дней после того, как снесены.

• Яйца, отобранные для выведения цыплят, хранят в чистой посуде, прохладном помещении, при температуре 5-10 °С. Их укладывают в горизонтальном положении, а через два-три дня переворачивают, чтобы зародыш не присох к скорлупе.

• Нельзя допускать резкой смены температуры в помещении, где хранятся яйца, воздух там должен быть свежим.

• Если нужно сохранить яйца дольше трех-четырех недель, их пересыпают сухой золой. Просеянную золу перед этим нужно хорошо просушить.

• При более длительном сроке хранения яиц (свыше месяца) их нужно пропастеризовать. Пастеризация яиц — это тепловая обработка их в постоянно перемешиваемой воде температуры 58–60 °С в течение 10 минут. Для пастеризации яйца укладывают в проволочную или сплетенную из лозы корзиночку и некоторое время держат в теплом помещении. В это время в баке или ведре нагревают воду.

В горячую воду опускают корзиночку с яйцами, причем температуру воды в это время поддерживают на уровне 60–63 °С. Яйца охлаждают воду, и процесс пастеризации протекает при нужной температуре. Срок пастеризации при более низкой температуре (-54 °С) увеличивается до 13 минут.

Пастеризованные яйца укладывают на 1,5–2 часа в решето или оставляют в корзиночке, чтобы с них стекла вода и они высохли. Такие яйца могут храниться при комнатной температуре до девяти недель, а в холодильнике значительно дольше.

• Не подлежат хранению яйца:

— «тумак» — яйцо с сероватой непрозрачной скорлупой; такое яйцо в пищу непригодно, его можно использовать только в корм птице, предварительно сварив;

— «пятно» — так называется яйцо, под скорлупой которого развиваются плесневелые пятна (грибки); используется в зависимости от степени пораженности в домашней кулинарии или в корм птице;

— «красюки» — яйца, у которых желток частично или полностью смешан с белком; при просматривании на свет такие яйца кажутся однообразно красноватыми. Причиной такого явления может быть неосторожное обращение с яйцом. Свежие «красюки» можно использовать в пищу;

— «кровяное кольцо» — в яйце начал развиваться зародыш, и уже образовались кровеносные сосуды цыпленка; такое яйцо в пищу не употребляют, его можно в вареном виде скормить птице;

— не подлежат хранению яйца с поврежденной, треснутой скорлупой.

Самодельный инкубатор.

В домашних условиях инкубатор можно сделать из фанеры. Стенки инкубатора двойные, а пространство между ними заполняют сухими опилками (для теплоизоляции) и прикрывают сверху и снизу деревянными брусочками.

Верхняя крышка съемная. В ней делают окно с двойными стеклами. Через это окно удобно наблюдать за тем, что происходит в инкубаторе, даже не открывая дверцы.

По верхнему краю корпуса инкубатора приклеивают байковую прокладку, для того чтобы крышка плотнее закрывала инкубатор, а по краям крышки, снизу, для той же цели прибивают планки. На крышке делают два ряда отверстий — по пять с каждой стороны. Они нужны для вентиляции. Диаметр отверстий — 2,5 см, расстояние между ними — 3 см.

Каждый ряд отверстий прикрывают фанерной планочкой, передвигающейся в пазах брусочков, прибитых к крышке. На этих планочках также делают отверстия диаметром 2,5 см. Передвигая планочку, можно частично или полностью открывать или закрывать отверстия-вентиляторы.

Внутри инкубатора, на его стенках, монтируют электропроводку с патронами для ламп, а ниже прибивают рейки для лотка.

Пол в таком инкубаторе делают фанерный, с девятью отверстиями для вентиляции. На пол ставят тарелки с водой; это нужно для увлажнения воздуха при инкубации.

Лоток для яиц устраивают в виде рамки. Снизу к ней прибивают частую металлическую сетку. Яйца на лотке помещают рядами. Ряды разделяются специальным движком-направите-лем, сделанным из 3-миллиметровой проволоки. Движок-на-правитель можно передвигать по лотку вперед и назад, при этом переместятся и яйца по сетке лотка (перекатятся).

До закладки яиц инкубатор нужно прогреть и отрегулировать в нем температуру. На уровне верха яиц температура должна быть 38,5-39 °С.

Регулируют температуру в инкубаторе с помощью вентиляторов или заменяя одни электролампочки другими (с большей или меньшей мощностью).

Инкубатор устанавливают в теплом помещении на высокой табуретке или на столе, вдали от двери и форточки.

Парадокс, связанный с питанием: чем мельче птичка, тем больше она требует корма. Эту странную закономерность ученые не могут объяснить. Вроде и желудок маленький, а едят все подряд, не зная нормы. Особенно зимой. А успешное разведение домашней птицы зависит именно от режима кормления.

Зимой кормить взрослых птиц следует 2 раза в сутки — утром и вечером. Утром нужно давать мягкий и теплый корм, вечером — сухое зерно. Соблюдение этого правила очень важно, так как в зимний период короткие дни и длинные ночи. Во время ночного сидения на насестах птицы, наевшиеся твердого зерна, меньше ощущают влияние морозов, так как продолжается деятельность пищеварительных органов. В промежутках между утренним и вечерним кормлениями можно давать птицам клевать капусту или зелень, развесив ее на стенках или подвесив к потолку птичника так, чтобы корм можно было достать. Зелень не способствует ожирению, а клюют ее птицы с большим удовольствием.

В теплое время года кормление может производиться по различным режимам. Там, где птицы пользуются просторными, покрытыми растительностью выгулами, достаточно кормить их 1 раз в сутки — утром. За короткую ночь они не проголодаются.

Осенью, когда птицы могут питаться зернами на жнивье, подкармливать их нет необходимости. Там, где нет просторных выгулов, кормить птиц нужно чаще, чем зимой, — 3 раза в день.

Цыплят следует кормить как можно чаще: в первые дни жизни — 5–6 раз в день. Затем, до 3-4-недельного возраста — 3–4 раза в день. По мере роста, в зависимости от того, имеют ли цыплята возможность сами добывать себе часть пищи, определяется число кормлений.

Птицам надо давать столько корма, сколько нужно для того, чтобы они были здоровыми и продуктивными. Недостаток корма ослабляет организм и понижает продуктивность, а избыток его ведет к ожирению и понижению продуктивности. Определение необходимой порции корма зависит от опыта и наблюдательности хозяина. Опытные птицеводы советуют давать столько корма, чтобы птицы не наедались бы досыта и с жадностью принимались за корм в следующую дачу. Если они принимаются за корм вяло, будучи вполне здоровыми, порцию следует уменьшить.

В зависимости от свойств корма, его надо давать в большем или меньшем количестве. Сухого зерна птицы съедают меньше, чем мягкого корма, овощей и зелени. Нельзя сравнивать между собой дачу зернового корма и, например, отрубей, замешанных на воде. Последних потребуется гораздо больше, чтобы доставить птице небольшое количество питательных веществ.

Большое значение придается и разнообразию корма. Лучше давать в качестве основного корма зерно одного-двух видов, разнообразив его мягким кормом в другую дачу, а также дополнительно скармливать овощи, зелень, мясо.

Для цыплят требуется корм гораздо более разнообразный. В первые дни жизни их следует кормить животными и мягкими кормами, давая при этом и зерно одного-двух видов. По мере роста порции зерна увеличивают, а животного корма — уменьшают. Постепенно количество компонентов корма сокращается, и птица довольствуется теми немногими его видами, к которым она наиболее привыкла за последнее время.

Кур следует кормить по строго установленному распорядку дня, в одни и те же часы. Если распорядок нарушается, куры ведут себя беспокойно; они худеют и хуже несутся.

Для кормления птиц специалисты составляют суточные рационы.

Но для кур общепользовательного типа стандартный рацион нужно несколько изменить, а именно:

1) увеличить количество зерномучных кормов на 16–18 г;

2) увеличить количество корнеплодов или сочной зелени на 15–20 г.

Для кур-молодок нормы питания (в период с осени до марта) следует увеличить на 15 %, так как их организм продолжает развиваться.

Качество корма и здоровье птиц

При недостатке питательных веществ животные медленно растут, плохо прибавляют в весе, у них снижаются яйценоскость и аппетит. При недостатке аминокислот и гормонов проявляются типичные симптомы, такие как нарушение нормального образования скорлупы яйца, плохое или ненормальное перообразование или рахит. Количество и качество корма влияет на цвет желтка. При интенсивном содержании и высокой яйценоскости цвет желтка светлый, если в корме не было желтых или красных компонентов. Это, например, кукуруза или мука из зеленой травы, перец и другие овощи с яркой окраской. Потребители в Германии предпочитают окрашенный в желтый цвет желток, полагая, что с такой окраской желтка яйцо приобретает также хороший вкус и пищевую ценность. Аналогичная ситуация и с коричневой скорлупой — для глаза приятнее коричневый цвет.

Каротин влияет на цвет скорлупы. Вкус и запах яйца зависит не столько от состава корма, сколько от внешних условий, таких как хранение и обработка продуктов. Так, небрежное обращение с яйцом (например, хранение вместе с другими продуктами питания, обладающими резким запахом) приводит к тому, что оно приобретает плохой вкус.

Техника кормления кур

Кормят кур обычно одним видом корма или комбинированным. Во время кормления монокормом не предусматривается никаких добавок. Комбинированное кормление предусматривает дополнительный корм в виде зерен.

Кормление одним видом корма.

Такой вид кормления удобен, т. к. птицы всегда имеют этот корм в своем распоряжении в автокормушках, и птицеводу не нужно соблюдать режим кормления. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы корыта были заполнены лишь на 1/3, или в крайнем случае наполовину, иначе много корма загниет. Дорогой готовый корм в виде муки куры не могут разыскать в настиле, и он пропадает. При потере всего лишь 5 г такого корма в год на каждую курицу общая потеря будет составлять 1,5–2 кг корма.

При таком виде кормления рекомендуется применять промышленный корм из злаков. Точное дозирование корма важно, и это означает большую временную зависимость хозяина. Желательно, чтобы раздача корма производилась в одно и то же время, лучше всего вечером. На каждую курицу предусматривают приблизительно 50 г в день при свободном доступе к муке для несушек (дополнительный корм для несушек).

Следует обратить внимание на то, чтобы куры получали достаточное количество белкового корма, что необходимо для хорошей яйценоскости; определенное количество корма должно находиться в свободном доступе. Зерно следует насыпать лишь в указанном выше количестве. Советуем порцию зерна один раз взвесить, тогда будет легче насыпать его на весь день.

При слишком большом количестве зерна в корме куры быстро жиреют и снижают яйценоскость. При содержании животных с выгулом необходимо помнить, что питание, которое птицы себе разыскивают, — лишь дополнительный корм и не имеет большого значения.

Куры быстро привыкают к вечерней порции зерна. Если зерно тонким слоем рассыпать по полу, куры, разгребая настил, делают его рыхлым и мягким, он остается сухим. Другое преимущество вечернего кормления в том, что куры идут на ночлег с полным зобом, и пищеварительный аппарат всю ночь активен.

Основные корма для кур

Домашняя птица питается главным образом зерном. Кроме этого, она поедает различные травы и их семена, листья многих деревьев и кустарников, овощи, ягоды, плоды многих растений, а также червей, слизняков, насекомых и их личинок, лягушек, мясо, рыбу, дробленые кости.

В рационе птицы в зависимости от вида и возраста зерно составляет от 60 до 75 %. Оно легко усваивается как в целом, так и в дробленом виде. Следует заметить, что нет надобности давать птице тщательно обработанное зерно, отвеянное и очищенное. Шелуха зерен содержит значительную часть минеральных веществ, необходимых для образования скелета и перьев. Поэтому птица в деревнях может существовать, не получая ничего, кроме отрубей, шелухи от гречихи и овсяной мякины, обваренных кипятком и изредка сдобренных ржаной мукой. В неотвеянном зерне попадается много семян сорных трав, и птица охотнее его поедает. Само собой разумеется, что зерновой корм должен быть хорошего качества, то есть не загнивший, не испорченный, не подгоревший и т. д.

Влияние кормов на качество продукции

Такие корма, как просо, овес, ячмень, способствуют приросту мяса, повышению яйценоскости, а пшеница, кукуруза и гречиха — отложению жира. Первые больше подходят в теплое время года, последние — в холодное. Если, например, курам, содержащимся в тепле, насыпать того и другого корма, то они будут клевать преимущественно просо, но в холодном помещении те же куры отдадут предпочтение пшенице, как более согревающему корму.

Зелень, овощи, ягоды и др. не имеют особых питательных свойств, но полезны как возбуждающее пищеварение птицы и как лекарственное средство.

Животный корм более питателен, но только на нем содержать птицу также невозможно, как и на одной только зелени. Животные корма являются хорошим подспорьем в кормлении. В теплое время года домашняя птица, гуляющая на просторе, сама находит для себя животный корм, но зимой полезно вводить в ее рацион мясо домашних животных или отходы, полученные при их забое. Мясо вываривают, режут на мелкие кусочки и дают птицам 2–3 раза в неделю в количестве 30–40 г на 1 голову. Если давать его чаще и больше, птицы перестают есть этот корм. Даваемое в незначительном количестве мясо поддерживает энергию и возбуждает половую деятельность птиц, а следовательно, и влияет на их яичную продуктивность.

Дробленые сырые кости также относятся к животному корму. Они существенно влияют на кладку яиц, способствуют сохранению здоровья и бодрости птицы. Кроме того, яйца от кур, получавших в корме дробленые кости, будут почти все оплодотворенными и дадут самых сильных цыплят.

Рыба так же, как и мясо, способствует усилению кладки яиц. Она полезна для линяющих кур и цыплят, усиливает рост их перьев и стимулирует деятельность организма.

Давать рыбу курам или цыплятам необходимо очищенную от костей, вареную или прожаренную, в измельченном или истолченном виде, примешивая к корму.

Отдельные виды кормовых средств специфически влияют на качество продукции птицеводства. Например, рыба придает неприятный вкус яйцам и мясу. Если постоянно вводить в рацион кур лук, то в яйцах появляется вкус лука.

Мясо и яйца кур, постоянно отыскивающих себе пищу около опавших игл хвои, приобретают горьковатый привкус. Некоторые вещества действуют возбуждающе на нервную систему птицы. К ним относятся имбирь, горчица, крапивное и конопляное семя. Их иногда употребляют для стимуляции кладки яиц.

Известно также, что одни и те же корма, но в различных видах, действуют на птицу неодинаково. Овес, ячмень, просо, даваемые в виде твердого зерна, способствуют отложению мяса и увеличению яйценоскости, но этот же корм, даваемый в виде муки, способствует ожирению птицы.

Твердое зерно дает плотное мясо и жир, а мука, наоборот, — нежное мясо и жир. У кур, питающихся преимущественно зеленью и животной пищей, яйца не способны долго сохраняться. Это заметно в условиях приусадебных хозяйств, где куры в летний период почти полностью обеспечивают себя кормом. Поэтому вопрос о кормах и способах кормления — один из важных вопросов и заслуживает должного внимания.

Минеральные подкормки.

Недостающие в кормах минеральные вещества птица получает из поваренной соли, мела, известняка, морской и речной ракушки, золы, костной муки и гравия.

Для организма птицы недостаточно тех минеральных веществ, которые находятся в обыкновенных кормах, и они употребляют камешки, ракушку. Все птицеводы знают, что они нужны птице, но значение их истолковывается односторонне. Предполагают, что камешки и ракушка служат для перетирания кормов в желудке. Но это не совсем так. Во-первых, куры и другая домашняя птица глотают камешки, ракушку и в том случае, когда получают мягкий корм. Камешки и ракушка находятся только в мускулистом желудке птицы, их совсем нет в зобу и железистом желудке, где пища размягчается и превращается в кашицу, так что не нуждается в перетирании. В желудок же, где находятся камешки, пища поступает уже в почти переработанном виде. Камешки и ракушка, заглатываемые птицей, если не все, то большинство, растворяются в желудке и идут на поддержание скелета. У птицы, гуляющей на свободе, в желудке находится 30–50 г камешков и песка.

Зерно является основным кормом для сельскохозяйственной птицы. Оно должно составлять не менее половины рациона. Для короткого пищеварительного тракта птицы и высокой интенсивности обмена веществ в ее организме зерно с его высокой концентрацией питательных веществ оказывается наиболее подходящим кормом. Однако недостаточное содержание протеина в зерне и его аминокислотный состав не удовлетворяют потребности птицы в продуктивном корме. Поэтому в рацион необходимо вводить в качестве добавки белковый концентрат.

Конопляное семя имеет горячительное свойство, поэтому его следует иногда давать в небольших количествах в полдень, особенно петухам. Во время прекращения и начала кладки яиц дача его обязательна, равно как и во время линьки, так как оно ускоряет линьку и делает оперение птицы блестящим.

Льняное семя имеет те же свойства, что и конопляное. Но куры в сухом виде его не клюют, поэтому давать его надо распаренным в смеси с мягким кормом.

Подсолнечное семя имеет те же свойства, что и конопляное, и льняное, и задается в таком же количестве и в такое же время, как конопляное.

Лучшим зерновым кормом для молодняка и взрослой птицы является кукуруза, в состав которой входит много углеводов, жиров и крахмалов. По питательности она превосходит все другие виды зерна и является очень хорошим кормом зимой, особенно в сильные морозы. Давать ее следует вечером, приблизительно 0,4 кг на четырех кур (2 кг веса). Однако в большом количестве кукуруза может вызвать ожирение.

Ячмень для обогащения витаминами группы В проращивают. При откорме молодняка ячменем получают сочное, нежное и вкусное мясо белого цвета.

Птица охотно поедает просо, но оно содержит много клетчатки. Молодняку в первые 5-10 дней жизни его скармливают в виде пшена.

Птице дают отходы пшеницы. Пшеничные отруби богаты минеральными веществами, витаминами группы Е и В. Но из-за высокого содержания сырой клетчатки молодняку и птице на откорме отруби рекомендуется скармливать в ограниченном количестве.

Взрослой птице скармливают рожь — 10 % веса концентрированных кормов, молодняку — до 5 %.

Овес — очень ценный корм, но все же в рационе взрослой птицы его должно быть не более 20–30 % от всего зернового корма. Следует также помнить, что в овсе много пленок, а они почти непереваримы (особенно много пленок в щуплом овсе). Поэтому птице нужно скармливать полновесный овес, а еще лучше — шастаный (у которого отбиты ости и часть пленок). Часть овса полезно давать в пророщенном или запаренном виде (курам — до 25 г в день).

Для проращивания овес засыпают в кадочку и заливают водой; через сутки воду сливают, а набухшее зерно рассыпают слоем в 6–8 см (на фанере, на досках, в ящиках или на полу). При температуре 22–27 °С овес скоро «наклюнется», после чего проращивание можно прекратить.

Овес — очень хороший корм и для цыплят. Но его нужно давать без оболочек, в виде чисто просеянной крупы или муки. Оболочки овса вредны молодняку, так как засоряют желудок и кишечник.

Гречиха по своему составу близка к овсу. В большом количестве цельная неободранная гречиха может быть вредна птице. Гречневая крупа очень хороший, но и очень дорогой корм.

Горох, чечевицу и бобы надо признать одними из лучших возбудителей яйцекладки. Эти корма делают птицу сильнее, здоровее и производительнее в половом отношении. Горох и чечевицу, пока куры к ним не привыкнут, следует давать, сильно распарив кипятком, затем их можно давать в сухом виде. Бобы дают дроблеными и распаренными или же сваренными до мягкости.

Хорошими белковыми кормами являются горох и люпин кормовой.

Желуди. При обилии дубовых лесов в некоторых районах высушенные и смолотые желуди могут пополнить кормовые ресурсы. Желуди бедны белками, но содержат много углеводов и жиров. При скармливании желудей несушкам желток приобретает темноватую окраску. Желуди лучше давать курам и уткам при откорме или же скармливать птице, когда она не несется.

Жмыхи и шроты являются ценными добавками к кормам для взрослой птицы и цыплят всех возрастных групп. Эти продукты богаты белком. Они содержат до 41–43 % протеина.

Сенная мука и труха. Для приготовления наиболее ценной сенной муки лучше всего брать люцерновое и клеверное сено (не грубое); такую муку используют и в сухих, и во влажных кормовых мешанках. Труха лучшего качества получается от негрубого (рано убранного) клеверного сена; ее используют чаще всего зимой. Очень полезна для молодняка.

Крапива сушеная скармливается не только взрослой птице, но также цыплятам. Для этого сушеную крапиву мелко режут, потом запаривают и добавляют в мешанки. Сушат только молодую крапиву, без грубых стеблей. Срезанную или скошенную крапиву сначала надо связать в небольшие венички и подвесить на чердаке или в сарае (лучше на сквозняке) для просушки, а потом ее следует просушить при 60–70 °С.

Жмыхи подсолнечные, льняные и соевые — это растительные корма, богатые белками. Жмыхами иногда заменяют часть кормов животного происхождения.

Зерновые сечки (зерновые отходы) по качеству очень разнообразны. Чем меньше в них посторонних примесей (соломенных частиц, половы, земли, пыли), тем они питательнее. Состав пшеничных и ржаных сечек, применяемых для кормов птицы, колеблется в таких пределах: зерно битое и крупное — 20–44 %; семена сорных растений — 19–68 %; различные примеси — 5-45 %.

Мучная пыль представляет собой смесь муки и отрубей с примесью земли, пыли и пр. Наиболее питательна белая пыль, менее питательна — серая и наименее питательна пыль с большой примесью частиц земли. Мучная пыль, предпочтительно белая, может заменить часть зерна в рационе, особенно, когда яйцекладка у птиц уже заканчивается.

Солодовые ростки получаются при проращивании ячменя. Их добавляют к зерновому рациону. Ростки содержат особое вещество, называемое лецитином, которое богато фосфором. Их необходимо давать несушкам и самцам для получения племенных яиц высокой оплодотворенности и с последующей жизнеспособностью зародышей.

Дрожжи, как небольшая добавка к рациону, являются для птицы основным источником витамина B1. Состав сухих дрожжей: белок — 48,1 %; углеводы — 29,3 %; вода — 10,8 %; клетчатка — 2,6 %; минеральные вещества — 2,6 %; жиры — 1 %.

Дрожжи преимущественно вводят в рацион цыплят, выращиваемых без выгулов, в количестве 1–5 %.

Силос может входить в рацион кур в качестве сочного корма, богатого витаминами. Для птицы пригоден силос только хорошего качества, приготовленный из неперестоявшихся растений. Наиболее подходящим является богатый белком силос из бобовых культур (клевера, люцерны), а также силос из ботвы и срезанных головок сахарной свеклы, кукурузы, запаренного картофеля. Курам в день на 1 голову дают 20–25 г силоса. В период кладки племенного яйца не следует давать больше 10–15 г силоса. Силос можно добавлять к влажным мешанкам или скармливать в смеси с отрубями или с ячменной мукой.

При кормлении силосом следует тщательно следить за чистотой кормушек и чаще промывать их горячим щелоком, убирая из кормушек разбросанный во время еды корм, который быстро портится. Кроме того, для нейтрализации кислот силоса птице необходимо скармливать 3–5 % мела, предоставляя при этом свободный доступ к минеральным кормам.

Зеленые корма — это источник витаминов и отчасти минеральных веществ. Их включают в рацион в количестве не менее 20 % веса концентратов. На выгулах птицы потребляют зелень вволю. Наибольшую ценность для них представляют зеленые части молодых растений. В большом количестве используют люцерну, клевер, горох в стадии бутонизации.

В листьях и молодых стеблях крапивы, которую издавна считали птичьим кормом, содержатся многие ценные питательные вещества: белки, каротин, витамины А, В, С, К и др. Лучше скармливать крапиву весной или в начале лета, когда ее листья и стебли еще не огрубели и особенно богаты различными питательными веществами.

Кормовая капуста дает зеленую массу с конца июля — начала августа, когда все травы грубеют и поэтому плохо поедаются. Используя ее, можно обеспечить птицу зеленым витаминным кормом вплоть до зимы.

Скармливают капусту мелконарезанной в смеси с мучными кормами. Можно давать тщательно измельченную свекольную и морковную ботву, предварительно хорошо очистив ее от земли и промыв. Как правило, ее включают в состав влажных мешанок.

Хорошим зеленым кормом служат также листья деревьев и хвоя. В еловой и сосновой хвое содержится много витамина С и каротина. При использовании хвои в качестве витаминной подкормки у птиц улучшается аппетит, увеличивается яйценоскость, повышается качество яиц, жизнеспособность молодняка и интенсивность откорма.

Зелень и овощи всякого рода, смешанные с отрубями, следует всегда давать слегка проваренными и мелко изрубленными; столовые и кухонные остатки — так же.

Качество зелени на выгуле зависит от состава и возраста трав. Хорошая зелень должна состоять из смеси так называемых сладких злаков с достаточной примесью бобовых (клевера, люцерны, вики), которые, кроме белков, богаты кальцием и фосфором. Так как птица плохо переваривает клетчатку, для нее непригодна старая загрубевшая трава, поэтому в течение лета необходимо давать молодую зелень хорошего ботанического состава.

Птицам скармливают морковь, свеклу, репу, тыкву и др. Корнеплоды, за исключением моркови, бедны каротином. Морковь, особенно ярко-красного цвета, содержит его много, что очень ценно при выращивании молодняка. Красная морковь в количестве 7,5 % рациона вполне может заменить 1,6 % рыбьего жира как источника витамина А.

Морковь дают птицам в высушенном и размолотом виде, вводя в состав мешанок. В рационе кур-несушек в расчете на 1 голову в день можно давать сырой моркови 25–30 г, сушеной — 6–8 г. Корнеплоды скармливают в сыром виде и обычно измельченными.

Сахарная свекла может частично заменить зерно. Скармливают ее обычно в сыром виде в количестве 50–60 % веса сухих кормов. Тыква — хороший источник каротина, ее измельчают или режут пополам.

Из корнеклубнеплодов можно давать мелкие и поврежденные клубни картофеля, которые не идут в пищу человека, обязательно их проварив. Птицы охотно поедают картофель, кроме того, он хорошо переваривается. В рацион кур можно вводить до 100 г картофеля в сутки, цыплятам его начинают скармливать с 15-20-дневного возраста.

Дают также арбузы и спелые томаты, не более 20–30 г на голову.

Немало кормов для птиц и в саду. Падалицу яблок и груш можно давать взрослым курам в измельченном виде по 15–20 г на одну голову в день.

Зимой следует в курятниках привешивать на веревке кочаны капусты — на такой высоте, чтобы куры могли их свободно клевать. Давать размоченный черный хлеб не следует. Давать его следует постоянно сухим, разрезанным на мелкие кусочки.

Источником витаминов в зимний период служит сено культурных растений (клевер, люцерна, злаковые) и дикорастущих трав (молодой крапивы, лебеды и др.). Лучшего качества сено получают при сушке травы в тени — под навесом, в свободных постройках. Переворачивают его осторожно, чтобы не обсыпались листочки. Хранить сено теневой сушки надо в затемненном месте, плотно уложенным.

Корма животного происхождения.

Эти корма содержат весь набор аминокислот, необходимых для организма птиц, благоприятно влияют на яйценоскость и интенсивность откорма молодняка. Нельзя вырастить хороший молодняк, а также получить хороших яйценоских птиц, если в их рационе не хватает белков.

Из кормов, богатых белками, для птиц более полезны животные корма, или, как еще их называют, корма животного происхождения. Перечислим основные.

Молоко и молочные продукты — ценнейший корм, особенно для цыплят и индюшат. Цельное молоко, конечно, скармливается птице редко; чаще используют снятое молоко, простоквашу, творог, пахтанье (жидкие отходы, получаемые при сбивании сливочного масла) и даже сыворотку. Сыворотка по сравнению с другими молочными продуктами бедна белками, но в ней содержатся легкоусвояемые минеральные вещества. Поэтому ее следует давать и цыплятам, и курам-несушкам. Обычно сыворотку дают вместо воды.

Запомните правило: молочные продукты нельзя давать в оцинкованной посуде.

Мясная и мясо-костная мука изготавливается из туш животных, забракованных для пищи человека. Хранить муку следует только в сухом, прохладном месте (лучше в подвешенных мешках, а не в ящиках).

Мясо свежее и мясные отходы, пропущенные через мясорубку. В сыром виде отходы дают только в том случае, если есть полная уверенность, что мясо от незаразного животного.

Рыбная мука — ценный белковый корм, она содержит до 5060 % белка, богата также фосфором и кальцием. Рыбная мука изготовляется по-разному, но для птиц годится только такая, которая приготовлена из свежей рыбы.

Кровяная мука — это высушенная и измельченная свежая кровь; муку изготовляют на бойнях.

Разные, хорошо проваренные и измельченные корма: мясо лягушек, цыплята-задохлики, последы животных.

Майские жуки. Их заготавливают в мае, отряхивая деревья. Собранных жуков сушат в печке, а хранят в сухом месте, лучше всего в плотно закрытых банках.

Черви дождевые. Для разведения их вы можете сделать специальные «червятники». Выкопайте яму глубиной 50–70 см, положите в нее соломистый навоз (лучше конский) слоем 5.

10 см, а на него — такой же толщины пласт перепревшего навоза. В него поместите для развода десятка два крупных дождевых червей. Сверху опять положите слой соломистого навоза, потом слой перепревшего навоза с червями и т. д. до наполнения ямы. После этого яму прикройте мокрой соломой. Солому следует поливать водой периодически, в зависимости от погоды. Через полтора-два месяца черви размножатся. Можно червей запасать и на зиму.

Твердые и мягкие корма.

Различают два главных вида корма: твердый и мягкий. К первому виду относятся преимущественно зерно или семена трав в естественном состоянии, к мягкому — мука, приготовленная из этих зерен, а также овощи, зелень и животный корм. Зерна и семена, размоченные в воде или ошпаренные кипятком, также следует причислять к мягкому корму. Часто мягкий корм составляют из разных сортов муки, а также отрубей с прибавлением различных вареных овощей и зелени. Зелень и овощи дают всегда в измельченном виде, как в вареном, так и в сыром. Из муки делают мешанки на молоке, сыворотке или на воде.

Мягкий корм в организме птицы быстрее переваривается, поэтому он преимущественно применяется при откорме и выращивании цыплят. Его можно давать линяющей и выздоравливающей птице в тех случаях, когда требуется усиленное и разностороннее питание. Мягкий корм скармливают также в случае усиленной кладки яиц, но умеренно из опасения ожирения птицы. К нему хорошо примешивать имбирь и горчицу, но с большой осторожностью. Сначала дают маленькую щепотку, а потом постепенно дозу увеличивают.

Мягкий корм используют как в холодном, так и в теплом виде. В теплое время года он может быть холодным, а в холодное — теплым, для того чтобы не было потерь тепла в организме, расход которого в это время выше, чем обычно. Температура корма должна быть не выше 40 °С.

Мягкий корм дают в удобной для склевывания посуде; твердый корм можно давать, разбрасывая по полу помещения. Этот способ дачи корма предпочтительнее, так как птицы, собирая его, в то же время производят некоторый моцион, что очень важно в зимнее время, особенно для птиц, которые лишены выгула. Не следует бросать корм на снег или на мерзлую землю, а также давать его в охлажденном виде на морозе. Соблюдение этих правил препятствует заболеваниям.

Растения, применяемые в птицеводстве.

Крапива двудомная — многолетнее травянистое двудомное растение из семейства крапивных, высотой 70-150 см, с мощным длинным ползучим корневищем. Крапива — ценное поливитаминное средство. В молодых листьях аскорбиновой кислоты вдвое больше, чем в хорошо известном ее источнике — плодах черной смородины, а содержание каротина выше, чем в ягодах облепихи, корнеплодах моркови, листьях щавеля. Кроме того, это растение обладает прекрасным противомикробным воздействием. В нем много витаминов (А, К, В1, В2, В3) и микроэлементов (медь, железо, кальций). А самое главное, ее не надо специально выращивать и отводить для этого какие-то площади на приусадебном участке — крапива растет повсюду.

Используя это растение, которое растет с начала весны и до глубокой осени, вы значительно улучшите рацион птиц, а значит, получите соответствующую отдачу в виде вкусного мяса или полезных для организма яиц. Имея такую ежедневную витаминную подкормку, можно не задумываться по поводу каких-либо витаминных добавок, кроме основного корма и минеральных примесей (мел, ракушка и т. д.).

Люцерна — когда начинаются морозы, ее косят и складывают в сенник, холодный сарай, под навес. Мерзлая, она не портится. Затем то количество, которое необходимо, заносят в дом. Оттаяв, траву измельчают и дают птицам.

Амарант — растение богато белком, не уступает по этим показателям бобовым культурам. На корм используется как зеленая масса (свежая и сушеная), так и семена. За лето растение дает два-три укоса. Соцветия с семенами можно собирать и хранить до весны и использовать на корм вылупившимся цыплятам.

Сорго — в нем витаминов группы В не меньше, чем в зерне пшеницы. Сорго — универсальный источник корма для птицы.

Хвоя ели, сосны, пихты богата витаминами С, В2, Е, каротином. Последний преобразуется в организме в витамин А, помогает росту и развитию животных. В хвое каротина даже больше, чем в моркови. Немаловажно, что хвоя богата и другими биологически активными веществами. Она стимулирует работу организма и при необходимости лечит его. Измельченную хвою птица склевывает в мешанках. Весной от такой добавки куры раньше начинают яйцекладку, и качество инкубационных яиц повышается.

Ежа сборная — хорошо кустится; у земли пучок листьев бывает таким мощным, что после скашивания ежа тотчас же набирает силы, снова кустится и вырастает высотой более метра. Про это растение говорят: «Ежа отрастает под косой».

Житняк — исключительно устойчив к зною. Птицеводы подметили, что молодую зелень житняка после измельчения любят куры и цыплята.

Как же правильно определить качество курицы-несушки в приусадебном хозяйстве? Известно, что наивысшая яйценоскость у кур наблюдается именно на первом году жизни. На втором году, к примеру, яйценоскость понижается на 12–15 %. А в последующие годы жизни яйценоскость у кур-несушек понижается в еще большей степени. В принципе, курица-несушка может жить до 15 лет, но целесообразно ли ее содержание в приусадебном хозяйстве до такого возраста?

В промышленном птицеводстве кур-несушек содержат именно первый год. Последующее ее содержание считается нерентабельным, поскольку увеличиваются затраты на получение одной единицы продукции. Дешевле вырастить ремонтный молодняк и заменить основное стадо. В приусадебных хозяйствах ситуация несколько иная. В домашнем птицеводстве куры-несушки получают более разнообразный корм, большую часть времени проводят на воле или в выгулах, что проблематично сделать при промышленном содержании кур. При такой постановке вопроса в приусадебном хозяйстве содержать кур-несушек можно два, и даже три года.

Тем не менее, и в приусадебных хозяйствах следует периодически проводить замену основного стада, а не менять птиц только лишь тогда, когда захочется куриного мяса. Замену старых, выбракованных кур-несушек следует проводить осенью. Для начала будет достаточно беглого осмотра основного стада кур. Хорошие куры-несушки всегда первыми бегут к кормушке, очень активны на выгулах, постоянно выискивают жучков, червячков и прочую мелкую живность. Вечером же, когда надо заходить в птичник, хорошие куры-несушки заходят последними, стараясь максимально увеличить свое пребывание на улице. Плохие куры-несушки на выгулах ведут себя вяло, плохо едят, постоянно находятся без движения. Особенно это становится заметным в середине дня, в это время плохая курица-несушка чаще всего будет находиться в помещении или вблизи его.

После того как курица окажется в руках человека, можно провести более детальный осмотр птицы и выяснить ее качества. Хорошая курица-несушка в период интенсивной яйцекладки отличается теплыми сережками, гребешком и мочками. У таких кур эти части тела имеют интенсивный красный окрас. Это связано с тем, что курица в период яйцекладки использует пигменты для образования скорлупы на яйцах, а выработка пигментов происходит именно в этих органах. У курицы, которая плохо несется, гребешок, мочки и сережки холодные, сморщенные.

Качество курицы-несушки можно определить также по расстоянию между лоновыми костями. Если между лоновыми костями курицы можно поместить три или четыре пальца, то такая птица считается хорошей несушкой. Если между лоновыми костями умещается всего лишь один или два пальца, то такую курицу необходимо выбраковать и произвести замену, поскольку отдачи от нее практически нет.

Есть еще одна особенность лонных костей, которую тоже можно использовать для определения качества кур-несушек. У хорошей курицы лонные кости тонкие, прямые, а у плохой несушки концы лонных костей грубые, заплывшие жиром, толстые. Для того чтобы определить расстояние между лонными костями, необходимо левой рукой зафиксировать курицу неподвижно, а правой провести вдоль живота к задней его части, именно там и находятся лонные кости.

При осмотре курицы следует обратить внимание на состояние живота. Если живот большой и твердый, то такая курица считается ожиревшей, и ждать от нее большой отдачи также не стоит. Если же живот большой и мягкий — это хорошая несушка. А если живот маленький и подтянутый — такая курица считается плохой несушкой, и ее необходимо как можно скорее заменить.

Следует также обратить внимание и на состояние клюва. У хороших несушек клюв короткий, чистый, не слоится, у плохих же все наоборот — клюв длинный, слоится, постоянно грязный.

Лучшим вариантом в приусадебном хозяйстве считается содержание кур в течение двух-трех лет, с постепенной заменой основного стада молодыми курочками, выведенными в собственном хозяйстве.

Особенности содержания кур-несушек.

Птицеводам часто приходится сталкиваться с вредными привычками кур-несушек. Иногда они начинают расклевывать яйца; иногда кладут их не в гнездо, а теряют во дворе или оставляют в огороде. Хозяева ругают птицу, хотя часть вины за такое поведение своих подопечных должны взять на себя, поскольку не соблюдают правила разведения кур-несушек в домашнем хозяйстве.

Как содержать кур-несушек в домашних условиях, правильно кормить и ухаживать за ними?

Если курица несет яйца не в гнезде, а где попало, — значит, хозяйка не подготовила ее к репродуктивному сезону. Перед тем как снести свое первое яйцо, домашние куры-несушки, испытывая сильный гормональный стресс, находятся в постоянном напряжении. Именно в этот период отмечается неадекватное поведение птицы: она мечется по клетке или курятнику, время от времени взлетает. Так она ищет удобное место для кладки яиц. И если в этот ответственный момент хозяйка не проявит должного внимания, то в дальнейшем обрекает себя на постоянный поиск пропавших птицы и яиц. А в конечном результате часто недосчитывается нужного их количества и забивает «непослушную» курицу.

Чтобы избежать таких неприятностей, необходимо своевременно заняться воспитанием птицы и правильно подготовить ее к материнству. Уход за курами-несушками начинается с отведения для них мест гнездования. В курятнике положите в укромное место сено или солому, а птица затем сама устроит себе гнездо. При клеточном содержании затемните треть клетки занавесками из любой ткани. В течение недели желательно не выпускать кур-несушек на выгул — пусть привыкают к своим гнездам.

Обеспечьте своих подопечных полноценным сбалансированным рационом. Иногда птицу можно побаловать вкусными добавками: остатками бульона с хлебом, рыбой или кисломолочными продуктами. На весь период яйцекладки обязательно установите отдельную кормушку для минеральной подкормки. Это может быть ракушечник, скорлупа или кормовой мел с ракушкой в пропорции 1:1. При таком питании курица не будет разбивать и расклевывать снесенное ею же яйцо.

Разведение кур-несушек в домашнем хозяйстве требует дополнительного внимания от их хозяев.

Кормление кур-несушек.

Кормят кур-несушек два раза в день сухими полнорационными кормами. Уровень наполнения кормушек существенно влияет на количество рассыпаемого корма и не должен превышать 2/3 кормушки. Если кормушки наполнены доверху, количество рассыпанного корма увеличивается до 20–40 % от заданного и более.

При кормлении птицы влажными мешанками количество корма в одну раздачу уменьшают с таким расчетом, чтобы он был съеден птицей за 30–40 минут. Более длительное нахождение влажной мешанки в кормушке приведет к ее закисанию, окислению, потере витаминов и других биологически активных веществ. Кратность кормления птицы влажными мешанками увеличивают до трех-четырех раз в сутки.

При комбинированном кормлении влажную мешанку раздают утром и в обед, на ночь курам дают дробленое зерно. В холодное время года влажные мешанки готовят на теплом рыбном или мясном бульоне или подогретой сыворотке, пахте, обрате.

При кормлении кур влажными мешанками необходимо особенно внимательно следить за чистотой кормушек: регулярно удалять остатки корма, которые в теплую влажную погоду быстро закисают и плесневеют, чистить их, мыть и просушивать.

Питательность рациона зависит от уровня яйценоскости кур-несушек и фазы их продуктивности.

Первая фаза приходится на первую половину яйцекладки с момента ее начала и до 48-недельного возраста птицы. В это время происходит быстрое нарастание интенсивности яйценоскости и увеличение массы сносимых яиц. Яйценоскость достигает своего пика в 28-29-недельном возрасте, а затем постепенно снижается. Высокая интенсивность яйценоскости совпадает с продолжающимся ростом птицы. В этот период в рационе кур-несушек необходимо поддерживать максимальное количество энергии и питательных веществ.

Во вторую фазу, с 48-недельного возраста и до конца содержания кур-несушек, интенсивность яйценоскости заметно снижается, рост птицы прекращается. Поэтому курам-несушкам требуется меньше энергии и питательных веществ корма.

Примерный рацион комбикорма для кур-несушек при кормлении сухими кормами приведен в таблице 4.

Перевод ремонтных кур на рацион для кур-несушек следует осуществлять постепенно, заменяя часть рациона для молодняка рационом для взрослой птицы. В этот период наблюдается увеличение репродуктивных органов — яичника и яйцевода, что требует содержания протеина в кормах. Кроме того, для создания определенного резерва кальция в организме кур необходима более высокая его концентрация в рационе перед началом яйцекладки. Поэтому, чтобы обеспечить хорошее их развитие, замену рациона надо осуществлять заблаговременно — не позднее 19-недельного возраста, то есть за 2–3 недели до начала яйцекладки.

Количество корма, скармливаемого курам-несушкам, нормируется. При кормлении сухими комбикормами суточное количество корма на одну несушку составляет примерно 120 г. За год на одну курицу-несушку расходуется около 44 кг комбикорма. При включении в рацион несушек сочных и зеленых кормов объем суточной нормы корма увеличивается до 170 г и более.

Скармливание сочных и зеленых кормов курам-несушкам благотворно влияет на состояние их организма, жизнеспособность и продуктивность. При этом экономится значительная часть зерна и полнорационных комбикормов для кур-несушек.

К сожалению, куры подвержены многим заболеваниям. Расскажем о наиболее часто встречающихся болезнях кур, а также о способах их профилактики и лечения.

При каждом контакте с птицей (кормление, поение, чистка помещений и другие работы) необходимо ее внимательно осмотреть. При осмотре надо обращать внимание на общее состояние, активность, подвижность, состояние оперения, гребня и ног.

Здоровая птица активна и подвижна, клюет корм, пьет воду, оперение у нее гладкое, чистое и блестящее, гребень ярко-розовый, птица устойчива на ногах, плюсны ног пигментированы.

Птица, которая не подходит к кормушкам и поилкам, малоподвижна (сидит или стоит нахохлившись), с взъерошенным оперением, как правило, больна. Ее необходимо как можно скорее изолировать от основного стада, поместить в отдельный загон, вести за ней наблюдение и пригласить ветеринарного врача для установления диагноза заболевания.

Причинами возникновения незаразных заболеваний в первую очередь являются погрешности в кормлении, пренебрежение зооветеринарными требованиями при создании условий содержания, антисанитарное состояние в помещении, стрессовые ситуации. Общими признаками отклонений в организме от нормы являются угнетенность, отказ от корма, снижение живой массы, уменьшение или прекращение яйцекладки. Очень часто незаразные болезни приводят к смертности птицы.

Но, как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому соблюдение рекомендаций по нормам кормления и содержания станет хорошей профилактической мерой в сохранении здоровья кур.

Назвать каннибализм болезнью трудно. Скорее всего, это реакция организма птицы на неудовлетворительные условия кормления и содержания.

Начинают расклев более сильные особи с выщипывания у сородича отдельных хвостовых перьев или склевывания засохших частиц помета вокруг клоаки при расстройствах пищеварения. Затем они уже всем своим сообществом набрасываются на птицу с появившимися капельками крови, расклевывают мышечные ткани и доходят до внутренностей, нередко заклевывают жертву насмерть.

Появлению крови вокруг клоаки может способствовать стимулирование ранней яйцекладки, когда затруднен выход первого яйца, что приводит к разрыву мышц и кровеносных сосудов.

Весомыми причинами возникновения расклевов являются нарушение норм плотности посадки, микроклимата, недостаточное количество кормушек с кормом, слишком яркое освещение в птичнике при безвыгульном содержании кур, особенно в период смены пера. Предполагается, что не последнюю роль в этом играет и наследственность.

Первая помощь пострадавшей птице заключается в ее изоляции и обработке рваных участков кожи дезинфицирующими растворами и мазями. Для обуздания агрессоров электролампочки в помещении окрашивают красной краской. И главное, приводят в соответствие режимы содержания и кормления.

Для отвлечения птицы от расклева в помещении или выгульном дворике необходимо повесить охотно поедаемые пернатыми сочные и зеленые корма.

Специалисты рекомендуют в период массового расклева скармливать птицам удвоенную норму поваренной соли (для взрослых кур по 1,0–1,5 г на голову) и лимонную кислоту (1220 мг) в течение двух недель.

Чаще возникает у молодых кур, начинающих яйцекладку.

Причинами могут быть форсирование ранней яйцекладки при еще незавершенном физиологическом развитии половых органов или снесение крупных (двухжелтковых) яиц с различными наростами скорлупы. Обнаружить такое явление можно по поведению несушки. Она проявляет беспокойство, находясь в гнезде. Время от времени встает на ноги, широко их расставляет, гребень и сережки наливаются кровью из-за напряжения брюшной стенки.

Под стрессом птиц понимают напряжение организма, а под факторами, вызывающими стресс, имеют в виду запредельные раздражители, к которым птица не может приспособиться.

К стресс-факторам кур относятся: неполноценное питание или отсутствие его; повышенная плотность посадки, приводящая к скученности поголовья; антисанитарные условия содержания, когда в помещении не поддерживаются оптимальные параметры температуры и относительной влажности воздуха, его чистота; отлов и пересадка птицы; сильный шум, вакцинация и исследования птицы; запрограммированная технология, способствующая принудительному сбросу пера и др.

В ответ на стрессовую ситуацию птица старается принять ответные меры. Вначале это состоит из тревоги, после чего происходит мобилизация организма, вырабатывается его сопротивляемость воздействию.

При невнимательном отношении птицы намного чаще подвергаются воздействию стресс-факторов. В результате происходит истощение организма, замедление роста и развития, снижение яйценоскости на фоне перерасхода кормов.

Профилактика стрессовых ситуаций состоит в устранении факторов, вызывающих стрессы. На снижение отрицательных последствий стресс-факторов можно повлиять заблаговременным антистрессовым кормлением, которое должно включать высококачественные и легкоусвояемые белки, полный комплекс витаминов; дополнительно вводят витамин С, снижают количество кальция в рационе.

Антистрессовый рацион для птицы необходим за три дня до предполагаемых ситуаций и в течение трех дней после них.

Говорить о полном решении проблемы стресса с помощью антистрессового кормления нельзя. Благодаря ему можно лишь несколько облегчить состояние птицы. Наряду с применением антистрессового кормления необходимо принимать меры по ограничению стрессовых ситуаций при проведении плановых мероприятий.

Так, к примеру, при отлове птиц нет необходимости беспокоить все стадо. Можно отгородить ширмой часть поголовья, а еще лучше — производить отлов при синем свете.

Болезни, вызванные минеральной недостаточностью.

Для нормального развития птицам необходимы минеральные вещества. К важнейшим из них относятся кальций, фосфор, марганец.

Кальций, фосфор. Ионы этих веществ присутствуют в качестве электролитов в жидкостях тканей организма, активизируют отдельные ферменты. Фосфаты входят в состав многих протеинов и их аминокислот, липидов и нуклеиновых кислот. Поэтому всякие нарушения уровня кальция и фосфора и их соотношения в рационе приводят к значительным изменениям в организме птицы.

У молодняка при недостатке фосфора и кальция в организме снижается рост костяка. Ослабевает его прочность и у взрослой птицы за счет извлечения этих веществ из костей и вовлечения их в общий обмен в организме; несушки несут яйца с тонкой скорлупой. При значительном и длительном минеральном голодании костяк птицы становится хрупким и ломким, развивается рахит, прекращается рост.

Для обеспечения обмена веществ у птицы необходимо в рацион включать минеральные добавки (ракушку, мел, костную муку, муку из скорлупы яиц, фосфаты и др.).

При недостатке в рационе минеральных веществ (в частности, кальция, фосфора и серы), а также отдельных аминокислот (цистина, метионина, лизина), куры выщипывают перья и расклевывают снесенные яйца.

Для профилактики необходимо вносить в корма мел, ракушку, зелень, капустные листья, морковь. Нельзя допускать переуплотнения птиц и сырости в помещении. Для уменьшения расклева яиц следует приучать птиц нестись в гнездах.

Марганец. Недостаток марганца в рационе взрослых птиц снижает их продуктивность и жизнеспособность. При снижении яйценоскости обычно снижаются инкубационные качества яиц.

При недостатке марганца птицы часто заболевают перозисом. Он проявляется в возрасте до 5 недель и сопровождается нарушением развития костяка, особенно конечностей. В первую очередь происходит поражение скакательного сустава, обусловленное неправильным его развитием, что приводит к соскальзыванию сухожилия икроножной мышцы и неправильному (в боковые стороны) движению конечностей. Это нарушение двигательных функций усиливается на фоне недостатка в рационе холина и биотина.

Для предупреждения заболевания в рацион птиц включают корма с богатым содержанием марганца (костную и рыбную муку, ракушку) или дополнительно вводят его соли (в частности, сульфат марганца).

Хлорид натрия. Натрий активизирует прохождение нервных импульсов в тканях и проницаемость мембран для метаболитов. Хлор является составной частью желудочного сока и соляной кислоты, наличие которых обеспечивает нормальное пищеварение. Недостаток как натрия, так и хлора вызывает обширные нарушения в обмене веществ, что в свою очередь приводит к снижению продуктивности и жизнеспособности птицы.

Для профилактики заболевания рацион птицы следует обогатить хлоридом натрия (поваренной солью) из расчета 2–4 г на 1 кг корма; более высокие концентрации вызывают отравление птицы, особенно молодняка. Цыплята и индюшата погибают уже при добавке в рацион поваренной соли 7–8 г на 1 кг корма, чаще при ограниченном поении. Обычно при отравлении молодняк погибает от обезвоживания и мышечного истощения с последующим развитием отека сердца и легких.

Цинк. Цинк входит в состав щелочной фосфатазы, активность которой снижается при его недостатке. При недостатке цинка в рационе молодняка нарушается формирование трубчатых костей: они истончаются и становятся ломкими, суставы увеличиваются и становятся малоподвижными. Проявляется также некротический дерматит, особенно на коже лап и пальцев.

Из других минеральных веществ, входящих в рацион, большое влияние на состояние птицы оказывают кобальт, йод, селен, сера, железо, медь. Но обычно в используемых кормах их дефицит не наблюдается.

Витамин А. При недостатке в рационе этого витамина заболевание выражается эпителиальной метаплазией. Эпителиальные клетки, которые вырабатывают слизь в конъюнктиве, носоглотке, пищеводе, трахее, кератизируются и прекращают свою деятельность. Экссудат этих клеток, выделяясь из носовой полости, образует слизистые струпья. В углах глаз появляются творожистые скопления, в результате чего нарушается зрение.

Недостаток витамина А в рационе молодняка птицы вызывает также аномалии костяка (нарушение роста, деформацию костяка), замедление роста тела, перьевого покрова, истощение, снижение яйценоскости и качества яиц, что приводит к снижению выводимости.

Основной профилактической мерой при авитаминозе А является включение в рацион кормов, богатых каротином и его производными (каротиноидами). К ним относятся кукуруза, люцерна, клевер, крапива, а также морковь, свекла, тыква, зеленый лук и др. Обычно при недостатке витамина А в рацион добавляют его синтетические препараты.

Витамин В1. Авитаминоз В1 проявляется в основном у молодняка в возрасте 2–5 недель. Болезнь протекает быстро, птица становится вялой, малоподвижной, часто ложится на грудь и вытягивает шею, запрокидывая голову. Признаками недостатка витамина В1 являются также слабое развитие перьевого покрова, экссудативный дерматит, «попугаев клюв», дерматит вокруг глаз и клюва, нарушение функционирования печени и почек. Отход птицы может достигать 30 %.

Для профилактики авитаминоза В1 необходимо обогащать рационы кормами, содержащими большое количество этого витамина (дрожжами, мелассой, отрубями, жмыхом, соевой мукой, пророщенным зерном и др.).

Витамин В2. Недостаток витамина В2 вызывает расстройство нервной системы и различные параличи. У больной птицы наблюдаются отставание в росте, общая слабость, нарушение координации движений, дрожь конечностей (особенно крыльев), паралич ног, запрокидывание головы. У молодняка (особенно кур и индеек) до трехнедельного возраста при недостатке витамина В2 очень часто наблюдается паралич ног со скрючиванием пальцев.

Для профилактики авитаминоза В2в рацион птицы следует вводить пророщенное зерно, люцерновую муку и зелень, молочные отходы, дрожжи. Профилактической мерой является увеличение в рационе жира и протеина.

Витамин В12. При недостатке этого витамина развивается анемия, рост и развитие задерживаются, снижается продуктивность. При содержании птицы на подстилке заболевание появляется реже, чем при содержании в клетках. Болеют молодняк и взрослая птица. Больная птица обычно вялая, часто приседает.

Для профилактики авитаминоза В12 в рацион следует вводить корма с повышенным содержанием этого витамина (рыбную и мясо-костную муку, сухое молоко или его отходы и др.).

Хорошие результаты дает введение в рацион синтетического препарата витамина В12 и антибиотических препаратов (биовит 40, пропионово-ацидофильная культура и др.).

Витамин D. Витамин D способствует усвоению минеральных веществ, особенно фосфора и кальция. Недостаток этого витамина в рационе вызывает рахит, в большей степени у молодняка, когда костяк плохо минерализуется. Нарушение роста костяка распространяется в основном на кости ног, вызывая хромоту. При этом опухают суставы, происходит размягчение костей, клюва и когтей. Все это приводит к задержке роста тела и оперения и к снижению продуктивности. Несушки несут яйца с тонкой скорлупой или без нее.

При значительном недостатке в рационе витамина D на ребрах образуются утолщения и происходит их искривление, что является специфическим признаком этого заболевания. Авитаминоз D резко усиливается при нарушении условий содержания птицы (скученность, сырость в помещении, загазованность). Дефицит витамина D особенно явственно проявляется при недостатке минеральных веществ в рационе.

Для профилактики авитаминоза D следует вводить в рацион достаточное количество минеральных кормов (ракушки, мел, мясо-костная мука, гашеная известь и др.). Птица должна также пользоваться выгулами, так как инсоляция улучшает обмен веществ, активизирует действие витамина D и усвоение минеральных веществ в организме. Для профилактики заболевания применяют также препараты витамина D и рыбий жир.

Витамин Е. Витамин Е синтезируется растениями. Организм птицы синтезировать его не способен. Витамин Е обладает антиокислительным действием и предохраняет питательные вещества корма, особенно жиры, от окисления.

Авитаминозом Е в основном болеет молодняк в возрасте 3–5 недель. Заболевание характеризуется общей слабостью, малоподвижностью, отсутствием аппетита, истощением и последующей гибелью птицы. При выраженной форме заболевания наблюдаются нарушения координации движения, параличи, запрокидывание головы, подергивание мышц крыльев и ног. Молодняк погибает в состоянии оцепенения.

Для профилактики авитаминоза Е необходимо включать в рацион зеленую траву, травяную муку, кукурузу, сою, сорго, молочные отходы. При введении селена в рацион улучшается использование витамина Е и снижается вероятность авитаминоза.

Другие витамины. Пантотеновая кислота, витамин С, фолиевая кислота, витамин К, никотиновая кислота, витамин В6, биотин, холин и др. также имеют важное значение. Недостаток этих витаминов вызывает различные нарушения роста, развития птицы и снижение продуктивности. Введение в рацион разнообразных кормов — источников указанных витаминов — обеспечивает требуемый их уровень и исключает авитаминозы.

Пантотеновая кислота содержится в зеленой траве, травяной муке, мелассе; витамин С — в зеленом луке, моркови, фруктах, овощах; фолиевая кислота — в зеленых растениях, корнеплодах; витамин К — в травяной муке, моркови, тыкве; никотиновая кислота — в белковых кормах, отрубях, капусте; витамин В6 — в дрожжах, рисовых и пшеничных отрубях, зелени; биотин — в дрожжах, отрубях, моркови, зелени; холин — в люцерне, клевере, крапиве, брюкве.

Недостаток комплекса витаминов. Недостаток комплекса витаминов, и в частности каротиноидов, является причиной кутикулита, который усиливается при недостатке в рационе витаминов А, К и холина. Заболевание характеризуется язвенно-некротическим поражением кутикулы мышечного желудка. У молодняка при заболевании кутикулы появляется общая слабость, ухудшается аппетит и усвоение корма. Наблюдаются кишечные расстройства, снижение роста и развития, истощение и гибель, чаще всего в первые 3 недели жизни.

Для профилактики кутикулита в рацион вводят кукурузу, морковь, люцерну, клевер, крапиву, брюкву, тыкву и др. Хорошее профилактическое и лечебное действие оказывает подсолнечниковое и конопляное семя.

Воспаление и выпадение яйцевода.

Воспаление и выпадение яйцевода являются следствием раннего запуска молодок в яйцекладку, стимуляции усиленным белковым питанием и интенсивным освещением не подготовленной к началу яйцекладки птицы. Воспаление и выпадение яйцевода могут происходить при снесении крупных (двухжелтковых) или неправильно сформированных яиц. Это явление может усиливаться при поносах и запорах. Если выпавший яйцевод вправить, он выпадает снова, даже если выполнять это по всем правилам.

Для профилактики заболевания необходимо обеспечить высокую гигиену содержания, скармливание птице минеральных добавок (мела, ракушки), витаминов А, D, Е, включать в рацион зеленые корма. Важным условием снижения заболеваемости является правильная подготовка молодок к яйцекладке.

Задержка яйца в яйцеводе происходит при нарушении перистальтики яйцевода и обычно при снесении крупных яиц. Это может быть вызвано также при появлении у птицы различных параличей, при испуге, травмах.

При задержке яйца в яйцеводе птице необходимо помочь. Для этого прогревают клоаку и низ живота, держа птицу 20–30 минут над теплом, а затем смазывают клоаку вазелином и помещают курицу в клетку или в отдельное помещение. Через 2–3 часа несушка снесет яйцо.

Если эти действия будут безуспешны, нужно смазать клоаку вазелином и попытаться выдавить яйцо. Если яйцо крупное, его надо раздавить и осторожно удалить по частям. Длительная задержка яйца в яйцеводе может привести к гибели несушки.

Катар и закупорка зоба могут возникнуть при скармливании испорченных кормов (прокисших, плесневелых). Для оказания помощи следует сделать массаж зоба. Птицу при этом берут за ноги, опускают головой вниз и гладят зоб по направлению к шее до освобождения его от содержимого. После массажа дают воду с добавлением марганцовокислого калия или 0,5 %-ного раствора соляной кислоты. Если это не поможет, вводят в рацион молочнокислые продукты (творог, простоквашу).

Закупорка зоба может произойти, когда птица после длительного голодания поедает сухой корм. Для лечения заболевания применяют 0,5 %-ный раствор соляной кислоты и делают массаж зоба, как описано выше.

Для профилактики заболевания следует исключать из рациона недоброкачественные корма.

Отравления птицы происходят при скармливании некачественных или содержащих ядовитые вещества кормов. Белковые отравления наблюдаются при избытке белков в рационе. Следствием их являются нарушения общего обмена, угнетение роста.

Жировые отравления могут быть вызваны кормами, содержащими неомыляющие фракции жиров. Обычно им подвержен молодняк (взрослая птица более устойчива) в возрасте 2–6 недель. При этом наблюдаются одышка, нарушение координации движений, общая депрессия. У такой птицы перья взъерошены, сама она вялая и малоподвижная.

Из растительного сырья для птицы ядовиты спорынья, куколь, головня и др. Отравление могут вызвать и сильно соленые корма (рыба, мясные продукты, квашеная капуста, соленые огурцы и др.).

Особенно опасно отравление токсинами плесневых грибов (афлатоксикоз), поэтому длительно хранившиеся, особенно с повышенной влажностью, зерно, травяную муку, комбикорм, жмыхи, отруби скармливать курам не следует.

Причиной отравлений птицы могут стать и химические вещества, применяемые при обработке зерна, помещений, различные лекарственные и дезинфицирующие средства, используемые неправильно и в высоких дозах, а также попавшие в корм тяжелые металлы (свинец, ртуть и др.).

Признаки отравлений птицы (общие): сильная жажда, понос, судороги, параличи, вялость, малоподвижность, опущенные крылья, взъерошенное перо, помутнение роговицы глаз, общая депрессия. Основным в профилактике различных отравлений является исключение из рациона недоброкачественных и содержащих яды кормов.

Отравление ядами кормов животного происхождения. Возможно при скармливании гниющих мяса, рыбы. Признаки отравления: понос, иногда с кровью, угнетенность, отвисание крыльев, оперение взъерошено. При вскрытии обнаруживается кровоизлияние во внутренних органах, перерождение печени и мышц сердца.

При лечении применяют 0,1 %-ный водный раствор марганцовокислого калия вместо воды. Внутрь дают отвар льняного семени.

Отравление птицы калийной селитрой. Действующим началом этой минеральной подкормки для растений являются соединения азотной кислоты. Клинические признаки отравления проявляются в беспокойстве птицы, которое сменяется угнетением. Гребень и сережки синеют, дыхание учащается и затрудняется. Появляется расстройство пищеварительного тракта, возможен паралич ног. Смерть наступает от удушья.

При вскрытии у таких кур обнаруживаются точечные кровоизлияния и воспаление слизистой оболочки зоба, желудка и кишечника.

Перед лечением необходимо установить причину и изолировать источник поступления калийной селитры. С лечебной целью птице выпаивать в течение 6–8 часов раствор марганцовокислого калия из расчета 6 г на 10 л воды.

Отравление поваренной солью. Причиной отравления может быть скармливание птице соленой рыбы или повышенная доза соли в рационе (3 г и больше на голову).

Признаками отравления являются жажда, нарушение координации движений, судороги, частое выделение помета. Смерть наступает от удушья. При вскрытии обнаруживается множество точечных кровоизлияний в сердце, желудке, кишечнике. Легкие наполнены кровью, отечны.

Лечение заключается в обильном питье и введении внутрь обволакивающих средств.

Отравление ядами растительного происхождения. Нередко происходят отравления ядами растительного происхождения или их химическими соединениями. Птица может отравиться при скармливании жмыхов, содержащих горчицу, рапс, сурепку.

Прижизненными признаками такого отравления являются угнетение, нарушение координации движений, шаткость, одышка, посинение гребня и сережек. При вскрытии наблюдаются посиневшие слизистые оболочки рта, точечные кровоизлияния в пищеварительном тракте, отек легких.

При первых признаках отравления немедленно прекращают скармливание ядовитого корма. Внутрь дают 2 %-ный раствор двууглекислой соды, отвар льняного семени, касторовое масло (1,5 л на 1000 цыплят или на 250–500 кур на один прием с кормом).

Отравление хлопчатниковым жмыхом. Ядовитым веществом хлопка является госсипол. Действует при скармливании в повышенных дозах или при длительном употреблении жмыха.

Клинические признаки отравления: угнетение, жидкие испражнения. При вскрытии можно наблюдать перерождение печени, мышц сердца, кровоизлияния.

При лечении исключают из рациона хлопчатниковый жмых. Выпаивают слизистые отвары. Скармливают свежую зелень, морковь.

Для снижения ядовитости жмыхи прогревают сухим жаром в течение двух часов при температуре 70–75 °С.

Отравление заплесневелыми кормами. Признаки отравления: повышенное слюноотделение, рвота, понос, слабость. Возможны параличи. В почках находят множество кровоизлияний, печень перерождена.

При лечении прекращают скармливать заплесневелые корма, вводят солевые слабительные, антибиотики тетрациклиновой группы. Выпаивают раствор марганцовокислого калия в течение первой половины дня (6 г на 10 л воды).

Обморожение чаще всего происходит у молодой птицы в холодную погоду при температуре ниже -20 °С и сильном ветре. Чаще обмораживаются гребень, сережки, ушные мочки, перепонки ног, участки клоаки.

Лечение обмораживания производят следующим образом: пораженные участки протирают спиртом и смазывают вазелином или (что лучше) гусиным жиром в смеси со скипидаром в соотношении 10:1.

Для профилактики в период сильных морозов птицу следует переводить в утепленные помещения.

Тепловой удар у птицы наблюдается при температуре, близкой к температуре ее тела (41–42 °С). Из-за отсутствия потовых желез температуру тела птица регулирует за счет учащения дыхания и раскрытия клюва.

При большой скученности птиц в условиях высокой температуры и влажности нередки случаи их гибели от теплового удара. Это может произойти при транспортировке птицы в жаркую погоду без достаточной вентиляции. При различных перевозках птиц тепловой удар часто наблюдается в сочетании с удушьем.

При транспортировке суточного молодняка обычно обеспечивают температуру 25–30 °С, но не выше 35 °С (непосредственно в зоне его нахождения) и хорошую вентиляцию. Взрослых птиц перевозят в хорошо вентилируемом оборудовании (тележки, контейнеры, ящики).

Характерными признаками у погибшей от теплового удара птицы являются дряблые мышцы (цвета вареного мяса) и быстрое разложение.

Что касается различных инфекций, то здесь основное правило такое: «Чистота — залог здоровья». Для кур все инфекции опасны и чреваты скоротечным массовым падежом. А носителями их, как известно, являются больные птицы. И не обязательно ваши. Ветер может занести вирусы с соседнего курятника на расстоянии более трех километров.

Как обезопасить кур? В первую очередь — профилактикой. Кроме обеспечения высококачественным кормом, надо время от времени, хотя бы один раз в две недели, проводить обеззараживание курятника, распыляя какой-либо из антисептиков: раствор перекиси водорода, эвкалипта и др. Необходимо также безжалостно уничтожать грызунов, мух и не пускать в свои владения чужаков. Можно огородить место выгула кур со всех сторон и сверху металлической тонкой решеткой, тем самым обезопасив территорию от проникновения непрошеных гостей.

Для профилактики особо опасных заболеваний делают прививки только что вылупившимся цыплятам.

Если не сделана вовремя прививка от этого «как бы вируса» (паравируса), заболевание обеспечено абсолютно всем курам. Вода, подстилка, другой инвентарь и даже воздух, не говоря уж о больных особях — все является источником инфекции.

Поэтому, если у ваших кур внезапно посинели гребешки, появились удушье и сонливость, то это верный признак того, что у них поднялась температура и вслед за этим последуют атрофия мышц и поражение конечностей. Вместо яиц куры «несутся» густой желтой жидкостью, да и та вскоре прекратится. Или яйца выходят с тонкой оболочкой. Стул вначале зеленого цвета, потом бледнеет и пенится. У цыплят даже этих признаков не бывает — они просто неожиданно падают замертво. Одна курица может болеть целую неделю, а вся стая, по очереди, — до четырех недель. Выживают буквально единицы.

Чаще этот внутриклеточный паразит появляется у голубей, уток и индюков, а куры болеют реже. Но здесь, самое главное, надо знать, что и люди, ухаживающие за птицами, в опасности. Они могут заразиться, убирая помет больных кур, и даже просто вдыхая пыль, вместе с которой летают высушенные частицы этого внутриклеточного паразита.

При этом паразитарном заболевании имеют место те же симптомы, что и при мнимом падеже. Но если вы заметите еще и отек, слипание век, слизистые выделения из глаз и носа, куры нахохлились и мерзнут, прячутся в тень (светобоязнь) — это верный признак хламидиоза. Если болезнь протекает остро, со всеми перечисленными признаками, то вскоре наступают судороги.

Именно при этом заболевании куры начинают клевать друг друга. Взрослые куры могут меньше класть яиц, без каких-либо внешних признаков. И хотя большинство кур при хламидиозе выживают, приходится уничтожать все стадо, так как эта инфекция опасна для человека.

Инфекционный конъюнктивит, инфекционный бронхит.

Оба заболевания вызывает один и тот же вирус. Могут болеть все куры: от 2-4-недельных цыплят до взрослых несушек, для которых вирус особенно опасен. Заражение происходит через дыхание, а источником инфекции являются больные птицы и зараженное оборудование.

Если цыплята широко раскрывают клювы, высоко тянут вверх шеи, будто им не хватает воздуха, сбиваются в кучки, они вялые, почти ничего не едят и из носа течет жидкая водичка — это верный признак заболевания. Если болезнь не лечить, то наступает смерть от удушья.

Несушки резко снижают кладку, яйца деформированные и с тонкой оболочкой. Если куры и выживают, то прежние «рекорды» им уже недоступны. Перенесенное заболевание необратимо деформирует половую систему.

Это целая группа различных глистов, которые могут поселиться в любом органе, но в основном предпочитают находиться в пищеводе. Повреждая ткани, они при этом еще и выделяют «отходы производства», т. е. токсины, которые отравляют птицу, истощают ее.

Следует знать, что самая благодатная почва для размножения паразитов — чуть увлажненная. Там, где сыро, обязательно есть улитки и дождевые черви, в которых и находятся глисты. Следовательно, территория для выпаса должна быть сухой. Необходимо бороться с грызунами и дикими птицами. Для профилактики заражения можно давать противоглистные травы (тысячелистник) и чесночное масло.

Инфекционные болезни птиц

При инфекционных заболеваниях, вызываемых вирусами и бактериями, наблюдается повышение температуры тела до 43–44 °С (нормальная температура тела курицы 41–42 °С). Слизистые оболочки органов дыхания краснеют. В ротовой и носовой полостях накапливается слизь, которая затрудняет дыхание. Птица издает своеобразные «каркающие», хрипящие или свистящие звуки, дышит открытым ртом, пытается очистить носовые отверстия от слизи, трясет головой и чистит клюв о перья, отчего перьевой покров на крыльях становится грязным.

При многих заболеваниях наблюдается расстройство функций органов пищеварения. Испражнения могут быть водянистыми, пенистыми, желтоватого, зеленоватого или беловатого цвета, дурнопахнущими. У молодняка птицы пушок вокруг клоаки загрязняется. Засыхая, испражнения образуют пробку в просвете прямой кишки, затрудняется выведение помета.

Иногда заболевание сопровождается нервными явлениями: повышенной возбудимостью, судорогами, потерей равновесия, шаткой походкой, параличами конечностей, хвоста, шеи, запрокидыванием головы на спину и т. д. При появлении признаков заболевания у птицы всегда следует ставить в известность ветеринарного врача. Инфекционное заболевание, появившееся в одном хозяйстве, может быстро распространиться на другие хозяйства.

Вирус оспы очень устойчив во внешней среде и может сохранять активность в различных объектах до года. Чаще всего заболевание отмечается осенью и зимой. Инфекция может распространяться через раны в ротовой полости, на гребне, сережках, коже. Разносчики болезни — москиты, клещи, вши и другие насекомые. Оспой болеют все виды домашней птицы и в любом возрасте, но чаще всего в возрасте 5-12 месяцев.

Болезнь протекает очень быстро — 4-14 дней. Сопровождается поражением кожи на неоперенной части тела, лапах, пальцах, гребне, сережках и др. Поражение кожи начинается с появления белых пятен, которые затем сливаются, образуя крупные некротические очаги. Заболевание может протекать в форме дифтерита, когда поражаются язык, гортань, в результате чего затрудняется глотание. Характерными признаками оспы являются наличие струпьев на открытых участках кожи птиц, затрудненность глотания, истощение, вялость.

При появлении оспы в стаде больных птиц следует выбраковывать и уничтожать, для оставшихся птиц необходимо улучшить кормление и гигиену содержания. Основной мерой профилактики является вакцинация птицы. Иммунитет после вакцинации устойчив — 6-12 месяцев.

Тиф вызывает возбудитель — сальмонелла галинарум. Устойчивость этих бацилл довольно высокая: в фекалиях — до трех месяцев; в подстилке и кормах — до двух месяцев; в помещениях при комнатной температуре в темноте — до 1 года. Болезнь распространяется от больной птицы, через зараженные яйца, корма, подстилку. В антисанитарных условиях содержания заболеваемость птиц тифом резко возрастает.

Тифом болеют все виды птиц. Наиболее чувствительны к этому заболеванию индейки, куры и цесарки. Болеют тифом и дикие птицы, которые могут быть переносчиками болезни. Молодняк более восприимчив к заболеванию, чем взрослая птица, и болеет в основном с 10-12-недельного возраста до половой зрелости. Мясные породы кур более восприимчивы, чем яичные.

Больная птица угнетена, малоподвижна, отмечаются потеря аппетита и повышенная жажда. Для заболевшей птицы характерна анемичность гребня и сережек, а в помете много водянистых зловонных желтых уратов. При острой форме болезнь протекает быстро и сопровождается повышенным падежом птиц.

Основными мерами профилактики являются выявление больных птиц и их уничтожение. Обычно трупы сжигают или обрабатывают негашеной известью и закапывают. Оставшихся здоровых птиц следует перевести в другое помещение, а прежнее очистить и продезинфицировать.

Профилактической мерой является введение в рацион фуразолидола (0,04 % от дневной нормы корма) в течение 10 дней, а также вакцинация птиц в возрасте 60–70 дней. Положительное влияние на фоне общих профилактических мероприятий оказывает улучшение условий кормления птицы и содержания.

Колиинфекции бывают вызваны различными видами кишечной палочки. Это комплекс заболеваний птицы, к которому относятся: колисептицемия, колибациллез, хроническая респираторная болезнь, болезнь воздухоносных мешков, болезнь желчного мешка и др. Колиинфекции у птиц могут вызвать различные серотипы кишечной палочки, которые являются обычными представителями микрофлоры кишечника человека, животных и самих птиц. В антисанитарных условиях содержания очень часто создаются условия для ее быстрого размножения, и кишечная палочка становится патогенной, вызывая заболевание. В связи с этим основной причиной заболевания птицы колиинфекциями являются антисанитарные условия содержания на фоне плохого кормления.

Болеют колиинфекциями взрослые птицы всех видов и молодняк, но более чувствительны к ним индейки и куры. У молодняка с 4-недельного возраста болезнь протекает обычно остро.

Большинство колиинфекций у птицы носит респираторный характер и сопровождается поражением верхних дыхательных путей. Птица становится вялой, снижается ее продуктивность, возможен падеж. Для лечения применяют различные антибиотики, которые особенно эффективны при конкретном заболевании.

К профилактическим мерам относятся гигиена содержания и хорошее кормление.

Паратиф — острое инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмами группы сальмонелл. Распространители инфекции — больная птица, зараженные яйца (скорлупа), помет, корма и воздух.

Заболеванию подвержены все виды птиц и в любом возрасте. Особенно остро оно протекает у молодняка в возрасте 3–4 недель. Паратифом болеют также домашние животные, дикие птицы, грызуны и человек, которые могут стать источником заражения домашней птицы.

Заболевание сопровождается снижением продуктивности птицы или приводит к смертности. При паратифе трудно поставить диагноз по внешним признакам: необходимы лабораторные микробиологические исследования.

Для лечения паратифа применяют фуразолидол в течение 10 дней (0,04 % от дневной нормы корма). Однако выздоровевшие птицы остаются носителем инфекции, поэтому их следует выбраковывать и уничтожать.

Профилактика заболевания проводится комплексно, путем выявления и уничтожения больных и павших птиц, дезинфекционной обработки яиц (особенно, если они предназначены на инкубацию), использования чистой, сухой и продезинфицированной подстилки, чистых от возбудителя или гранулированных кормов, уничтожения грызунов.

Грибковые заболевания

Инфекционное заболевание птицы, вызываемое плесневым грибом — аспергиллюсом. Этот гриб широко распространен в природе и встречается в засплесневелом сене, соломе, опилках, зерне, мякине, отрубях, жмыхе, комбикормах и других растительных продуктах, а также на оборудовании помещений и особенно во влажной среде. Болеют аспергиллезом все виды птицы в любом возрасте. Аспергиллез может начинаться еще в эмбриональный период, когда плесневые грибы попадают в яйца. Обычно это наблюдается, если для инкубации используют яйца с загрязненной скорлупой или мытые (при несоблюдении правил дезинфекции), а также длительно хранившиеся во влажной среде.

У молодняка заболевание аспергиллезом проявляется в возрасте 3–4 недель и при остром течении сопровождается повышенной смертностью иногда до 50 % стада. Болезнь протекает быстро, обычно после проявления заболевания птица погибает через двое суток. Взрослые птицы не так остро переносят заболевание, как молодняк; при этом наблюдаются снижение продуктивности, истощение, слабость.

Отравление афлатоксином, вырабатываемым плесневыми грибами рода аспергиллюс. Афлатоксины накапливаются на различных растительных кормах (зерне, отрубях, жмыхе, травяной муке), в подстилке (соломе, сене, опилках), в кормах животного происхождения (мясо-костной, перьевой и рыбной муке). Отравление у птицы афлатоксин вызывает в раннем (12 недели) и во взрослом возрасте.

Характерными признаками отравления являются вялость, потеря аппетита, выпадение перьев, спазмы мышц, снижение продуктивности. При заболевании поражаются печень, почки, сердце. Гибель молодняка может достигать 50 %.

Лечение медикаментозными средствами положительных результатов не дает.

Основным профилактическим мероприятием является исключение из рациона кормов, пораженных плесневыми грибами.

Наиболее распространенные заболевания птиц

Водянка брюшной полости у курицы.

Водянка брюшной полости — незаразное заболевание. Поражает птиц в разном возрасте. Характеризуется накоплением жидкости в брюшной полости. Причиной могут служить нарушение водно-солевого обмена, недостаточная работа сердца, печени, почек. Это приводит к застою венозной крови в системе кровообращения и накоплению жидкости в брюшной полости. У птицы увеличивается живот, при прощупывании ощущается напряженность брюшной полости, температура живота не повышена. Птица больше сидит, неохотно встает, походка напряженная.

Устранить причины, облегчить течение болезни можно прокалыванием брюшной стенки стерильной иглой большого диаметра и откачиванием скопившейся жидкости с помощью шприца; в рацион необходимо ввести богатую витаминами зелень. Можно также давать курам отвары и настои мочегонных средств: хвоща полевого или толокнянки.

Распространенное и тяжелое заболевание, вызываемое круглым глистом аскаридой, паразитирующим в кишечнике птиц. Яйца попадают в организм с водой, кормом.

Аскарида — глист веретенообразной формы, длиной 3-12 см, паразитирует в тонком кишечнике, может находиться в других органах. Одна самка за год откладывает около 50 млн. яиц, провоцируя массовое заболевание птицы.

Глисты в процессе жизнедеятельности выделяют вредные вещества — токсины, что приводит к малокровию, угнетает нервную систему птицы. Они повреждают ткани, органы, к которым прикрепляются, и, скапливаясь в большом количестве, вызывают закупорку кишечника, даже разрыв его стенок. Кроме того, гельминты поглощают питательные вещества, истощают организм.

Глистное заболевание, вызываемое гетеракисами, паразитирующими в кишечнике кур. Они меньше аскарид — 0,6–1,5 см, очень тонкие.

Наиболее эффективными препаратами для лечения глистных заболеваний являются пиперазин, фенотиазин, гигромицин. Их дают вместе с кормом.

С целью профилактики следует регулярно мыть помещение, кормушки, поилки, ошпаривать их кипятком, дезинфицировать 5 %-ным раствором ксилонафта или фторхлорфенола, 3 %-ным. раствором едкого натра или раствором зольной щелочи, регулярно очищать от помета птичники, место выгула. Рекомендуется также раздельное содержание и выращивание молодняка и взрослых кур.

Вызывается простейшими одноклеточными организмами — кокцидиями. В организм птицы они попадают с кормом, водой, с подстилки. Их выделяет больная птица. Кокцидии живучи, могут существовать от нескольких месяцев до одного года в помещениях, почве; не гибнут ни в жару, ни в почве под воздействием высокой температуры. В организме птицы концентрируются в эпителии слизистой оболочки кишечника. Цыплята восприимчивы к возбудителю с первых дней жизни — 4–7 суток, но чаще заболевание проявляется в 15-45-суточном возрасте.

С целью профилактики рекомендуется в первые дни добавлять в корм по 2,5 мг фуразолидона на цыпленка, наседке — по 30 мг в течение пяти дней после вывода цыплят. После 1820 дней фуразолидон дают повторно 5–7 дней (по 5–6 мг на цыпленка). Можно добавлять в корм этазол, норсульфазол, сульфадимезин или осарсол.

Сухая подстилка и невысокая влажность помещения — основное требование при содержании птицы. Бывают случаи, когда источником заражения становятся плохо вымытые корнеплоды, выращенные на грядке, которая удобрена необеззараженным пометом.

Куры часто страдают от наружных паразитов (клещей, блох, клопов, пухопероедов). Они стремительно размножаются, сильно беспокоят птиц, снижая приросты в весе, яйценоскость, портят пух. Перо может тоже стать источником заражения, переносчиком болезни.

Чесотка — заразное заболевание взрослых кур, вызываемое мельчайшими зудневыми клещами. Они подвижны и легко перемещаются с больных птиц на здоровых через подстилку, поилки, кормушки. Если не принимать меры, чесотка может длиться годами. Однако вылечить ее просто. Достаточно в течение получаса подержать ноги птицы в теплом мыльном растворе, после чего обработать их 1 %-ным раствором креолина.

На домашних курах паразитируют 17 видов пухопероедов. Самки откладывают яйца, приклеивая их маточным секретом к перу, пуху, телу, где они быстро превращаются в насекомых. Чаще всего их можно обнаружить под крыльями или возле клоаки.

Наиболее простой способ борьбы — установка в птичнике зольной ванны. В ящик размерами 100×70×20 см насыпают мелкий песок, древесную золу в равных частях (1:1). Желательно добавить порошок серы (200 г на ведро). Купаясь в таких ваннах, куры освобождаются от паразитов. Перья и пух больной птицы необходимо сжечь.

Встречаются повсеместно. Клопы нападают на свою жертву ночью, реже — днем. Насосавшись крови, прячутся в щелях стен, потолков. Устойчивы к холоду, могут переносить голод более 6 месяцев, а личинки могут существовать без пищи до 1,5 года. Яйца клопов сохраняют жизнеспособность в течение 45 суток. Это осложняет борьбу с ними. Клопы — переносчики возбудителей инфекционных и инвазионных заболеваний.

Воспаление суставов и прилегающих к ним тканей. Болеют цыплята мясных пород в возрасте 3–5 недель. Причиной могут быть как травмы, так и инфекции (вирусы, бактерии). Болезнь проявляется при неправильном содержании и кормлении (скученность, влажная и грязная подстилка, недоброкачественная вода, корм).

Птица с пораженными суставами хромает, неохотно встает, плохо подходит к кормушкам, поилкам. Чаще поражаются суставы ног. Пораженный сустав увеличен и горячий на ощупь.

Профилактика и лечение: необходимо повысить сопротивляемость организма к болезнетворным факторам, ввести в рацион зелень, подавить развивающуюся микрофлору. Препараты: сульфадиметоксин — 100–200 мг на 1 кг массы в сутки; ампициллин — 20 мг на 1 кг; бензилпенициллин, натриевые или калийные соли — 100000 ед. на 1 кг (раз в сутки). Лечение проводится в течение 5 дней одним из указанных препаратов. Лекарства вводят в корма групповым методом или индивидуально каждой особи (бензилпенициллин вводится внутримышечно в область грудных мышц).

Проникновение вдыхаемого воздуха под кожу и распространение по всему телу. При прощупывании птицы ощущается характерный хруст — крепитация. Причиной могут стать травма, болезни органов дыхания, обусловленные особенностями строения органов дыхания.

Оперативное лечение: в местах скопления воздуха сделать проколы стерильным инструментом (иглой, скальпелем, хорошо заточенным ножом, шилом), протертым спиртовой настойкой, йодом, нашатырным или медицинским спиртом. Предупредить болезнь можно улучшением условий содержания птицы: невысокие насесты, просторные вольеры.

Куры хромают, на лапах появляются опухоли, гной. Иногда встречается воспаление мякишей ног, при этом происходит ороговение или роговое перерождение слоя кожи. Сопровождается нагноением и распадом ткани. Процесс продолжается до тех пор, пока гной не прорвется наружу. Причины: подагра, туберкулез, неполноценное или одностороннее белковое питание, твердая поверхность пола в помещении (давление на подошвы), каменистая поверхность выгулов, тонкие и круглые насесты.

Чтобы воспаление прошло быстрее, мякиши ног смазывают настойкой йода или применяют влажные компрессы: мазь Вишневского, ихтиоловую, столетник, лист капусты, хлебный мякиш с мелкой солью, печеную луковицу.

Восприимчивы к заболеванию цыплята 2-3-месячного возраста и старше. Смертность среди них достигает 80 %, а среди взрослых птиц 95-100 %. Сверхострое течение болезни характеризуется внезапным, быстро нарастающим падежом.

При остром течении болезни птица становится вялой, держится обособленно, сидит на месте. Из носовых отверстий и клюва тянется пенистая слизь, могут появиться хрипы, температура тела повышена, перья взъерошены, тусклые. Фекалии серого, желтого или зеленоватого цвета, иногда с примесью крови. Наблюдается посинение гребня и сережек. Дыхание ускорено и затруднено, аппетит отсутствует, сильная жажда, наблюдается общая слабость, и птица погибает.

При хроническом течении пастереллеза на голове и сережках заметны твердые припухлости. Болезнь обычно появляется в холодное время года.

Относятся к числу болезней, вызывающих большой отход молодняка и снижение продуктивности взрослой птицы. Вызываются они червями (гельминтами), которые паразитируют в различных органах и тканях птицы, преимущественно в желудочно-кишечном тракте. Питаются гельминты кровью и тканями животного, в организме которого поселились. Глисты повреждают ткани в местах прикрепления к ним, вызывают закупорку кишечника и даже разрыв его стенок. Помимо этого, они поглощают из пищи большое количество питательных веществ, приводя птицу к истощению. Цыплята, зараженные гельминтами, плохо растут, а куры снижают яйценоскость, дают мясо низкого качества.

Профилактика сводится к очистке выгулов от сорняков и помета. Помещение, кормушки и предметы ухода периодически очищают и дезинфицируют 5 %-ным раствором ксилонафта или фторхлорфенола, 3 %-ным раствором едкого натра или раствором зольного щелока. Указанные растворы применяют в дозах 1 л на 1 м2пола. Цыплят не следует держать вместе со взрослой птицей и на подстилке, где содержались куры. На прогулку необходимо выпускать их отдельно от взрослых кур, на территорию, где нет куриного помета, который часто является источником различных заразных заболеваний. Если на данном участке кур не было всю зиму — это еще не значит, что он обеззаражен, если не проводилось специальной дезинфекции.

Заболевают цыплята в возрасте до 14 дней. Болезнь протекает молниеносно, остро или хронически. При сверхостром течении болезни цыплята вылупляются уже больными и гибнут через несколько часов.

Острое заболевание характеризуется отсутствием аппетита и жаждой, цыплята уединяются от стада, становятся вялыми, скучиваются у источника тепла, глаза закрыты, крылышки опущены. Передвигаются медленно и часто пищат. Испражнения вначале кашицеобразные, вязкие, затем становятся жидкими, пенистыми. Дыхание учащено и затруднено. Из-за нарастающей слабости цыплята садятся на ножки, затем опрокидываются и погибают в судорогах.

Общая профилактика заболеваний птиц

Наряду со специальными методами профилактики различных заболеваний птицы необходимо проводить общие профилактические мероприятия: дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и соблюдать правила гигиены.

Дезинфекция направлена на предотвращение заноса и распространения инфекционных начал; проводится с применением различных химических препаратов и физических средств.

Среди химических дезинфицирующих средств наиболее распространены едкий натр, формалин, хлорамин, карболовая кислота, негашеная известь, уксусная кислота; среди физических — ультрафиолетовые лучи.

Очистка, мойка и дезинфекция помещений, оборудования и инвентаря проводятся после забоя или удаления птицы. Помещение очищают от старой подстилки и помета. Если полы деревянные или бетонные, их моют теплой водой с добавлением 0,5 %-ного хлорамина или 2 %-ного едкого натра. Стены, потолок очищают от пыли и также моют. Затем моют все оборудование и инвентарь.

После просыхания помещение с установленным в нем оборудованием подвергают газовой формалиновой дезинфекции. Для этого берут технический 40 %-ный формалин, добавляют к нему воду, затем ставят в середине помещения, вносят в раствор марганцовокислый калий и закрывают помещение. В результате реакции формалина с марганцовокислым калием образуются пары формальдегида, которые обеспечивают дезинфекцию. Для дезинфекции 1 м3 помещения требуется 40 мл формалина, 40 мл воды и 30 г марганцовокислого калия. Продолжительность обработки — до 1 часа. Температура в помещении должна быть не ниже 20 °С.

Пары формальдегида вредны для здоровья, поэтому после дезинфекции помещение необходимо проветрить и только после этого в него можно заходить. Проводить аэрозольную дезинфекцию помещения можно и в присутствии птицы. Распыление препаратов производят краскопультом, компрессором, опрыскивателем, но желательно в мелкой дисперсной фазе. Для аэрозольной дезинфекции могут быть применены: формалин (из расчета 10 мл на 1 м3 помещения в течение 20 минут), 1 %-ный раствор хлорамина (20 мл на 1 м3 помещения в течение 30 минут) или различные антибиотики (неомицин, тетрациклин, формазин, тилан, тилазин и др.).

Хороший эффект дает ультрафиолетовое облучение в помещениях в присутствии птицы. Для этой цели под потолком подвешивают бактерицидные лампы и включают их на 20–30 минут 1 раз в сутки.

Большое значение имеет дезинфекция яиц, предназначенных для инкубации. Яйца следует дезинфицировать сразу после снесения. Для этого можно применять растворы и парогазовую смесь. Если яиц мало, то их дезинфекцию проводят в дезрастворах. Для этого применяют 1 %-ный раствор хлорамина, или 2 %-ный раствор формалина, или 3 %-ный раствор уксусной кислоты, или 5 %-ный раствор извести. Яйца обрабатывают, погружая их в раствор на 2–3 минуты. Температура — 35–40 °С.

При сборе большого количества яиц обработку проводят парогазовой смесью. Для этого надо иметь герметическую камеру (ящик, сбитый из досок, фанеры и др.) или емкость (бочку, котел). В емкость укладывают яйца на специальных лотках или в прокладках и обрабатывают парами формалина так же, как и помещения, и в тех же дозах.

Дезинсекция предусматривает уничтожение различных эндопаразитов (кокцидии, гельминты) и эктопаразитов (мух, членистоногих, клещей). Для уничтожения эктопаразитов применяют различные виды пестицидов (хлорофос, дихлофос), а против кокцидии и гельминтов — кокцидиостатики (метилбромид, аммиак и др.).

В борьбе с клещами хороший эффект дает 1 %-ный раствор хлорофоса или карбофоса. Обработку проводят в отсутствие птицы в помещении и повторяют 2–3 раза через 10 дней. Нужно следить за тем, чтобы препараты не попадали в корма, воду, не накапливались в кормушках и поилках.

Против перопухоедов применяют зольные ванны. Особенно эффективны при обработке против перопухоедов, вшей, блох и клещей такие препараты, как бромофос и карбонил. Для предотвращения размножения мух места их скопления обрабатывают растворами пиретринов или фенхлорофоса.

Дератизация проводится для уничтожения грызунов. Наряду с механическим отловом применяют химические препараты. Хороший эффект дают бромистые и мышьяковистые производные. В настоящее время широкое распространение получил зоокумарин.

Для уничтожения грызунов готовят отравляющие приманки (отварной рис, пшеницу, семечки подсолнечника), пропитанные ядом, и размещают их в местах обитания грызунов (у нор, в углах помещения, за кормушками), но недоступных для птицы. Приманку следует ежедневно пополнять или заменять свежей. Яды нужно периодически менять, так как организм грызунов привыкает к ним при длительном применении и становится невосприимчивым.

Гигиена при разведении птицы имеет решающее значение для сохранения ее здоровья и получения высокой продуктивности. Помещение для содержания птицы должно быть сухим, достаточно герметичным и теплым. Птица не переносит сквозняков. При подготовке помещения к посадке птицы оно должно быть продезинфицировано, стены и потолок побелены известью. При содержании птицы на полу необходимо перед тем, как насыпать подстилку, посыпать пол негашеной известью.

Особую опасность для здоровья птицы представляют недоброкачественные корма и вода, поэтому необходимо использовать свежие корма без плесени. При кормлении влажными мешанками нужно следить, чтобы корм сразу поедался птицей и не залеживался в кормушках. После скармливания влажного корма кормушки следует очищать от его остатков. Воду надо использовать чистую и периодически заменять ее в поилках.

Подстилка должна быть сухая, без следов плесени. Павшую и заболевшую птицу выбирают из стада, изолируют или уничтожают. В помещениях для содержания птицы освещенность должна быть достаточной (20–30 лк), а продолжительность освещения — соответствующей возрасту птицы. Вентиляция в помещениях должна обеспечивать поступление свежего воздуха и удаление вредных веществ, выдыхаемых птицей (аммиака, сероводорода, углекислого газа). Очень важно поддерживать требуемую температуру в птичниках, особенно для молодняка: до 3-недельного возраста — 25–30 °С, для взрослой птицы — 18–20 °С.

На здоровье птицы отрицательно сказывается как высокая относительная влажность воздуха в помещении (80–90 %), так и низкая (20–30 %), поэтому этот параметр должен поддерживаться на уровне 50–65 %.

Хорошие гигиенические условия при разведении птицы — залог ее здоровья и высокой продуктивности.

Карантин в птицеводстве.

Карантин — это временное мероприятие по изоляции больной птицы с целью предотвращения разноса инфекции. Карантин назначается ветеринарным врачом при инфекционных заболеваниях птиц. Срок карантина определяется продолжительностью инкубационного периода развития инфекции, до полного выздоровления птицы.

В период карантина птица одного стада не должна контактировать с другой птицей. При завозе птицы из других хозяйств ее выдерживают 2–3 недели изолированно от общего стада. Яйца, полученные от больной птицы в период карантина, запрещается использовать на инкубацию. По истечении карантинного срока выздоровевшая птица допускается в общее стадо.

Советы опытного птицевода

Почему птица прекращает нести яйца.

Прекращение яйцекладки может быть вызвано резкой переменой погоды, сильным испугом птицы, недостатком питательных веществ в рационе, линькой, клохтанием и различными заболеваниями. Может приостановить яйцекладку снижение температуры ниже 3 °С и резкое повышение ее более 30 °С. Недостаток белковых веществ в рационе или использование недоброкачественных кормов (заплесневелые, соленые, гнилые и др.) обычно приводит к постепенному снижению яйцекладки.

При наступлении у птицы естественной сезонной линьки или искусственной, вызванной голоданием, она прекращает нести яйца на 1,5–2 месяца, а затем яйценоскость восстанавливается.

Декоративные общепользовательные породы кур, индейки, утки мускусные и гуси в конце племенного сезона обычно проявляют инстинкт насиживания и в последующем начинают клохтать. В такой период они прекращают нести яйца. Яйцекладка прекращается при сильных заболеваниях птицы, особенно связанных с нарушением половых функций.

Как прекратить нежелательный инстинкт насиживания яиц птицей.

При содержании большого стада птицы обычно проявляемый инстинкт насиживания у птиц не всегда желателен. Для предотвращения этого нежелательного явления наседок, у которых начинается клохтанье, следует поместить в специально изготовленную клетку с сетчатым полом. Наседке в клетке дают корм, богатый белками, и чистую воду.

Клетку следует поставить в хорошо освещенном прохладном месте. Через 1–1,5 недели такая птица прекращает клохтать и начинает нести яйца. Самое важное в этом деле уловить момент в самом начале клохтанья и своевременно изолировать наседку. Если упустить начало момента клохтанья, описанный выше прием разгуливания наседок может не увенчаться успехом.

Почему некоторые наседки прекращают насиживание?

Хорошими наседками являются индейки, гусыни, мускусные утки и куры декоративных общепользовательных пород. Но даже хорошая наседка, если не соблюдать правила ухода за ней, кормления и поения, может прекратить насиживание.

Чаще всего наседка прекращает насиживание, если ее что-то беспокоит (например, когда гнезда расположены в холодном помещении, в сильно освещенной зоне, в проходах, где ее часто спугивают, рядом с другими животными).

В период насиживания необходимо предусмотреть возможность схода наседок с гнезд для приема корма и воды. В этом случае для них устраивают отдельные кормушки и поилки.

Ценное органическое удобрение.

Общеизвестно, что куриный помет — ценное концентрированное органическое удобрение. В нем содержатся все необходимые для питания растений элементы, причем в благоприятном количестве и сочетании. Органические соединения птичьего помета превращаются в легкоусвояемую для растений форму с дополнительным накапливанием азота в результате деятельности микроорганизмов, способных усваивать его даже из воздуха.

Общеизвестно, что по действию на урожай куриный помет более близок к минеральным удобрениям, чем к навозу. Но последствия его благоприятные по сравнению с минеральными удобрениями, так как часть азота в нем находится в органической форме и постоянно переходит в доступное для растений состояние.

Большая часть фосфора в помете представлена органическими соединениями, практически не закрепляется в почве в виде фосфатов железа, алюминия или кальция, а по мере минерализации органического вещества усваивается растениями. Поэтому фосфор помета используется лучше по сравнению с фосфором минеральных удобрений. Кроме того, использование птичьего помета повышает активность микробиологических процессов в почве и обеспечивает стабильное увеличение урожая в течение 2–3 лет.

Как удобрять почву куриным пометом.

Применять куриный помет можно и нужно, если такая возможность есть. Только делать это надо грамотно, своевременно, соблюдая проверенные практикой рекомендации:

• Не стоит вносить навоз в больших количествах в свежем виде, потому что на поверхности почвы он быстро высыхает и никакой пользы от него не будет.

• Нежелательно использовать помет, который привозят с птицефабрик — в нем очень много опилок, а они при гниении в почве забирают очень много азота из навоза и из самой почвы, тем самым отнимая полезные вещества у растений. Лучше всего делать из куриного помета жидкие подкормки.

• После подкормки растение можно окучить или замульчировать почву сорняками, скошенной газонной травой, соломой, хвоей или перегноем. В этом случае ни дурного запаха, ни мух на участке не будет.

Где используют куриный помет.

Традиционные способы использования куриного помета следующие:

1. Различные виды удобрений (бесподстилочное содержание и с подстилкой);

— в смеси с торфом, шлаком, цеолитами, фосфогипсом, суперфосфатом, шелухой, мякиной и т. д.;

— получение различных компостов (в том числе с использованием калифорнийских червей).

2. В качестве кормовой среды:

— выращивание синантропных мух или яиц комнатной мухи;

— субстрат для выращивания слизистых бацилл (ценная кормовая добавка).

3. Кормовая добавка для крупного рогатого скота (после частичной дезодорации).

Примерный (типовой) состав сухого птичьего помета: сырой протеин — 29,32 %, сырой жир — 2,68 %, сырая клетчатка — 16,93 %, «зола» (минеральная основа) — 29,5 %, кальций — 6,74 %, фосфор — 2,98 %.

Птичий помет содержит практически все важные микроэлементы (Mg, Cu, Mn, Zn и т. д.). В его составе обнаружено много химических веществ: кислоты, сульфиды, сераорганические соединения, бензопирролы, фенолы и т. д. Содержатся витамины: каротин, провитамины D, Е, К; рибофлавин, пиродоксин, никотиновая кислота, витамин В12 и т. д. Имеются все незаменимые аминокислоты.

Птицу надо тщательно подготовить к убою, чтобы облегчить ощипку пера и пуха и продлить срок хранения мяса. Посредством предубойного голодания освобождают желудочно-кишечный тракт от пищи и от кала. Кур прекращают кормить за 18–24 часа до убоя. За 10 часов до убоя прекращают дачу воды. В этот период птицу следует держать в клетке или ящике с решетчатым или сетчатым полом, чтобы она не склевывала помет и землю.

Лучшим способом считают убой птицы через рот (врасщел) узким острым ножом или ножницами с заостренными концами. Подвешенную за ноги птицу берут левой рукой за голову, слегка растягивают ей шею и, надавливая пальцами в углах челюсти, заставляют раскрыть клюв. Правой рукой вводят нож в раскрытый клюв и в левом углу глотки перерезают место соединения яремной и мостовой вен. Затем делают укол в мозг в небную щель. Это парализует нервы и приводит к расслаблению мышц, удерживающих перо на теле птицы.

Вынув нож, птицу оставляют на 15–20 минут висеть вниз головой, чтобы стекла кровь. При этом крылья расправляют, чтобы кровь не задерживалась, иначе возможны кровоподтеки на тушке. К тому же плохо обескровленные тушки быстро портятся.

Кур ощипывают сразу же после убоя, пока они не остыли. Если тушка остынет, перо удаляется с трудом. Ощипывать кур значительно легче, если их на 25–30 секунд опустить в горячую воду (55 °С). Сначала удаляют перья с крыльев и хвоста, затем с груди, спины, ног и шеи. Делают это осторожно, чтобы не повредить кожу тушки. Потом с помощью тупого ножа удаляют пеньки и оставшиеся пушинки.

После ощипки очищают от крови полость рта, вставляют в него бумажный тампон, обмывают и вытирают насухо ноги, затем тушку потрошат. Удаляют все внутренние органы, кроме почек, печени и сердца.

Обработка пищевых отходов домашней птицы.

К пищевым отходам, остающимся после обработки птицы, относятся головки, шейки, лапки, печень, желудки, гребешки, сердце, жир. После отделения их также следует соответствующим образом обработать:

• с печени осторожно срезают желчный пузырь и те участки ткани, на которые попала желчь;

• сердце разрезают и удаляют из него сгустки крови;

• желудок разрезают и с внутренней части снимают оболочку;

• лапки погружают на 2–3 минуты в горячую воду или опаливают над пламенем газовой горелки, после чего с них снимают кожу и отрубают когти;

• головки опаливают или ошпаривают, удаляют пеньки, отрубают клюв и удаляют глаза;

• гребешки погружают на 2–3 минуты в горячую воду. Вынув из воды, при помощи соли удаляют пленку и срезают перья у основания. Если на гребешках есть кровяные места, их вымачивают в холодной воде;

• шейки и крылышки опаливают и зачищают от пеньков.

Перед тепловой обработкой пищевые отходы тщательно промывают в воде несколько раз.

Хранение тушек битой птицы.

Выпотрошенные тушки птицы или их части обмывают, хорошо подсушивают или вытирают чистой тканью и до использования хранят на холоде в укрытой от света металлической посуде.

Зимой полупотрошенные тушки хорошо хранятся в свежемороженном состоянии. Для этого их 3–4 раза опускают на морозе в воду, быстро вынимают и подмораживают на воздухе.

После того как тушки равномерно покроются корочкой льда, их завертывают в бумагу и укладывают рядами в корзину, предварительно застланную сеном, соломой, опилками, стружкой. Ряды тушек также перекладывают этим материалом. В таком виде птица отлично хранится всю зиму (на леднике и в теплое время года).

Размораживать нужно так же постепенно, иначе мясо теряет свои вкусовые качества и питательную ценность.

Расфасовка кур различными кусками.

• Ножки — незаменимый продукт для приготовления барбекю или жаркого. Хороши они также в виде отбивных или в панировочных сухарях.

• На крылышках мяса немного, поэтому из них чаще всего готовят барбекю или жаркое.

• Печень — прекрасная добавка к паштетам и салатам.

• Грудка — нежное белое мясо можно просто обжарить в масле или нафаршировать, чтобы блюдо было вкуснее.

• Бедра — удобны для запекания или для другого способа медленного приготовления.

• Бедра без кожи и костей — так как они уже разделаны, то их гораздо легче фаршировать или приготовить из них рулет.

• Куриный фарш — хотя этот фарш не обладает таким вкусом, как, например, говяжий, но его тоже можно использовать в приготовлении многих блюд.

Окорочка — состоят из голени и бедер. Большие куски с костями годятся для медленного приготовления (например, для запекания или варки).

Распластывание курицы.

Целые тушки кур, цыплят, цесарок и дичи можно разделить пополам и раскрыть, как книжку или как крылья бабочки.

Разделывать птицу можно большим поварским ножом, но удобнее пользоваться крепкими кухонными ножницами или секатором для птицы.

Техника разделки следующая:

• Положите птицу грудкой вниз. Разрежьте кожу и грудную клетку вдоль одной стороны спинного хребта по направлению от кончика гузки к шее. То же самое сделайте с другой стороны спинного хребта, чтобы вырезать его. Хребет можно отложить для бульона.

• Переверните птицу грудкой кверху. Ладонью крепко надавите на грудную кость, чтобы она переломилась, а грудка стала плоской.

• Загните кончики крыльев к спине. Пропустите длинную металлическую спицу через оба крыла и верх грудки.

• Проткните другой спицей бедра и нижний конец грудки. Спицы будут удерживать плоскую форму тушки во время жаренья и облегчат переворачивание.

Что нужно знать о яйцах птиц

Какие яйца непригодны для инкубации.

В начале яйцекладки птица несет мелкие яйца. Их масса на 30–40 % ниже обычной для данной породы. Мелкие яйца непригодны для инкубации, так как в них недостаточно питательных веществ для нормального развития эмбрионов и получения здорового молодняка. Мелкие яйца часто бывают неоплодотворенными. Молодая птица сносит и очень крупные яйца. Они обычно содержат два желтка. В таких яйцах зародыши погибают.

Часть снесенных яиц имеют различные аномалии по форме и состоянию скорлупы. Встречаются яйца очень вытянутые или, наоборот, шарообразные, сплюснутые с боков, усеченные. Такие яйца для инкубации не используют, так как из них редко выводится здоровый молодняк.

При патологии матки птица сносит яйца бесскорлупные, с тонкой скорлупой, шероховатые, с поясами и т. д. Такие яйца обычно используют в пищу, но не для инкубации.

При травмах и заболеваниях яйцевода в яйцах встречаются различные включения. В отдельных случаях, если эти включения не являются колониями бактерий или плесневых грибков, их можно инкубировать.

Нежелательно использовать для инкубации яйца с загрязненной скорлупой, так как это может привести к заражению эмбрионов и в последующем — к распространению инфекции.

Для инкубации не используются яйца битые и с насечкой, так как из-за нарушения целостности скорлупы из них быстро происходит испарение влаги, и зародыши погибают.

Для инкубации нежелательно использовать длительно хранившиеся (более 10 дней) яйца.

Как установить срок снесения яйца.

При отборе яиц для инкубации возникает необходимость отбраковать старые, длительно хранившиеся яйца. Для этой цели пользуются овоскопом. При просвечивании старых яиц на овоскопе размер воздушной камеры (пуги) обычно увеличен. Яйца со сроком снесения до 6 дней имеют высоту воздушной камеры до 5 мм, более 10 дней — до 10 мм и более 20 дней — до 15 мм. Свежеснесенные яйца имеют высоту камеры до 2 мм.

При выведении молодняка в домашнем инкубаторе очень важно содержать его в чистоте. Яйца, разбитые и с погибшими зародышами, следует своевременно удалить из инкубатора и уничтожить. После вывода инкубатор и все его оборудование необходимо очистить от отходов инкубации, вымыть теплой водой, просушить и затем продезинфицировать влажной обработкой 1 %-ным раствором хлорамина или 3 %-ным раствором формалина.

При эксплуатации инкубаторов необходимо соблюдать правила обслуживания электрооборудования, технику безопасности. Рядом с инкубатором должны быть огнетушитель, песок и асбестовое одеяло для тушения пожара.

• Яйца подкладывают обязательно в среду, в пятницу или в субботу, т. е. в «женские» дни недели и обязательно вечером. Неизвестно, откуда появилась эта традиция, но она многократно была проверена временем. Вывод птенцов бывает, как правило, лучше, дружнее, если придерживаться этих неписаных правил.

• Старые птицеводы никогда не выбрасывают яичную скорлупу, измельчая ее и скармливая курам (для укрепления костей). Возможно, это и является причиной «каннибализма» у кур. Особенно, если скорлупу дают, не измельчив ее предварительно. Во всяком случае, замечено, что несушки, поедающие вместе с кормом скорлупки, начинают потом расклевывать и только что снесенные ими же яйца.

• Для укрепления организма и повышения сопротивляемости инфекциям зимой обязательно надо давать курам, кроме минеральных подкормок (известь, костная мука, ракушка), рыбий жир.

• Иногда с наседками происходят странные вещи: цыплята вылупились и пищат, требуют кормежки. Но мать не обращает на них внимания и продолжает высиживать оставшиеся под ней яйца. Это часто происходит, когда под курицу подкладывают дополнительные яйца спустя несколько дней после основной кладки. Этого делать нельзя.

• Опытные птицеводы, чтобы улучшить наследственность куриного стада, один раз в два-три года заменяют петухов. Но петуха берут не своего, а обязательно из чужих краев, чтобы даже отдаленного родства не было. А чтобы не волновать кур, подмену осуществляют ночью.

• Зимой, когда рано темнеет, в курятнике необходимо освещать поилки и кормушки в течение 14 часов. Такой уж сложился в процессе эволюции световой день кур, по истечении которого они внезапно «слепнут» (куриная слепота). Включать и выключать свет курам необходимо в одно и то же время. Рекомендуется провести в курятнике два вида освещения: основное, которое на ночь отключают, и дополнительное, менее яркое, которое отключают только после того, как все куры усядутся по своим местам на ночь (через 15–20 минут).

«Прогнозы» от хохлатки:

• Петух перед переменой погоды начинает усиленно петь в «неурочное» время.

• Куры к ненастью ощипывают и оправляют себя, смазывают перья жиром.

• К морозу куры рано садятся на насест.

• Петух не вовремя поет летом — к дождю, зимой — к теплу.

• Куры не прячутся от дождя — дождь будет продолжительным.

• Куры взлетают на высокие предметы — к скорому дождю.

Как разделывать и готовить курицу

Хотя куры и другая домашняя птица продаются уже разделенными на части — половинки, четверти, грудки, бедра и ножки, — иногда стоит купить целую птицу и потрудиться самому. Вы можете приготовить таким образом четыре большие порции курицы или восемь поменьше — в зависимости от рецепта. Кроме того, у вас останутся спинной хребет и другие кости, которые можно отложить для бульона. К тому же целая курица стоит дешевле.

• Острым ножом надрежьте кожу с одной стороны тушки до того места, где она соединяется с бедром. Отогните ногу и выверните ее из сустава.

• Отведите ногу от тушки и разрежьте между суставами, снимая мясо с хребта вместе с ногой. Сделайте то же самое с другой ножкой.

• Отделите грудку от спинки, разрезав кожу под грудной клеткой по направлению к шее. Отделите грудку от спинки, перерезав соединяющие их суставы.

• Переверните грудку кожей вниз. Возьмите в руки грудку с обеих сторон и сильно прогните назад, чтобы грудная кость надломилась. Освободите пальцами кость с обеих сторон и удалите ее при помощи ножа.

• Разрежьте грудку вдоль пополам, перерезав кость-дужку. Теперь у вас есть две половинки грудки с крылышками и две порции ножек.

• Если куриная грудка с крыльями, она называется «супреме». Если грудка совсем без костей, то это «филе».

• Кстати, чтобы получить восемь порций, перережьте каждую половину грудки пополам под углом так, чтобы у крылышек осталась часть грудки. Отрежьте выступающие кости.

• Перережьте ножом каждую ножку по суставному сочленению бедра и голени.

Разделка свежей непотрошеной птицы

В первую очередь курицу нужно ощипать. Никаких специальных средств для этого в домашних условиях не предусмотрено. Возьмите курицу за лапы и вырывайте перья резкими движениями по направлению вниз, к голове.

Удаляя перья, старайтесь, чтобы кончики их не обломились и не застряли в коже. Если это все-таки произошло, воспользуйтесь пинцетом.

Затем тушку необходимо опалить, чтобы избавиться от оставшегося пуха. Это можно сделать над конфоркой газовой плиты или соорудив небольшой факел из свернутого трубочкой листа бумаги. Сразу предупредим: жженый пух пахнет отвратительно, так что заранее раскройте окна.

Перед тем как опаливать курицу, натрите ее мукой. Это старое народное средство, помогающее удалить весь мелкий пух.

Теперь курицу нужно выпотрошить. Надрежьте брюшко в районе клоаки и достаньте внутренности. Промойте курицу изнутри под проточной холодной водой. Сверху почистите щеткой.

Отделите от внутренностей съедобные потроха: печень, сердце, желудок. Желудок разрежьте, очистите от содержимого и удалите внутреннюю пленку.

Если вы не собираетесь готовить курицу сразу, то уложите потроха внутрь курицы.

Отрежьте голову птице, из шейки вытяните горловую трубку.

Отсеките лапы по сгибу кости. Теперь, если это необходимо, можете разделывать курицу на части, как это указано выше.

Формовка домашней птицы

Птицу, которую готовят целиком, формуют, чтобы она сохранила округлую форму и выглядела привлекательно. Если птицу фаршируют, то формовка тушки помогает удерживать фарш внутри. Можно перевязать птицу крепкой ниткой. При другом способе используются длинная игла и прочные нитки.

Сделайте два стежка в противоположные стороны у места отруба шеи, от крыла до крыла, и закрепите узел. Затем проденьте иглу через гузку и завяжите нитку у концов ножек.

• Для птицы, которую не фаршируют: положите ее грудкой вниз и натяните кожу шеи над местом отруба. Переверните птицу грудкой кверху и загните кончики обоих крыльев назад, над кожей. Крепко свяжите крылья за спиной.

• Крепко прижмите ножки к грудке птицы. Если через гузку идет полоска кожи, вправьте под нее завернутые назад концы ножек.

• Еще один способ: скрестите конечные суставы ножек и прочно закрепите их. Несколько раз обвяжите шнурком концы ножек, завяжите и отрежьте лишнее.

• Для фаршированной птицы: заверните концы крылышек назад как можно дальше. После того как нафаршируете шею, заверните конец кожи над разрезом и закрепите шпилькой, прихватив концы крылышек.

• Начините тушку фаршем или пряностями (травами, кусочками лимона, четвертинками яблок и т. д.) и закрепите концы ножек, связав их с гузкой.

• Отверстие в тушке также можно закрыть, закрепив его в нескольких местах зажимами.

• Стяните зажимы вместе шнурком. Ножки свяжите над зажимами.

Советы для фарширования.

• Фарш должен быть комнатной температуры, не горячим и не холодным. Начиняйте им птицу свободно.

• Фаршируйте птицу непосредственно перед приготовлением. Не фаршируйте тушки крупной птицы, так как они могут не пропечься и в них останутся вредные бактерии.

Как проверить готовность курицы.

• Пережаренная птица будет сухой, жесткой и невкусной, поэтому очень важно знать, когда она будет готова. Самая точная проверка — поместить термометр для мяса в глубь бедра птицы (температура внутри должна быть 80 °С).

• Можно проверить готовность мяса без термометра, проткнув ножку спицей или кончиком ножа. Вытекающий сок должен быть прозрачным, а не розовым. Можно приподнять птицу двузубой вилкой и наклонить ее, чтобы можно было видеть, какого цвета вытекает сок.

• Готовность отдельных частей птицы (особенно грудку) можно проверить, надавив на них пальцами, — мясо должно быть твердым, но слегка упругим.

Копчение придает продуктам аромат, улучшает их вкус и вид, предохраняет от порчи. При изготовлении копченостей надо подвергнуть тушки действию дыма. В домашних условиях самый простой способ копчения — в дымовой трубе на чердаке. В ней устраивают специальные вешала и заслонки для регулирования интенсивности дыма.

Более сложный, но более совершенный способ копчения — в коптильне. Ее устраивают на чердаке из кирпича или досок (обитых изнутри железом) в виде шкафа с дверью, объемом примерно 1×1×2 м3. Коптильня должна примыкать непосредственно к дымоходной трубе и соединяться с нею снизу (для входа дыма) и сверху (для выхода) двумя отверстиями с заслонками. В такой коптильне очень удобно разместить на перекладине тушки домашней птицы, а также легко регулировать правильное копчение.

Коптильню подобного типа можно установить на дворе, устроив внизу для дымообразования очаг (или подобие печурки). Коптильную камеру лучше всего сделать из кирпича или другого местного негорючего материала; можно использовать плетень, обмазанный глиной, и доски, обив их изнутри железом. Для дымообразования устанавливают железный поддон, где находятся тлеющие опилки, или присоединяют к коптильне небольшую печку. Для копчения применяют также большие бочки из-под пищевых продуктов. Во всех случаях, независимо от способов копчения, необходимо соблюдать следующие условия: тушки, подлежащие копчению, должны быть посолены во избежание порчи в процессе обработки.

Коптить следует вначале самым слабым дымом, а затем пускать его больше, тщательно следя за тем, чтобы огонь не был большим. Для копчения особенно хороши лиственные породы деревьев; пригодны и остальные, за исключением смолистых (ель, сосна и др.), придающих копченостям горьковатый вкус.

Для копчения нельзя применять сырые дрова. Запах и вкус копченых тушек можно улучшить, добавляя в дрова ветки можжевельника с ягодами, мяту и т. п.

В основном применяют два вида копчения: холодное и горячее. При холодном копчении тушки подвергают воздействию дыма невысокой температуры (около 20 °С), но коптят довольно долго, в результате чего копчености хорошо пропитываются дымом, теряют много влаги.

Тушки холодного копчения хорошо сохраняются длительное время. При горячем копчении тушки обрабатывают горячим дымом короткое время — от одного до нескольких часов.

Перед хранением копченые тушки домашней птицы проветривают и снимают с них сажу. Лучшие условия для хранения — в сухом проветриваемом помещении при температуре от 4 до 8 °С. Хорошо сохраняются тушки на чердаках, подвешенными в мешочках из ткани типа муслин. Можно хранить их в чистых ящиках, пересыпав ржаной сечкой.

Нельзя хранить копченые тушки домашней птицы в обычном погребе или в помещении с влажным воздухом, так как в этих условиях они быстро плесневеют и портятся.

Тушки кур, цыплят, индеек закладывают в воду. При одновременной варке в кастрюлю сначала кладут индеек, потом кур и последними — цыплят. Кастрюлю накрывают крышкой и нагревают до кипения. После закипания с бульона снимают пену, добавляют нарезанные коренья, лук, соль и варят при очень слабом кипении. По мере готовности птицы из кастрюли сначала вынимают цыплят, которые варятся 25–30 минут, затем — кур (45–60 минут), потом индеек (1,5–2 часа).

Утки варятся 1 час, гуси — 1–2 часа. Готовность проверяют вилкой или ножом, прокалывая ими толстую часть ножки.

Индеек, гусей, уток солят и укладывают на противень спинкой вниз. Поверхность тушек поливают растопленным жиром птицы, а если птица тощая, то растопленным свиным салом; жирных гусей и уток поливают горячей водой и ставят в духовку.

Тушки кур, цыплят кладут на противень или сковородку с жиром, разогретым до температуры 150 °С (слой жира — 35 см) и, периодически повертывая, обжаривают до образования поджаристой корочки по всей поверхности тушки. Для образования более поджаристой и красивой корочки тушки можно смазать сметаной. После обжаривания тушки переворачивают на спинку, ставят в духовку и доводят до готовности.

Во время жарения домашней птицы необходимо тушки периодически переворачивать и поливать жиром и выделяющимся из них соком. Продолжительность приготовления индеек и гусей — 1,5–2 часа, кур — 50–60 минут, уток — 50–60 минут. Готовность мяса определяют по соку, выделяющемуся из жарящихся тушек при проколе наиболее толстых частей. Если сок бесцветный и прозрачный — мясо готово; если красноватый и мутный — мясо сырое.

Домашнюю птицу для тушения блюд сначала жарят, а потом тушат в соусе или бульоне, иногда с добавлением томата-пюре, овощей, грибов, специй и пряностей.

Мясо домашней птицы до запекания варят, тушат или жарят до полной готовности. Готовые продукты, в зависимости от характера блюда, заправляют соусом, укладывают в металлические сковороды, блюда, формы, в калачи, корзиночки, выпеченные из слоеного или сдобного теста, а затем запекают.

Запекание преследует цель быстрого образования поджаристой корочки по всей поверхности запекаемого блюда; для этого требуется более высокая температура, в пределах 300–350 °С. После образования корочки температуру снижают до 150200 °С для полного прогревания.

Готовые запеченные блюда не следует хранить, так как их внешний вид и вкусовые качества ухудшаются.

Кулинарная история куриных яиц началась в Индии две с половиной тысячи лет назад. В Европе куриные яйца стали есть римляне: с них принято было начинать завтрак. Тогда наседки приносили не больше 30 яиц в год, а современные несушки откладывают ежегодно более двух сотен! Это результат многовековой селекционной работы, ведь за долгое время люди стали ценить куриные яйца как одну из основ кулинарии: их пекут и маринуют, делают из них гоголь-моголь, омлет, яичницу, яйца всмятку и пашот, добавляют в салаты, соусы, десерты, выпечку.

Многие считают куриные яйца тяжелой пищей. Однако это не совсем так. Все дело в том, как именно они приготовлены. Чем дольше яйцо варить или жарить, тем медленнее оно переваривается. Идеальным в этом плане врачи-диетологи считают яйцо, сваренное всмятку. Для его переваривания достаточно одного-двух часов. А вот яйцо вкрутую или яичница перевариваются не менее трех часов.

«Диетическими» называются яйца, снесенные курицей не более семи дней назад; после этого срока яйца переходят в разряд «столовых».

• Яйца следует хранить острым концом вниз в чистом, заранее продезинфицированном помещении, без чрезмерной сухости воздуха.

• Самый надежный способ хранения яиц — на холоде, в чистой, без посторонних запахов таре, при температуре около -1 °С. В таких условиях яйца остаются свежими в течение 4–6 месяцев. Холод сам по себе не убивает микроорганизмы, вызывающие порчу яиц, а только замедляет их деятельность. Существуют стойкие формы микроорганизмов, которые даже при низкой температуре продолжают свою жизнедеятельность. Следовательно, если требуется продолжительное хранение, в холодильник необходимо помещать совершенно свежие яйца, в которых микроорганизмы не успели еще развиться.

• В холодильник не следует помещать яйца с поврежденной скорлупой, а также загрязненные, так как в них легко проникают микроорганизмы (бактерии и плесень). Следует отметить, что неоплодотворенные яйца лучше сохраняются в холодильнике, чем оплодотворенные, а весенние и осенние (зерновые) лучше, чем летние (травяные).

• Яйца хранят в холодильнике в специальных пластмассовых закрытых упаковках. Перед помещением в холодильник их предварительно охлаждают не менее суток.

• Важным условием при хранении яиц в холодильнике является температура. Как повышение, так и понижение ее против нормы нежелательны. При повышении температуры яйца портятся в результате жизнедеятельности микроорганизмов, а при ее понижении — замораживаются, портятся, теряют вкусовые качества. Замерзание яиц начинается при температуре ниже -2 °С.

• Влажность воздуха в холодильнике должна соответствовать температуре. При 0 °С она должна быть 72–75 %, при 3 °С — 57–59 %.

• Яйца, сохранявшиеся в холодильнике при низкой температуре, перед употреблением необходимо прогреть, чтобы избежать осаждения на скорлупе паров воды. Отпотевшие яйца быстро теряют свой вкус, становятся затхлыми, на вид голубоватыми.

Однако в домашних условиях не всегда удается выдержать необходимый режим хранения. Ниже описаны другие, более доступные способы хранения яиц:

• На дно ящика или другой тары насыпают слой золы или отрубей и помещают ряд яиц, но так, чтобы они не соприкасались; затем снова слой золы и снова ряд яиц и т. д. Верхний слой золы должен быть как можно толще. При этом способе яйца сохраняются в прохладном помещении 2–3 месяца, но частично усыхают.

• Яйца смазывают тонким слоем вазелина и хранят обернутыми бумагой или засыпанными песком, половой и т. п. В этом случае они хорошо сохраняются до 6 месяцев. Вместо вазелина можно использовать парафин, нейтральные жиры и масла.

• Яйца хранят в растворе гашеной извести, хорошо защищающем их от порчи микроорганизмами. Слой известковой воды над яйцами должен быть около 20 см. Для приготовления раствора берут 300–400 г извести на ведро воды. Для хранения яйца укладывают в посуду острым концом вниз. В известковом растворе они сохраняются 6–7 месяцев.

Яйца вначале варят вкрутую, после чего очищают от скорлупы и прокалывают в нескольких местах. Затем вновь варят на слабом огне в небольшом количестве воды (из расчета 1 стакан на 1 яйцо). В воду добавляют (на 2 стакана) 10 г чая, по 1 чайной ложке соли и сахара. Когда белок приобретет желтоватый оттенок, блюдо считается готовым.

На 2 яйца берут 2 стакана воды, 2 чайные ложки водки, по 1 г бадьяна, душистого перца и гвоздики, по 10 г укропа и петрушки, столовую ложку сахара и по 1 чайной ложке соли и соевого соуса.

Яйца варят вкрутую, очищают и несколько раз прокалывают. После этого продолжают варить их около 10 минут в специальном растворе.

Маринованные яйца в винном соусе

8 крутых яиц, 250 мл винного уксуса, 250 мл сухого белого вина, 250 мл воды, 1 ч. ложка горчичных зерен, 8 ягод можжевельника, 4–5 сушеных стручков перца (чилийского), 5 гвоздик, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 4 веточки укропа.

Все компоненты, включая укроп, 5 минут поварить на слабом огне, немного остудить, затем залить яйца маринадом. Держать их закрытыми в фаянсовом горшке минимум 48 часов. Хранить не больше 4–5 суток, иначе яйца станут очень острыми.

С помощью мясорубки можно приготовить смесь из яиц, сваренных вкрутую, соленого сала (на 1 яйцо 50 г) и молотого перца (по вкусу). Полученной массой намазывают хлеб. Сверху бутерброд можно украсить кусочками свежего огурца или редиса, веточками петрушки.

Три яйца взбивают с 1 чайной ложкой водки. Смесь солят (по вкусу) и выливают на горячую сковороду с растопленным сливочным (растительным) маслом. Омлет жарят до приготовления на умеренном огне.

Яйца смешивают с измельченными грецкими орехами (на 2 яйца 15–20 г орехов) и жарят на сковороде, смазанной сливочным (растительным) маслом до готовности. Перед подачей блюдо посыпают мелко нарубленным лимоном.

Количество баранок соответствует количеству поджариваемых яиц (яйцо для приготовления должно быть домашним — деревенским). На сковороду, предварительно смазанную растительным жиром, выкладывают сдобные баранки, которые подогревают на среднем огне в течение 2–3 минут. Затем в каждую баранку выливают яйцо, солят по вкусу и посыпают сухой петрушкой и укропом. Поджаривают до готовности, не переворачивая.

9 яиц, 2 столовые ложки муки, 50 г панировочных сухарей, 50 г тертого сыра, соль, 1/2 стакана растительного масла.

8 яиц сварить вкрутую, очистить и обвалять последовательно в муке, во взбитом яйце и перемешанных с тертым сыром и солью панировочных сухарях. Довести до кипения растительное масло и обжарить в нем приготовленные яйца до образования румяной корочки. Подать с цветной капустой или картофельным пюре.

Куриные яйца с печенью.

На курином жире или рафинированном растительном масле обжарить до подрумянивания мелко порезанный репчатый лук. Добавить слегка подсоленную и обсушенную куриную печень. Обжарить до готовности. В это время сварить яйца вкрутую. Порубить печень на сковороде на не очень мелкие кусочки. Смешать (на той же сковороде) с крупно порубленными яйцами. Подавать в горячем виде прямо на сковороде.

Яичница с куриной печенью.

5 яиц, 150 г куриной печени, 50 г сливочного масла, 1/2 луковицы, 50 г свежих грибов, 1 столовая ложка сливок, 1 долька чеснока, зелень петрушки.

Печень промыть, мелко нарезать и обжарить на масле вместе с порезанной зеленью петрушки, грибами, луком и чесноком.

Остудить и добавить яйца, смешанные со сливками, посолить, вымешать и обжарить на масле.

3 вареных яйца, 1 сырой желток, молотый красный перец, соль.

Растереть вареные желтки и смешать с сырым желтком. Добавить красный перец и соль. Из полученной массы руками сформовать шарики величиной с горошину.

Подать к зеленому овощному супу, засыпав их в супницу с горячим супом на столе. Добавить густую сметану.

2 яйца, 1 стакан молока, 30 г сливочного масла.

Яйца слегка взбить, посолить, добавить молоко или сливки, сливочное масло, нарезанное мелкими кусочками, и варить в небольшой посуде, непрерывно помешивая деревянной палочкой, до тех пор, пока масса не приобретет вид и густоту полужидкой манной каши.

Готовую яичную кашу сразу же подать к столу.

Для гарнира можно использовать тертый сыр, стручковую отварную фасоль, зеленый горошек с маслом или отварную цветную капусту с маслом, жареные ломтики кабачков, помидоров, грибов, гренки, нарезанные и обжаренные мясные продукты — говядину, ветчину, колбасу, сосиски и т. д.

Можно подать блюдо с гренками из пшеничного хлеба.

Яйца с манной крупой

40 г сливочного масла или растопленного шпика, 250 мл молока, 2 столовые ложки манной крупы, 2–5 яиц, соль.

На масле: масло растопить в кастрюльке, добавить молоко и манную крупу и сварить кашу. К загустевшей каше добавить яйца и размешивать до сгущения.

На шпике: растопить шпик, нарезанный мелкими кубиками, добавить молоко и манную крупу. Когда каша загустеет, добавить яйца. Можно посыпать рубленым зеленым луком.

Для белков: 4 яичных белка, 30 г сахарной пудры.

Для шоколадной смеси: 60 г какао, 2 яичных желтка, 80 г сахара, 10 г картофельного крахмала, 130 мл молока.

Приготовление шоколадной смеси. Желтки растереть с сахаром и крахмалом, влить в них разведенное в молоке какао и варить, помешивая, на слабом огне до загустения (но не до кипения!). Белки взбить в пену, добавить сахарную пудру и взбивать до тех пор, пока они не загустеют.

С помощью кондитерского мешка выпустить белковые шарики в широкую кастрюлю с кипятком и варить 2–3 минуты, периодически переворачивая их и не давая воде закипеть. Затем выложить шумовкой на сито, дать стечь воде.

Белки выложить на блюдо, залить шоколадной смесью и посыпать толченым миндалем, обжаренным с сахаром.

Яичный кофейный пунш

4 желтка, 1–2 белка, 150 г сахара, 0,5 л крепкого кофе.

Желтки и сахар размешать и взбить до пены венчиком. Добавить 1–2 белка (лучше брать домашние яйца), тогда масса станет более воздушной. Влить крепкий кофе, помешивая эту массу, и все вместе еще раз взбить в горячем виде. Подавать в чашках.

15 яиц, 400 г сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара (примерно 10 г), 1 щепотка корицы (на кончике ножа), 0,5 л сливок, 1/2 бутылки бренди.

Желток и сахарную пудру взбить в пену. Вскипятить сливки с ванильным сахаром и корицей, медленно охладить и в теплом виде вбить в желтковую массу. Подмешать бренди, остудить и разлить в бутылки.

Блюда из курицы и потрохов

Курица, фаршированная яйцами.

Подготовленную курицу натирают изнутри лимоном, солят и перчат по вкусу, разрез на брюшке зашивают. Яйца взбивают с молоком и добавляют туда укроп; смесь (не очень густой консистенции) заливают в курицу через шею. Запекают в духовом шкафу до готовности.

Куриные грудки с черносливом

Чернослив без косточек пропустить через мясорубку. Куриные грудки, тщательно промытые, аккуратно надрезать тонким ножом таким образом, чтобы в них образовывался карманчик, посолить по вкусу, начинить черносливом и хорошо промазать майонезом. Уложить грудки на противень, предварительно завернув их в фольгу.

Запекать в духовом шкафу при температуре 170–180 °С. За 5 минут до готовности верхний слой фольги откинуть для того, чтобы мясо подрумянилось.

Куриные потроха в сметане.

500 г куриных потрохов, 1–2 луковицы, 3 столовые ложки сливочного масла, V4 стакана воды, 4 столовые ложки сметаны, соль и зелень — по вкусу.

Куриную печень промыть, ошпарить кипятком, разрезать на 3–4 части и обжарить. Желудки очистить, промыть, отварить в подсоленной воде до полуготовности, мелко нарезать. Куриные сердечки разрезать пополам, промыть, обсушить и обжарить вместе с мелко нашинкованным луком, добавить желудки, залить водой или бульоном, посолить, накрыть крышкой и тушить до готовности. Затем положить обжаренную печень, залить сметаной, прокипятить и подавать к столу, посыпав зеленью.

Куриная печень с грибами в белом вине.

500 г куриной печени, 4 столовые ложки растительного масла, 1/3 стакана куриного бульона, 1 головка репчатого лука (нашинкованного), 300 г шампиньонов, 1/2 красного перца, 1 чайная ложка сладкой паприки, 1/2 стакана белого полусухого вина, перец, нарезанная петрушка — по вкусу, соль.

Поджаривать печень на сковороде с 2 ложками масла. Залить бульоном, перемешать и снять с огня.

В другой сковороде в двух ложках масла поджарить порезанные лук, грибы, перец (несколько минут). Переложить на сковороду с печенью, добавить специи, вино и тушить без крышки 10 минут на маленьком огне. Посыпать петрушкой.

Закуска из куриных пупков (желудочков)

0,5 кг куриных пупков (желудков) очищенных, 1 луковица, 5–6 зубков чеснока, 1/2 стакана растительного масла, 1/4 стакана 5 %-ного уксуса, 1 столовая ложка соевого соуса, 1/2 чайной ложки сахарной пудры, 1/2 пучка зелени, соль, перец — по вкусу.

Пупки почистить, помыть, залить водой и варить до готовности. Пупки должны быть совсем мягкие. Готовые пупки вынуть из воды, остудить. Затем нарезать на полоски, сложить в миску. Лук нарезать полукольцами, добавить к куриным желудкам. Затем добавить соевый соус, сахарную пудру и перец, перемешать. Растительное масло хорошенько раскалить на сковородке. Залить куриные желудки, добавить уксус, перемешать. Когда закуска остынет, выдавить в нее чеснок. Зелень нарезать и тоже добавить к желудкам. Добавить соль, перец по вкусу, перемешать. Поставить на ночь в холодильник.

Жаркое из куриных пупков

500 г куриных пупков, 5–6 средних картофелин, 5–6 вяленых помидоров, веточка розмарина, порошок куриного и лукового супа.

Пупки и картофель почистить, помыть. Каждую картофелину разрезать на 4 части. Добавить остальные ингредиенты и переложить в пакет.

Переложить пакет на противень, завязать, сделать небольшие проколы сверху и поставить в разогретую духовку. Через 1–1,5 часа жаркое готово.

Жареные куриные потрошки

400 г куриных желудков (пупков), 350 г куриной печени, 65 г отварных грибов, 65 г капусты, 25 мл десертного вина, 50 мл соевого соуса, 35 г крахмала, 15 г сахара, 7 г репчатого лука, 45 мл душистого масла, 50 мл бульона, 500 г топленого свиного жира, 5 г соли.

Пупки очистить, нарезать тонкими ломтиками. Печень и грибы порезать так же. Положить в отдельную посуду пупки и печень и добавить вино, соль, разведенный в воде крахмал. Капусту вымыть и просушить. Свиной жир растопить и жарить на сильном огне печень и пупки, следя за тем, чтобы ломтики не слипались. Затем положить в сковороду грибы и жарить до готовности.

Все вынуть и дать маслу стечь. В другой сковороде с растительным маслом обжарить нарезанные лук и капусту, затем положить поджаренные потроха, грибы, добавить вино, куриный бульон, соевый соус, сахар, глютамат натрия и жарить 1,5 минуты. Смазать крахмалом, разведенным холодной водой. Блюдо готово.

Промышленное птицеводство. Колос, 1966.

Смирнов Б.В., Смирнов С. В. 220 советов птицеводам. Феникс, 2004.

Гавриш В. Г. Справочник ветеринарного врача. Феникс, 2004. Журнал «Аграрная Россия», 2009–2010 гг.

bookitut.ru