Помещение для суточных цыплят

Какие клетки необходимы для выращивания цыплят

Требования к клеткам

В зависимости от того, какое количество цыплят планируется заводить, выбирается и тип клетки. Она может быть мобильной переносной или же стационарной зафиксированной. Переносная клетка больше подходит для небольшого количества цыплят. Ее основной плюс — возможность перемещения по всему приусадебному участку в зависимости от положения солнца. А вот для выращивания большого поголовья придется использовать многоярусные батареи. Так называют многоячеечные клетки, установленные в несколько этажей.

Прежде чем разбираться с требованиями, выдвигаемыми к клеткам, скажем несколько слов о помещении для их установки.

Перед поселением суточных цыплят необходимо предварительно обработать рабочее помещение. Это позволит избежать развития инфекционных заболеваний и паразитов, негативно влияющих на здоровье суточных цыплят.

А теперь пришло время поговорить об идеальной клетке. Как уже было упомянуто выше, выращивание цыплят может происходить двумя способами — клеточным и напольным. В больших хозяйствах, где поголовье птиц исчисляется десятками, если не сотнями, актуально выращивание на сменной подстилке, а в домашнем хозяйстве отлично себя показывает клеточное содержание. В небольших и удобных домиках птица начнет стремительно набирать массу, при этом никаких проблем с поддержанием чистоты в клетке не возникнет.

Птичник или сарай, в котором будет размещена клетка, должен быть электрифицированным, ведь на первых неделях жизни молодняку понадобиться большое количество света.

Итак, какой же должна быть идеальная клетка? Во-первых, удобная для птицы и комфортная в обслуживании. Отлично себя показывают автоматизированные модели, оборудованные специальными системами подачи корма и воды. В таких клетках выращивание происходит в разы интенсивнее, так как птица в любое время дня и ночи обеспечена достаточным количеством корма и, что касается гигиены и чистоты, пребывает в идеальных условиях.

На фото ниже представлена одна из моделей автоматизированных клеток. Еще одно их огромное преимущество — это возможность экономии свободно пространства помещения за счет формирования батарей. Также автоматика позволяет экономить на корме, ведь птица не имеет к нему прямого доступа, благодаря закрытым кормушкам, значит, не разбрасывает и не затаптывает остатки.

Но далеко не каждое домашнее хозяйство приносит такую большую прибыль, которая могла бы позволить покупку автоматических клеток. В этой записи предоставлены фото самодельных клеток, а в конце записи вы можете посмотреть видео-урок по строительству клеток. Знайте, что своими руками сделать конструкцию для содержания суточных цыплят совсем несложно.

 

Для этого не придется приобретать сложные инструменты или разучивать новые технологические процессы, все делается своими руками в домашних условиях. Пожалуй, один из важнейших этапов — это составление чертежей. Наличие графического изображения будущей конструкции значительно упростит рабочий процесс. Помните о том, что сделать чертежи можно лишь при наличии полного объема информации о выводимой породе и количестве особей, подготовленных для разведения. Также, если вы используете различные обучающие материалы в виде видео, подыскивайте надежные источники информации.

Для клетки следует подбирать прочные материалы, ведь цыплята не всегда будут крохотными, они очень быстро растут. Можно изначально сделать чертежи с оглядкой на необходимость укрепления клеток, или же оставить этот момент на будущее, ведь провести усиление конструкции можно в любой момент.

Если вы подбираете материалы для будущей конструкции, обратите внимание на то, что напольное покрытие должно быть в толщину не менее 20 миллиметров, а стенки будут наполовину сплошные, а наполовину ячеистые.

Изготовление своими руками

Как уже упоминалось выше, сделать своими руками клетку для выращивания желтых малышей не составит особого труда. Для этого понадобится лист фанеры, пластины из металла, ячеистая сетка, рейки из древесины и шурупы. Предварительно рекомендуется просмотреть обучающее видео по строительству своими руками в конце записи.

Если вы не хотите смотреть получасовое видео, а желаете получить короткие и четкие указания, позволяющие вам сделать клетку для выращивания своими руками, воспользуйтесь приведенной ниже инструкцией.

Шаг 1. Изготавливается 6 стоек с размерами 7х2 сантиметров, длиной 165 сантиметров каждая.

Шаг 2. Из стоек с помощью реек формируется каркас. Для этого используется 3 рейки с сечением 10х2 сантиметра, 6 реек с сечением 3х2 сантиметра, а также 2 рейки с сечением 5х2 сантиметра. Длина всех реек составляет 140 сантиметров.

Шаг 3. Для безопасного выращивания цыплят боковые стенки необходимо сделать из фанеры, используя 9 отрезков с размерами 30,5 сантиметров на 57,5 сантиметров.

 

Шаг 4. Металлические пластины из списка необходимых материалов для строительства клетки своими руками понадобятся для создания поддонов, в которые будет собираться мусор и помет. Размеры этих поддонов — 30,5х67х20 сантиметров.

Шаг 5. Размеры крыши для клетки — 140,7х70 сантиметров.

Шаг 6. Из оставшихся металлических листов можно сделать поилки и кормушки. Вот тут и стоит посмотреть обучающее видео. Если же нет желания заниматься этим моментом, кормушки и поилки всегда можно приобрести отдельно. Закрепляются эти элементы с помощью кронштейнов.

Шаг 7. Открытая часть клетки должна быть сформирована из ячеистой сетки, чтобы птицы имели свободный доступ к кормушкам.

Видео «Самодельная клетка для цыплят»

На записи мужчина демонстрирует готовую клетку, которую сделал самостоятельно в домашних условиях.

7kyr.ru

Ещё перед выводом цыплят, для них нужно подготовить помещение. Площадь помещения полностью зависит от количества поголовья. На 1 квадратный метр площади можно посадить до 50 суточных цыплят, но нужно учесть, что птица будет расти и ей в скором понадобится большая площадь.

В помещении необходимо организовать освещение и дополнительный обогрев. На пол нужно постелить подстилку — опилки, сено или солому. В помещении необходимо будет произвести дезинфекцию, в противном случае цыплята с низким иммунитетом могут подхватить инфекцию.

 

Для обогрева цыплят можно использовать обыкновенные грелки или различные лампы. Очень рекомендуем использовать инфракрасную лампу. Она является самой экономичной и помимо обогрева у неё есть ещё несколько преимуществ. На 50 цыплят требуется лампа на 150 ватт.

В помещение необходимо будет установить кормушки и поилки, которые так же необходимо предварительно продезинфицировать.

Ещё цыплятам не помешает дополнительное освещение. Только мощность следует правильно рассчитать: на 1 квадратный метр требуется 2-4 ватт. Более интенсивное освещение не рекомендуется.

ferma-biz.ru

Помещение для выращивания цыплят

Прежде чем цыплята размещены в помещении для выращивания, необходимо учесть некоторые основные правила. Перед размещением цыплят оно должно быть заранее подготовлено, поздно заниматься этим, когда цыплята уже имеются.

Помещение должно быть тщательно вычищено и продезинфицировано. Так же заранее должен быть подготовлен настил из стружки или из мелкой соломенной сечки размером не менее 10 см. Желательно до 20-й недели не производить его чистки. Это возможно, если в помещении хороший климат и оно не перенаселено. Торфяной настил нежелателен, так как дает много пыли.

В зависимости от количества цыплят, которых предстоит вырастить, следует применять различные источники тепла. Инфракрасный нагреватель мощностью 150 Вт рассчитан на 50 цыплят. Различные электрокамины с нагревательными нитями для обогрева от 100 до 200 цыплят включаются от третьей до пятой ступени 250-1250 Вт.

Из-за лучшего охвата и меньших затрат труда предпочтительны электрические и газовые камины. Их размещают приблизительно в 60 см над полом, температура в поле их действия должна составлять 32 °С. Позднее, когда температура должна быть снижена, эти обогреватели постепенно выключают, или температуру регулируют, подняв камин на большую высоту.

 

Приблизительно дня за 2 перед размещением цыплят курятник нужно обогреть так, чтобы цыплята ощущали тепло сразу и сверху и снизу. Цыплятам под камином или зонтичной наседкой необходима следующая температура:

• 1 неделя жизни 32 °С;
• 2 неделя жизни 30-28 °С;
• 3 неделя жизни 28-25 °С;
• 4 неделя жизни 25-23 °С;
• 5 неделя жизни 23-18 °С.

Указанные температуры относительны. Хороший признак того, что температура под камином правильная, и цыплята себя хорошо чувствуют, это их поведение. Если им слишком жарко, они лежат далеко от источника тепла. Если им холодно, они собираются в кучку непосредственно под обогревателем и пищат резко и долго. Вечером они обычно лежат вокруг обогревателя с вытянутой головой.

Круг для цыплят сооружается из волокнистой плиты с высоким кантом или из толстого волнистого картона под обогревателем. Этот круг удерживает цыплят в теплом поле действия обогревателя и предохраняет от сквозняка.

Рисунок №1. Порядок размещения оборудования в круге для цыплят

Диаметр круга должен быть таким, чтобы по направлению лучей от центра, над которым висит обогреватель, можно было уместить кормушки и поилки в необходимом количестве и чтобы цыплята могли здесь свободно передвигаться. Высота борта круга должна быть приблизительно 60 см. Спустя 10-14 дней этот круг можно удалить и молодые животные получают в свое распоряжение все помещение. Углы курятника следует округлить, чтобы исключить возможности потерь цыплят в давке.

Уже очень скоро у цыплят появятся первые перья на крыльях, а в возрасте 3-4 недель, в зависимости от породы, они почти полностью покроются перьями. Первая линька наступает в возрасте 8 недель. Долгосрочное оперение они получают на 14-й неделе жизни. После этого птицы начинают толстеть. При вступлении в пору яйцекладки легкие породы имеют вес 1,3-1,4 кг, средне-тяжелые 1,4-1,5 кг. Вес птиц всегда зависит от породы.

Освещение для цыплят

Освещение для цыплят должно быть включено в первые ночи постоянно, чтобы малыши легче находили корм и могли бы освоиться. Если через 2-3 дня выключить свет, может случиться, что цыплята будут возбужденно пищать, но они быстро успокаиваются, когда находят источник тепла. Рекомендуется первое время оставаться с цыплятами в такой момент и размещать их вблизи обогревателя.

Время освещения постепенно следует уменьшать от 24 часов. В темных помещениях это происходит просто, так как при помощи реле легко регулируется время освещения.

 

После первых дней освещение снижают с 24 до 18-20 часов, затем каждую неделю на 1 час до тех пор, пока «световой день» не составит 8-10 часов. Эта продолжительность дня остается до 18-й недели. Затем день снова уменьшают на 0,5 часа в неделю, пока он не достигнет 14 часов в 37-ю неделю.

Рисунок №2. Схематическое изображение световой программы

Постепенное уменьшение продолжительности освещения во время выращивания и увеличение искусственного освещения во время кладки для помещений с окнами.

Существуют различные программы освещения, которые могут изменять длительность освещения в отдельные недели. Но все они преследуют одну и ту же цель — вырастить молодую несушку к 22-24-й неделе. Молодые птицы должны полностью развиться, прежде чем они начнут нести яйцо. Рано созревшие несушки долго несут маленькое яйцо, у них плохая сопротивляемость организма.

У кур, появившихся на свет ранней весной и выросших в темных помещениях, нет необходимости постоянно уменьшать «световой день», так как продолжительность дня в конце июня растет.

Если куры начинают нестись в длинные дни, то все время их кладки освещение должно сохраняться на том же уровне. В противном случае не избежать линьки, которая сопровождается многонедельной паузой в кладке яйца.

Итак, рекомендуется иметь источник света, а в помещениях с окнами он должен быть снабжен реле, чтобы и зимой иметь возможность обеспечить длинный световой день и таким образом сохранить уровень яйценоскости кур. Без этого снижается яйценоскость и лишь весной с увеличением светового дня можно было бы опять получить яйцо.

Разумно удлинить день в утренние часы, так, чтобы куры с наступлением сумерек вечером могли бы разыскать насест. Это значит установить 14-часовой день и, когда в 5 часов вечера становится темно, необходимо настроить реле на 3 часа утра. Соответственно раньше или позднее. Это означает, что каждую вторую неделю следует позаботиться об установке времени.

 

sprut-technology.ru

• Главная
• Ферма
• Куры
• >
• Как подготовить помещение для цыплят?

Как подготовить помещение для цыплят?





При выращивании цыплят из инкубатора большое значение имеет правильно подготовленное помещение. Одно-, двухдневные цыплята не могут самостоятельно поддерживать нужную температуру тела, легко могут подхватить инфекцию и нуждаются в специально подобранном освещении, температурном режиме и настиле.

Помещение для цыплят нужно начинать готовить заранее, за несколько дней до покупки птиц.

Размер помещения зависит от количества цыплят. Если помещение слишком большое, необходимо отгородить участок, закруглить углы и сделать дополнительное освещение и обогреватель для цыплят.

При подготовке помещения для цыплят, необходимо не только установить источники освещения и обогрева, но и произвести дезинфекцию помещения. В старой подстилке, стенах или в щелях пола могут скопиться болезнетворные микроорганизмы, безопасные для взрослых птиц, но вызывающие болезнь и гибель молодняка.

Помещение для цыплят должно включать в себя: место для сна – рядом с источником тепла, место для кормления и поилки, достаточное место для перемещения цыплят. Одно из самых удобных решений для содержания суточных цыплят – это небольшой круг из толстого материала – картона, волокнистой плиты и такт далее. В середине этого круга располагается источник освещения, рядом с ним приподнятые над уровнем пола кормушки и огороженные поилки, сбоку – источник тепла и место для сна.

 

Освещение для цыплят в первые дни жизни должно быть постоянным, это поможет им быстро начать ориентироваться в помещении, находить еду и будет служить дополнительным источником обогрева.

Через несколько дней можно начинать постепенно уменьшать световой день, при этом необходимо убедиться, что все цыплята могут свободно разместиться возле источника тепла. За несколько недель световой день уменьшают до 20 часов, затем убавляют по 1 часу в неделю, до 10 часов.

Обогреватель для цыплят должен поддерживать в первые дни температуру в помещении не меньше 32 градусов, со 2 недели жизни температуру можно уменьшить до 30-28 градусов, затем уменьшая по 2-3 градуса в неделю, довести температуру до 20-18 градусов к 1,5 месяцам.

В качестве источника тепла используют различные камины – газовые или электрические, размещая их примерно на расстоянии полуметра над уровнем пола. При использовании инфракрасного нагревателя, рассчитывают мощность примерно: 150 ватт на 50 цыплят.

При правильном выращивании, уже к 22- 24 недели жизни, молодые несушки приступают к откладыванию яиц. Если этот период наступает во время осенних пасмурных дней, необходимо искусственное удлинение светового дня, иначе может начаться линька, продолжительностью несколько месяцев.

Подготовка помещения должна быть закончена за несколько дней до размещения в ней цыплят, это позволит убедиться в надежности оборудования и исправить при необходимости недоработки.

Чтобы вырастить здоровых крупных птиц и сохранить поголовье молодняка необходимо тщательно подготовить помещение и оборудование. Соблюдение всех этих правил позволит легко и быстро добиться увеличения поголовья кур и улучшения яйценоскости.

www.8lap.ru

 

Помещение, оборудование и инвентарь для выращивания цыплят

В хозяйствах, где из-за отсутствия строительных материалов нельзя сделать новые постройки для цыплят, надо приспособить для этого имеющиеся помещения. В этом случае приходится отказаться от некоторых требований к брудергаузам, которые мы перечисляем ниже.

Здание, приспособленное для выращивания цыплят. Такое здание должно иметь утепленные стены. Для этого с внутренней и наружной сторон стены нужно обмазать глиной с соломой и конским навозом или обложить стены с наружной стороны саманными кирпичами; можно также сделать добавочную соломенную стенку. Стены нужно оштукатурить и побелить.

Кровля строения должна быть прочной, потолки — утеплены, сверху обмазаны глиной слоем 2—3 см и засыпаны 12—15-сантиметровым слоем сухой земли или шлака с соломенной резкой или опилками.

Полы в помещении должны быть прочными, деревянными или в крайнем случае плотными, глинобитными, приподнятыми на 30—40 см над поверхностью земли.

Помещение должно быть светлым), сухим и чистым, желательно, чтобы окна были с одной стороны, по возможности — с южной. Для выхода цыплят должны быть устроены лазы или двери. Внутри здания нужно сложить печь с боровом для обогрева помещения.

Если на ферме выращивают только одну партию цыплят, то это же здание можно использовать и для содержания цыплят старшего возраста с тем, чтобы днем их выпасать на близлежащих выгулах.

В случае содержания молодняка вместе со взрослой птицей здание необходимо разделить на две половины: одну — для цыплят и другую — для несушек. Для защиты цыплят от заразных болезней у входа в каждое отделение должны быть дезинфекционные коврики.

Элевеза водоналивная. Элевеза является грелкой, заменяющей молодняку наседку. Изготовляют элевезу в виде ящика любой формы из имеющихся в хозяйстве материалов (досок, фанеры). Для обогрева элевезы внутрь ее ставят глиняный горшок или чугунок с горячей водой, которую три-четыре раза в день меняют. Сверху и с боков ящик закрывают для утепления мешками с соломой или опилками. Устанавливают элевезу на пол в теплом помещении. Через горизонтальную (продольную) щель в одной из стенок элевезы, закрытую матерчатой занавеской, цыплята выходят из ящиков на пол, где их кормят и поят. Для одновременного выращивания трехсот и более цыплят в помещении устанавливают несколько элевез.

 

Брудергауз. Здание брудергауза — специального помещения для выращивания молодняка — должно быть следующих размеров (на 400 цыплят): длина 9 м, ширина 5 м, высота 2,1 м. Стены брудергауза можно сделать из любого местного материала. Полы должны быть плотными, деревянными, потолок — утепленным.

Здание состоит из двух помещений — подсобного и для цыплят. Комнату для цыплят перегораживают на два отделения сплошной сетчатой перегородкой; в каждом» отделении помещается по 200 цыплят.

Освещается помещение двумя окнами размером в 8 раз меньше, чем площадь пола. Под окнами размещены лазы размером 30 см X 35 см с двумя дверцами (наружной и внутренней). Верхние половины окон — откидные (фрамуги).

Вентилируется помещение при помощи вытяжной и двух приточных труб; можно также устраивать в стене тканьевую вентиляцию. Для этого вместо оконных фрамуг или в отдельные проемы в фасадной южной стене здания вставляют рамы, затянутые мешковиной или двумя слоями марли. В холодную и ветреную погоду эти проемы закрывают с внутренней или наружной стороны деревянными щитками (дверцами). Площадь проемов для тканьевых рам обычно делают в 30 раз меньше площади пола.

Для отопления брудергауза в служебном помещении выкладывают из кирпичей печь с котлом. От печи вдоль задней (северной) стены здания прокладывают боров или трубу из кирпичей шириной 40 см и высотой 50 см. Кирпичи борова укладывают на двух или трех железных полосах, которые лежат на кирпичных подставках. Следует хорошо промазать все щели борова глиной, чтобы он не дымил. Топить печи нужно 2—4 раза в сутки; топливом могут служить хворост, солома, кизяк, бурьян, торф, дрова.

Чтобы помет не выносить через служебное помещение, желательно сделать в торцовой стене здания люк с двумя дверками.

Для успешного выращивания цыплят брудергауз должен быть хорошо освещен. Окна располагают с южной стороны здания так, чтобы задняя стена была хорошо освещена; в солнечную погоду можно вынимать застекленные рамы и освещать цыплят прямыми солнечными лучами. В вечернее время брудергауз освещается электричеством или керосиновыми лампами.

Возле брудергауза устраивают солярий площадью 6 м X 2 м, с деревянным, слегка наклонным кнаружи полом. Ограда солярия высотой 2 м разделена перегородкой на две части.

Солярием называется огороженная площадка для прогулки цыплят и их облучения солнцем.

Ограду делают из проволочной или веревочной сетки, либо из прутьев (решетку). Пол в солярии можно делать также из железной сетки, деревянной решетки или насыпать толстый слой чистого песка, часть которого вместе с пометом ежедневно удаляется. Цыплят можно выпускать из солярия через лазы на чистый, свежеперепаханный и засеянный выгул; на одну голову отводится 0,4—0,5 м 2 площади.

Вновь строящийся брудергауз рекомендуется располагать фасадом к югу, в некотором отдалении от птичника, чтобы устранить общение молодняка со взрослой птицей. Место выбирается возвышенное, например, на склоне холма, защищенное от сильных ветров. Почва должна быть водопроницаемой (супесчаная, легкий суглинок). К служебному отделению брудергауза надо иметь подъезд от дороги, а не через выгул.

Батарейные клетки. Такие клетки применяют главным образом при выращивании цыплят на мясо. Лучше всего делать их четырехярусными. Площадь каждой клетки должна быть 75 см X 75 см, высота-яруса — 40 см. Заднюю стенку делают в виде дверцы, две других стенки — из горизонтальных или продольных деревянных планок, а одну — из вертикальных планок (там, где к клетке приставляются кормушка и поилка).

При содержании цыплят в батареях надо особенно внимательно следить за обогревом, вентиляцией и освещением клеток, а также за тем, чтобы корма содержали достаточное количество витаминов и минеральных веществ.

Основное преимущество этого способа заключается в том, что молодняк содержится небольшими группами (по 20 и 30 цыплят в клетке). Кроме того, при содержании цыплят в батарейных клетках соблюдается большая чистота, так как помет проваливается через сетку проволочного пола или через планки деревянной решетки на противни или днища, которые ежедневно очищаются. Кормушки и поилки устанавливаются снаружи клеток, чем обеспечивается чистота кормов и воды.

Суточных цыплят сажает в клетки из расчета 60 голов на 1 м 2 , уменьшая плотность посадки к 20-дневному возрасту до 30 голов.

Ящик для перевозки и переноски суточных цыплят. Изготовляют ящик из фанеры или прутьев ивы. Ящик должен иметь четыре отделения. Вверху боковых стенок ящика из фанеры просверливают небольшие отверстия для вентиляции диаметром 2 см (по 4—5 на каждое отделение).

Клетки для ловли молодняка. Стенки таких клеток делают из железной сетки или из тонких прутьев. Торцовые стенки должны быть выдвижными (кверху). Применяют клетки на крупных фермах при пересчете и сортировке молодняка (выгульного).

Лари, кормовые корыта. Такой инвентарь используют для хранения кормов, составления сухих смесей и увлажненных мешанок. Хранят его в служебном помещении брудергауза или в кормовом домике (сарае) около колониальников. Для дрожжевания кормовой мешанки надо иметь отдельное корыто с отлогими бортами, высотой около 40—50 см. Весь кормовой инвентарь должен содержаться в образцовой чистоте. Сухие корма в ларях надо менять два раза в месяц, во избежание их плесневения и порчи, а лари — очищать.

Кормушки и поилки. Существует несколько видов кормушек и поилок. Так, например, течение первых 10 дней жизни цыплят употребляют кормовые лотки или фанерки, а для молодняка старше 10 дней — обычного типа» кормушки: корытца. Кормить цыплят на выгулах лучше всего из специальных кормушек с крышей. Поить цыплят в первые недели жизни следует из автоматических поилок. Цыплятам старших возрастов можно давать воду в низких ведрах, установленных на подставках, или в открытых деревянных корытцах. Поилки необходимо мыть два раза в день горячей водой и дезинфицировать раствором креолина, марганца или зольного щелока, кормушки для влажных мешанок — один раз в день и кормушки для сухих смесей — один раз в три-четыре дня.

Насесты. Для цыплят старше двух месяцев насесты устанавливают в виде брусков или жердей толщиной в 3,5—5 см. До этого времени (с 20—30-дневного возраста) для устранения скучивания рекомендуется ставить в брудергауз особые насесты в виде лесенки с широкими ступеньками, заменяющими цыплятам бруски. Применение жердей и брусков для цыплят 2-месячного возраста может вызвать неправильное развитие киля грудной кости.

Колониальные домики. Для; цыплят старше 30—45 дней оборудуются легкие домики на полозьях (колониальники), каждый размером около 10—12 м 2 (на 200 голов). Для утепления пол в домиках иногда делают двойной, с прокладкой из толя или бересты, стены — из теса, кровлю — из финской стружки или теса. В передней стенке делают дверь, лазы и два окна. Внутри домика должны быть насесты из жердей или брусков с закругленным! верхним краем; на каждого цыпленка отводится около 12 см длины насеста. Домики помещают на выгуле с хорошей естественной или сеяной травой. Цыплят старше 3—4-месячного возраста в районах с мягким климатом можно содержать в колониальных шатрах.

www.activestudy.info

Оборудование помещения для выращивания и содержания индюшат. Описание и фото.

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Доброго всем времени.

Дополнение от февраля 2016 года. А то много вопросов одинаковых

Повторюсь. Для меня сельское хозяйство это бизнес.

И всё моё содержание подчинено именно зарабатыванию денег с минимальным вложением в этот бизнес.

Круглогодично не держу, т.к. это другой (мясной) бизнес и вход в него очень дорогой. Он мне не интересен. Под него у меня ничего не заточено, ни помещения, ни сбыт, ни условия.

Я уже писал неоднократно, что у меня нет индеек старше года. Всех забиваю в августе, сентябре. Зачем мне кормить взрослых птиц неся убытки? Мне не нужны лишние затраты. Несутся они/не несутся — мне без разницы. Да, от них можно получить яйцо, но осенью % оплодотворённости гораздо ниже, да и яйца меньше. Поэтому после активного сезона яйцекладки все идут на фарш для себя. Редко я в конце лета продаю тушками мясо, ибо оно старое (годовалое), а в фарше вполне себе.

Весь молодняк, который оставлен для себя (на мясо и на обновление стада) вывелся у меня в июне. Самцов себе оставляю майских. Самцы должны быть старше примерно на месяц. Именно этот молодняк уходит в зиму. В ноябре начинается выбраковка и забой на мясо к новому году. Выбраковка это не значит, что я забиваю каких-либо больных, это значит, что я отбираю на племя лучших (с моей точки зрения. Крупных индеек и не очень крупных индюков) а остальных под нож к новогодним праздникам. Формирую полностью новое стадо из примерно 100 голов индеек и 15 индюков, 5 из которых в резерве и содержаться отдельно. Именно это стадо уходит в зиму. Зимой они не несутся потому что: 1. Молодые. 2. В помещении холодно. 3. И самое важное — мне не нужно яйцо зимой.

В конце января, в феврале увеличиваем световой день в помещениях.

В феврале индейка начинает нестись

Вот первые 50 яиц индейки в этом сезоне пошли на инкубацию 4 февраля. Пробная закладка. А вообще за сезон проинкубируем около 5000 штук индейки.



Сейчас несутся примерно по 45 яиц в день.

Молодые индейки несутся раньше примерно на две недели, чем годовалые. Две недели весной — достаточно критично. За эти две недели я получу 600-800 яиц и продам 400-500 голов по 250р. за голову. Самцы созревают позже индеек, поэтому они должны быть старше, примерно на месяц.

Потом они активно несутся 90-95% от количества стада до конца весны. Затем яйценоскость постепенно падает. И в августе, когда они ещё активно несутся, но мне уже не нужно яйцо — они все идут на фарш и так далее, каждый сезон. Круговорот индюшат в хозяйстве, так сказать.

На мясо к новому году продаю голов 200-250 Больше мне не продать в одну каску. Поэтому количество именно такое.

Решил немного рассказать и показать как я содержу индейку.

Как всем наверно известно, индейка пока маленькая, птица очень капризная и легко подвержена всяким заболеваниям, в том числе и простудным. Поэтому обогреву птиц я уделяю особое значение

Индюшат, после того как они обсохнут в инкубаторе, перевожу сразу же в клетки размером 40х40см и высотой 60см.



Рассаживаю в такие клетки по 25 голов, в каждую.





Клетки стоят не на полу, а закреплены вдоль стен, в несколько ярусов. На полу клетки как правило стружка. Поение из вакуумных поилок, кормушки — небольшие лотки. Обогрев при помощи ламп накаливания, которае свисает сверху и регулируется по высоте, тем самым регулируем температуру в этик клетках.

Сидят индюшата в таких клетках примерно до 10-14 суток, затем перевожу их на пол в помещение, где температура окружающего воздуха никогда не опускается ниже +20°С. В этом помещении сделаны отсеки примерно 2х2м.



Друг от друга такие отсеки отделены сеткой, в некоторых, эта сетка ещё и закрыта полиэтиленом, для сохранения тепла.

Сверху на высоте примерно 1 метр, отсек закрыт сеткой и плёнкой. На полу как правило стружка. Поение из ниппельных поилок. Обогрев при помощи брудеров. Кормушки лотковые. В каждый такой отсек помещаю порядка 150 голов.









Так индюшата растут примерно до 5-6 недель, но лучше до 8 недель, после чего переезжают в другие помещения — обычные деревянные, не утеплённые. Вернее утеплённые только полиэтиленом.

Вот так эти помещения выглядят снаружи зимой



А вот так помещение оборудовано внутри.

На полу сено, или солома. Поение ниппельное. Обогрев — брудера.

Емкости для воды.













Кормушки вот такие



Углы помещения скруглены сеткой, это сделано для того, чтобы если индюшата начнут забиваться в углы — не подавили друг друга. Внутри эти скруглённые сеткой углы забиты сеном, чтобы индюшата туда не попали сверху, а то им будет не выбраться.





Это помещение помимо тёплых (обогреваемых брудерами) отсеков, примерно 3х3 метра,







имеют и большой не обогреваемый отсек,



пройдя через который птица может выйти на выгул, через лаз или дверь.

В зависимости от погоды, мы позволяем им выходить, или же они просто дышат свежим воздухом через закрытую сеткой дверь.

Вот выгул. Он затянут капроновой сеткой, как сверху, так и с боков. На фото видны цесарки. В непродуктивный период у цесарок и индеек выгула общие.



Ну а дальше, когда птица взрослая всё уже гораздо проще.

Зимой помещения выглядят так. Они не обогреваются.









Когда же совсем холодно, ниже 30°С, или когда в зиму уходит не подросший молодняк, а так же в конце января/феврале, перед началом племенного сезона, для стимулирования яйцекладки ставим масленые обогреватели.









Зимний выгул индеек.















Ну и немного выгула летнего







Планировка некоторых птичников схематически выглядит так:



Вольер для выгула здесь закрыт со всех сторон — только лицевая сторона из сетки-рабицы. Верх тоже закрыт.

В помещениях тонкой линией показана перегородка из сетки.





ЗЫ: Фото сделаны в разное время и на разную технику, в том числе на сотовый и плёночный фотоаппарат Так что качество разное.

fermer.ru

Приспособления для обогрева цыплят

При выращивании цыплят под наседкой дополнительного обогрева не требуется. Наседка сама заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит отыскивать корм и этим намного облегчает работу птицевода.

Для инкубаторных цыплят нужно заранее подготовить огороженное обогреваемое место.

Некоторые птицеводы-любители выращивают их в ящиках, накрытых материей, без источника обогрева. В ящике цыплятам не хватает воздуха, они отстают в росте, часто погибают.

Можно использовать утепленный ящик или короб со стенками высотой 40-60 см, который ставят на подстилку. На дно короба кладут плотную (лучше фильтровальную) бумагу. На 1 м2 пола в коробе можно поместить 30-35 суточных цыплят.

Электроприборы для обогрева молодняка



Лучше всего для обогрева молодняка использовать электролампы мощностью 100-150 Вт или рефлектор с металлической сеткой (ячейки 5х5 мм). Один такой рефлектор может обогреть от 5 до 100 цыплят.

Цыплята под электрогрелкой



Чтобы цыплята не разбегались от источника тепла, в первые 5-6 дней его окружают ширмой из фанеры или картона высотой 40 см, вокруг грелки должно быть пространство до 1,5 м.

В первые 5 дней поддерживают температуру на уровне 30-29 °С, с 6-го по 10-й день ее снижают до 26 °С, а затем каждую неделю на 3 °С до тех пор, пока она не достигнет 16-18 °С. Температуру измеряют термометром, который прикрепляют на высоте 0,5 м от пола.

Как переохлаждение, так и избыток тепла для цыплят вредны. При нормальной температуре они подвижны, хорошо поедают корм, равномерно размещаются по всей площади пола и клетки.

Если цыплятам холодно, они жмутся к обогревателям и скучиваются, залезая друг на друга, плохо реагируют на корм, быстро слабеют. Слабых цыплят давят при скучивании.

При высокой температуре цыплята ложатся вдали от обогревателей, раскрывают клюв, часто пьют, лежат, распушив перья, плохо едят.

Для обогрева цыплят используют также грелку, сделанную из жести в виде трубы диаметром 15-18 см и длиной, равной 3/4 длины короба (50-80 см). По концам в трубу вставляют деревянные заглушки с патронами, в которые ввинчивают электрические лампочки мощностью 25-40 Вт.

Поперечный разрез цилиндрической электрогрелки

Сверху короба можно прикрепить 1-2 электрических рефлектора, в которые вместо нагревательных элементов ввинчивают лампочки по 40-60 Вт каждая.

Хорошие результаты получают при использовании простого нагревательного прибора, который легко изготовить в домашних условиях.

Разрез напольного электрообогревателя



а — лампочка; б колпак из жести; в — патрон; г — защитная сетка; д — рамка на ножках

На рамку, изготовленную из углового железа, кладут защитную сетку и сверху закрывают колпаком из жести или оцинкованного железа, в котором вмонтированы электролампы мощностью 25-40 Вт. Размеры обогревателя выбирают такие, чтобы вся птица могла под ним свободно разместиться. Количеством и мощностью лампочек регулируют температуру внутри короба и под нагревателем.

Для обогрева цыплят можно сделать ящик длиной 70, Шириной 50, высотой 40 см. Боковые стенки и верх — из фанеры, дно — из кровельного железа. Вход в торце закрывается заслонкой. На крышке отверстие диаметром 25 см. Оно закрывается деревянным кружком, в середину которого вставлен патрон от электролампочки. Из железного листа нужно сделать два отражателя высотой 15 см, длиной по ширине ящика. В каждый отражатель вмонтировать по два патрона для лампочек по 75 Вт.

Ящик-обогреватель для цыплят



Ящик следует поставить на подставки высотой 20 см. Один отражатель с лампочками разместить под ящиком, другой подвесить в углу веранды на расстоянии 20 см от пола.

Застелив мешковиной железное дно в ящике, закрыть заслонку, и посадить внутрь цыплят. Включить нижний отражатель и лампочку вверху — «люстру». Пока заполните кормушку и зальете воду в поилки, цыплята согреются. Затем расстелите мешковину на полу под другим отражателем и включите лампы там. В ящике и под ним все лампы выключить, открыть заслонку. Малыши, увидя свет, выбегают из ящика и несутся к кормушкам. Перед тем как цыплятам отправиться на ночлег, снова прогрейте дно нижним отражателем.

А вот еще один, совсем простой способ содержания цыплят.

В фанерном ящике прорежьте отверстие для входа и поставьте дверцу. Дно ящика застелите мешковиной. Шнур от переносной электролампы намотайте на планку и пристройте на ящик сверху, лампочку опустите и включите в розетку. Если цыплята сбиваются в кучу — им холодно, поэтому лампочку опустите пониже.

Позже ящик вынесите во двор, а шнур протяните через форточку в дом. Вокруг ящика огородите участок для гуляния выводка. Замерзнут цыплята или дождик пойдет, они сразу спрячутся в домик под лампочку. Вечером их не нужно загонять под крышу, сами забегают в него. Остается только включить лампочку, закрыть дверцу и перенести домик в сарай или в дом.

На рост и развитие молодок, их последующую продуктивность большое влияние оказывает световой режим.

В специализированных хозяйствах молодок выращивают в безоконных помещениях при постоянно сокращающемся световом дне. Постепенное (на 30 минут в неделю) сокращение светового дня (с 17 часов 30 минут в первую неделю выращивания до 8 часов к 20 неделям жизни) задерживает половое созревание молодок, но способствует их хорошему росту, завершению линьки до начала яйцекладки и получению от них более крупных яиц с прочной скорлупой.

В приусадебных хозяйствах такой световой режим можно выдержать только для цыплят, принятых на выращивание в июне, когда продолжительность светового дня составляет 15-16 часов, и в дальнейшем изо дня в день сокращается, что соответствует рекомендованному режиму. Если же выращивать молодняк апрельского или майского выводов, то его нужно выпускать на выгул не с восходом солнца, а позже, например в 9-10 часов, а до этого держать в птичнике с окнами, занавешенными темной бумагой или обычными шторами. Большая продолжительность светового дня вызывает преждевременную яйцекладку, что в дальнейшем ведет к быстрому снижению продуктивности.

fermhelp.ru