Мох для курятника

Подробная инструкция с фото, как построить сарай для кур своими руками

Курица является одной из первых птиц, одомашненных человеком. Ее выращивание и разведение на собственном участке не представляют особых проблем. Но при этом нужно как следует позаботиться об ее жилище. Ведь, в отличие от своего далекого дикого предка, домашняя птичка не может жить под открытым небом.

Выбор места под сарай

При выборе места для будущего сарая нужно исходить из того, что курице для «счастья» (а значит, хорошей выживаемости, быстрого набора веса и высоких показателей яйценоскости) нужно: много света, отсутствие сквозняков и температурных колебаний, чистота, сухость и покой.

Зная основные потребности птицы, можно сформулировать следующие рекомендации:

1. Выбирайте для курятника место на небольшой возвышенности или хотя бы не в низине. Внутреннюю часть помещения можно защитить от сырости, но рядом с птичником будет организован дворик для выгула, а если его время от времени будут затапливать дождевые стоки, прогулки станут проблемой.
2. Постройку лучше всего размещать длинной стороной по направлению с востока на запад, а окна выводить либо на восток, либо на юг, чтобы в них проникало как можно больше света. Дверь и дворик для выгула тоже рекомендуют предусмотреть с восточной или с южной стороны постройки.
3. Не стоит планировать курятник в непосредственной близости от площадки для барбекю, бассейна или места для активных игр. Помимо того, что сами пернатые обитатели не очень хорошо относятся к шуму и суете (а стресс мгновенно отразится на яйценоскости), но и запах, доносящийся из птичника, как бы хорошо его ни убирали, также является плохим фоном для отдыха на природе. Хороший вариант — разделить места «для людей» и «для птиц» живой изгородью.

   

   Определяемся с размером будущего сарая

   Выбор размеров курятника напрямую зависит от планируемого размера поголовья, а также от того, каких именно кур мы планируем содержать. Как известно, многочисленные породы домашней птицы делятся по назначению на три категории: яичные, мясные и мясо-яичные.

   Куры, разводимые на мясо, традиционно крупнее своих «яичных» сородичей, но, как ни странно, именно последние проявляют более высокие требования к наличию свободного пространства. Мясные куры спокойны, флегматичны и стрессоустойчивы, а яичные — активны и подвижны.

   В остальном к размерам сарая предъявляются следующие требования:

   • высота — не менее одного метра;
   • соотношение сторон основания — в идеале 2:3.

   Рассмотрим более подробно технологию сооружения сарайчика с размерами основания 2 на 3 метра и высотой в 1 метр. В таком птичнике вполне комфортно разместятся до 20 взрослых курочек.

    

   Для успешного строительства всегда необходимо набросать хотя бы простенький проект. Даже если вы хорошо представляете себе конструкцию будущего сарайчика, видели аналогичное сооружение у соседа или изучили видеоинструкцию в Интернете, — не следует пренебрегать стадией проектирования.

   Именно эта подготовительная работа позволит правильно выбрать и точно рассчитать количество материалов, определиться с последовательностью и сроками проведения работ, перечнем необходимого инструмента и, в итоге, сэкономит силы, время, средства и нервы.

   Инструменты и материалы

   При постройке курятника понадобятся такие материалы:

   • песок, цемент, щебень, силикатный кирпич — для обустройства столбчатого фундамента;
   • брусья, доски, монтажные рейки — для возведения каркаса;
   • стекло — для окон;
   • листы фанеры («вагонка», ДВП или ОСП) — на внутреннюю обшивку стен;
   • листы пенопласта (минеральная вата, тырса, пеноплекс, дранка) — для наружного и внутреннего утепления;
   • шифер, рубероид, мягкая кровля;
   • металлические трубы (арматура, прутья), металлическая сетка — на ограждение площадки для выгула;
   • керамическая плитка или линолеум — в качестве защиты на пол;
   • гвозди, шурупы, проволока, металлические уголки и другой крепеж — в зависимости от имеющихся материалов и выбранной технологии;
   • наждачная бумага;
   • водоэмульсионная краска или известковый раствор — для внутренней обработки помещения.

   

   Материалы не обязательно должны быть новыми. Большинство из них можно получить в результате разборки старой мебели; прекрасно подходят также деревянные окна, которые массово заменяются на пластиковые в городских квартирах.

   Кроме того, нужно обзавестись необходимым инструментом:

   • набор для производства и укладки бетонной смеси (мастерок, совковая лопата, корыто, миксер строительный, бетономешалка);
   • дрель (шуруповерт);
   • электролобзик, циркулярная пила, ножовка — для работ с древесиной;
   • молоток, гвоздодер;
   • шлифовальная машинка («болгарка») — для работ по металлу;
   • уровень, рулетка, угломер, линейка и т. п.

   

   Для небольшого птичника, как правило, используют столбчатую разновидность фундамента. Отдельные опорные столбики выкладывают из кирпича или отливают из бетона, что позволяет приподнять все будущее сооружение над землей для защиты от затопления, сырости и нашествий мелких хищников и грызунов.

    

   Техника закладки выглядит так:

   1. На предполагаемом месте строительства производят разметку под будущие столбики.
   2. Расстояние между столбиками принимается от полутора до трех метров, в зависимости от толщины бруса для первичной обвязки. Таким образом, на периметр основания птичника размером 2 на 3 метра понадобится всего 4 или 6 столбиков (для обвязки из бруса толщиной более 80 мм).
   3. На месте будущего фундамента снимается плодородный слой земли на глубину 20-25 см и с выходом за пределы фундамента на 40-50 см. Подготовленная площадка выравнивается с использованием уровня.
   4. Под будущие столбики выкапываются ямы глубиной 50 см и диаметром 30-40 см. На дно полученных ям засыпается слой щебня толщиной 2-3 см и трамбуется.
   5. В каждую ямку устанавливается предварительно подготовленная опалубка таким образом, чтобы все опалубки возвышались над уровнем земли на 15-20 см. Существует простой способ изготовить опалубку для бетонного столбика из рубероида, просто свернув его в два слоя в трубу диаметром 20 и длиной 70 см и зафиксировав снаружи скотчем. Все опалубки закрепляются в своих ямках подсыпанием снаружи щебня и земли.
   6. Готовится бетонный раствор и заливается в опалубки. В зависимости от погодных условий свежезалитым столбикам необходимо от 5 до 7 суток для полного застывания. Для предотвращения размывания раствора дождем или пересыхания на солнце, столбики следует накрыть полиэтиленом.

      Пока столбчатый фундамент сохнет, можно заняться раскроем имеющихся пиломатериалов в соответствии с проектом. На этом этапе можно нарезать практически весь каркас, чтобы потом быстро и просто собрать его на готовом фундаменте.

      Последовательность сборки такова:

      1. Из деревянного бруса методом углового соединения «вполдерева» собирается нижняя обвязка и крепится к бетонным столбикам на анкерных болтах. Между бетоном и нижней обвязкой прокладывается влагоизоляция (несколько слоев рубероида).
      2. По наружной поверхности нижней обвязки прикручивается доска, образующая короб. Внутри короба закрепляются лаги, поверх которых впоследствии настилается пол. В качестве напольного покрытия на лагах рекомендуется использовать доску.
      3. На собранное основание посредством металлических уголков устанавливаются вертикальные каркасные балки: четыре угловых, а также промежуточные — в местах расположения дверей и окон согласно проекту. Рекомендуется использовать балки сечением не менее 50 мм, что позволит впоследствии правильно утеплить птичник.
      4. Верхняя обвязка каркаса также производится посредством стальных уголков (для удешевления конструкции металлические уголки можно заменить короткими деревянными брусками с точным прямоугольным сечением). Прежде чем окончательно зафиксировать брусья верхней обвязки, следует обязательно проконтролировать строгое вертикальное расположение опорных угловых балок.
      5. По завершении верхней обвязки собирается стропильная часть крыши согласно проекту. Это, пожалуй, самая сложная часть сборки. Количество стропил и расстояние между ними зависят от способа утепления крыши (размеров утеплителя) и используемого кровельного материала.

         Расположение, оптимальный размер и количество окон в курятнике должны быть определены на стадии проектирования.

         Основные правила таковы:

         • общая площадь оконных проемов должна составлять не менее 10% площади пола;
         • количество окон должно обеспечить равномерное освещение внутренних помещений курятника;
         • окна должны открываться;
         • окна должны быть защищены прочной и достаточно мелкой сеткой.

         Установка окон в курятнике (так же, как дверей и лаза) производится после завершения верхней обвязки каркаса.

         Последовательность такова:

         1. Между промежуточными вертикальными балками каркаса, предназначенными для формирования окон (дверей) на высоте, предусмотренной проектом, в одной плоскости с балками устанавливаются горизонтальные перегородки из того же бруса, что и сами балки. Образовавшиеся проемы будут служить в качестве оконных лудок.
         2. Под размер лудки изготавливаются оконные рамы из деревянных реек в половину толщины каркасного бруса.
         3. В размер рамы вырезается стекло и закрепляется в ней.
         4. Получившиеся окошки крепятся к лудке при помощи завес от старой мебели (после окончательной обшивки стен).

            Помимо окон, в курятнике должна быть и дверь. Ее нужно установить так, чтобы она открывалась наружу, не травмируя птиц, находящихся поблизости. Также рекомендуется сделать в двери небольшой лаз с задвижкой, через который птицы будут выбираться в дворик на прогулку.

             

            В качестве обшивки может быть использован любой материал на основе натуральной древесины (доски, фанера, ДСП, ОСП и др.). Выбирая материал для внутренней отделки птичника, следует предусмотреть возможность его последующей покраски (водоэмульсионкой) или побелки (известковым раствором) в нижней части. Лучше всего для этого подойдет ОСП или фанера, в меньшей степени — доска или ДСП.

            Порядок обшивки:

            1. Обшивку начинают с глухого торцевого проема с внутренней стороны каркаса. Лист обшивочного материала прикладывается к вертикальным балкам каркаса и привинчивается шурупами (прибивается гвоздями). В случае использования твердых обшивок (например, ОСП) рекомендуется предварительно намечать и просверливать отверстия под шурупы (или гвозди) в обшивочном материале.
            2. Последующие листы размечаются и устанавливаются таким образом, чтобы в углах получалось соединение «внахлёст», а на вертикальных промежуточных балках — соединение «встык».
            3. Места расположения дверных проемов и окон предварительно размечаются на обшивке карандашом и вырезаются электролобзиком.
            4. Завершается внутренняя обшивка торцевой стеной, противоположной той, с которой обшивка начиналась.
            5. В промежутки между балками каркаса с наружной стороны укладывается утеплитель (минеральная вата — оптимальный вариант для данного примера).
            6. Утеплитель снаружи закрывается пароизоляционной мембраной (как вариант — простой полиэтиленовой пленкой), которая обеспечит пароизоляцию. Пленка аккуратно прибивается к балкам каркаса, чтобы не допустить разрывов.
            7. Далее производится наружная обшивка. Крепление обшивки должно производиться исключительно к каркасным балкам, поэтому важно предварительно разметить и насверлить отверстия под гвозди или шурупы в обшивочных листах.
            8. По завершении крепления обшивочного материала внутренние углы помещения можно уплотнить деревянным уголком, а дверной и оконные проемы оформить наличниками.

               Способ утепления стен напрямую зависит от региона: чем холоднее и суровее зимы, тем больше внимания нужно уделять теплоизоляции.

               Для решения проблемы существуют такие варианты:

               • обычная тщательная заделка щелей паклей или мхом — подходит для мягкого климата или морозостойких пород кур;
               • предыдущий способ, дополненный внутренней обшивкой из деревянных досок;
               • наружное утепление стен при помощи пенопластовых плит; при необходимости дополнительной защиты их можно обшить «вагонкой» или плоским шифером;
               • использование «сэндвича» из двух слоев досок, между которыми укладывается пеноплекс, минеральная вата или другой теплоемкий материал, в том числе подручный (например, смешанные с известью и послойно утрамбованные сухие листья, древесные опилки, хвоя и т. п.);
               • обивка стен двумя слоями дранки.

               Видео: утепление стен курятника В особо суровых регионах самым рациональным выходом из положения является изготовление сарая из толстых бревен.

               Для сооружения на столбчатом фундаменте наиболее приемлемым вариантом является пол из напольной доски, уложенный на лагах. Укладка такого пола может быть произведена в самом начале строительства, что позволит более комфортно производить последующие работы по возведению каркаса и обшивке внутри помещения.

               Так или иначе, следует придерживаться нескольких простых правил:

               1. Все конструктивные элементы пола (обвязочный брус, короб, лаги, напольная доска) перед окончательной сборкой рекомендуется обработать антисептическими материалами и влагозащитными покрытиями. Это надолго предохранит конструкцию от грибка и гниения.

                   

               Для небольшого курятника вполне подойдет односкатная крыша: она проще в изготовлении и установке. Двускатные конструкции следует использовать лишь там, где возможны сильные снеговые и ветровые нагрузки.

               Процесс настила утепленной кровли выглядит так:

               1. Стропила снаружи покрываются гидроизоляционной пленкой, в качестве которой можно использовать толстый прочный полиэтилен. Всю площадь стропильной части следует укрыть одним герметичным полотном. Если полотна таких размеров нет, его следует предварительно склеить скотчем из имеющихся полос материала, уложив их «внахлёст» с перекрытием не менее 20 см.
               2. Поверх гидроизоляционной пленки крепится обрешётка, рассчитанная под имеющийся кровельный материал. В качестве основного кровельного материала можно использовать волнистый шифер или мягкую кровлю.
               3. Если используется мягкая кровля, поверх обрешётки дополнительно укладывается жесткая основа — фанера или ОСП.
               4. На подготовленную таким образом основу укладывается основной кровельный материал.
               5. Утепление кровли можно произвести, разместив утеплитель (минеральную вату) непосредственно в межстропильном пространстве с последующей внутренней обшивкой доской. Такой способ не потребует обустройства дополнительного горизонтального потолка, что приведет к экономии средств и материалов.

               Видео: утепление кровли курятника

               Большинство пород кур нуждается в свободном выгуле. Слишком короткие прогулки на свежем воздухе, недостаточно просторная площадка и, тем более, постоянное содержание птицы в закрытых клетках отрицательно сказывается на показателях яйценоскости.

               Кроме того, это лишает фермера возможности сэкономить средства на кормах: в этом случае в рацион нужно включать дополнительное количество белковой пищи, в то время как на природе куры решают эту проблему самостоятельно, откапывая из земли различных червяков, отлавливая жуков, мелких ящериц и прочую живность.

               Определяясь с размерами дворика для выгула, следует исходить из того, что на каждую особь должно приходиться 1-1,5 метра площади (для мясных пород этот показатель можно определять по нижнему параметру диапазона, яичным и мясо-яичным пространства нужно больше). Желательно, чтобы во время прогулок курочки могли полакомиться какой-нибудь зеленью, а не только насекомыми, но фермеру нужно быть готовым к тому, что любая растительность, которая будет высажена на отведенной птицам территории, окажется мгновенно уничтоженной.

               Поэтому специалисты советуют разделить дворик на несколько частей, или просто пополам — на одной половине выгуливать птиц, а другую засеивать травой. Таким образом, всходы смогут хоть немного подрасти. рганизовывая площадку, нужно обязательно предусмотреть на ней затенённый участок, где курочки смогут укрыться от палящих солнечных лучей.

               Здесь же можно установить ванночки для сухого купания (смесь золы, песка и глины), емкости с ракушняком, поилки, а для яичных пород — даже гнезда для кладки яиц.

                

               Видео: выгул для кур с навесом своими руками Укрытие можно обустроить, сделав небольшой козырек у крыши птичника, используя поликарбонат, рубероид или любой другой подходящий материал, но еще проще воспользоваться естественными источниками тени — например, от растущих поблизости деревьев или хозяйственных построек.

               Последовательность действий при организации дворика:

               1. Сбиваем деревянный каркас, скрепляя доски гвоздями либо шурупами и следя при этом, чтобы острые кончики гвоздей не торчали из дерева, иначе птица может травмироваться. Под размеры нашего курятника каркас должен иметь длину и ширину не менее 4 на 6 метра и высоту 1-1,5 метра.
               2. Одну из стенок каркаса делаем почти «глухой» — она будет располагаться с северной стороны, чтобы защитить кур от холодного ветра (если курятник сориентирован таким образом, что наиболее опасная сторона прикрывается естественными преградами — например, забором или живой изгородью из кустарника, — к этой предосторожности можно не прибегать).
               3. Готовый каркас обтягивается по периметру металлической сеткой, которая прикрепляется к доскам гвоздями и проволокой.
               4. При сборке не забываем предусмотреть вход — желательно двойной, разделенный небольшим тамбуром. Это не позволит слишком активным птицам выпорхнуть на волю при открытии двери.
               5. Можно прикрыть сеткой верхнюю часть каркаса, но если его высота составляет полтора метра и выше, в этом нет необходимости — такую преграду птица не преодолеет.
                  

                  Внутреннее обустройство

                  Домашней птице, как и человеку, в жилище необходима определенная утварь и «мебель». В случае с курами — это насесты, гнезда для кладки яиц, а также кормушки и поилки.

                  Насест — это перекладина или жердь, на которой куры сидят в ночное время.

                  При обустройстве насестов надо руководствоваться следующими правилами:

                  1. В качестве материала следует использовать дерево, лучше всего бруски сечением 4-5 см.

                  С обустройством гнезд все намного проще. В качестве таковых можно использовать плетеные корзины или ящики — деревянные или пластиковые. Единственное требование — безопасность: любые выступающие части гвоздей должны быть срезаны или очень тщательно затерты надфилем, чтобы несушка не поранилась, обустраиваясь в гнезде.

                  Размеры гнезда зависят от породы кур, однако в среднем следует исходить из 30 см в длину и ширину, а глубина может быть немного больше, до 40 см.

                   

                  Обустраивая гнезда, воспользуйтесь следующими советами:

                  1. Ящики, в отличие от насестов, не нужно крепить к стенам. Это негигиенично и неудобно. Гнезда должны быть переносными.
                  2. Устанавливаются гнезда обычно в самом укромном и защищенном от сквозняков уголке сарая, рядом с насестами.
                  3. Для гнезд нужно соорудить небольшой помост, высотой около 10 см.
                  4. Внутри гнездо выстилается сеном, соломой или опилками.
                  5. К гнезду должен быть обеспечен свободный доступ не только птице, но и хозяину — для извлечения яиц и смены подстилки.

                  Более сложный вариант — гнездо с яйцесборником. Оно готовится своими руками из подручных материалов (дерева или фанеры) и представляет собой ящик, дно которого расположено под небольшим уклоном (в 10°). Стенка ящика, находящаяся перед нижней частью поддона, должна иметь внизу отверстие, в которое будут выпадать яйца и пристроенный рядом с ним пластиковый лоток.

                  Этот лоток выстилается толстым слоем опилок, чтобы яйца не бились при падении, а в само гнездо подстилки кладется меньше — тогда яйца смогут свободно скатываться по уклону в лоток.

                  Некоторые птицеводы сыпят курам корм прямо на пол курятника, однако такой подход является в корне неверным:

                  1. Это приводит к лишнему расходованию корма, который неизбежно приходится выметать вместе с грязью и испражнениями.
                  2. Это негигиенично и увеличивает риск заболеваемости среди поголовья домашней птицы.

                     

                     Известно, что основным фактором распространения такого опасного заболевания кур, как кокцидиоз, являются именно фекалии, которые содержат ооцисты возбудителя (кокцидии). Склевывая корм с пола или земли, птица, таким образом, имеет намного больше шансов «подхватить» серьезную инфекцию.

                     Поэтому наличие специализированных кормушек и поилок является обязательным санитарным требованием к обустройству курятника. Причем обустроить их нужно так, чтобы каждая особь имела свободный доступ к корму и воде и при этом не получала возможность взобраться в соответствующую емкость с ногами.

                      

                     По проверенным на практике нормам, пространство, необходимое для свободного приема пищи, из расчета на одну голову должно составлять:

                     • для взрослой птицы — 10-12 см;
                     • для молодняка в возрасте до 140 дней — 8-10 см;
                     • для двухнедельных цыплят — 2-5 см.

                     

                     Поилка для взрослой птицы и молодняка должна иметь длину из расчета — не менее 2 см на каждую птицу. Для цыплят достаточно 1 см.

                     В случае если основную часть дня куры всё же проводят в помещении, кормушку и поилку придется разместить именно в нем. Сегодня существует огромное количество самых различных вариантов кормушек и поилок для кур: трубы из полипрофилена, автоматические устройства бункерного типа, приспособления из фанеры, пластмассы и даже пластиковых бутылок или ведер.

                     Видео: практические советы по обустройству курятника От выбранной конструкции зависит место и способ ее установки: одни емкости крепятся к стене, другие подвешиваются к потолку, третьи устанавливаются на помосте. Важно лишь помнить, что корм и вода должны находиться на уровне груди птицы, а не у ее ног, поэтому на полу их устанавливать ни в коем случае не следует.

                     Вот, собственно, и все. Если рекомендации и инструкции выполнены правильно, жилище для пернатых обитателей готово и обустроено. Осталось лишь приобрести и запустить в него счастливых кудахтающих новоселов!

                     agronomu.com

                     Как построить курятник своими руками. Устройство курятника

                     Прежде, чем построить курятник своими руками, необходимо определиться для какой цели он нужен. Если содержать кур планируется только в теплое время года, то можно обойтись курятником, сделанным из теса. Главное условие, чтобы он не промокал и в нем не было сквозняков.

                      

                     Внутри помещения, стены обивают досками и белят их известью несколько раз.

                     Пол можно изготовить из плотных досок. Из тонких брусьев делают насесты, а под ними устанавливают поддоны, чтобы было легче убирать курятник.

                     Если планируется птичник с окнами, то они должны быть двойными и вытянутыми по вертикали. Летом рамы вынимают и оконный проем затягивают металлической сеткой.

                     Насесты делают из деревянных брусков (4х4 см), которые со всех сторон остругивают, а верхние края — закругляют. Их размещают на стене, которая противоположна стене с окном, на высоте шестьдесят — семьдесят сантиметров от пола. Насесты располагаются на расстоянии тридцать пять сантиметров друг от друга. На одну птицу должно приходиться пятнадцать — двадцать сантиметров длины жерди.

                     Для гравия и минеральных кормов на стене курятника вешают отдельную кормушку.

                     Внутри высота клетки составляет 400 — 450 мм.

                     www.domgivotnovodstvo.ru

                     Как правильно утеплить деревянный дом своими руками? Как и чем утеплить полы в доме, стены, потолок? Бесплатные природные утеплители

                     

                      

                     Эта статья для тех, кто потерялся в дебрях рекламы строительных материалов. И в первую очередь она для садоводов-пенсионеров и малобюджетных семей, коих в России подавляющее большинство. Как недорого своими руками утеплить деревянный дом, баню, сарай? Какие существуют природные утеплители для утепления стен и потолочных перекрытий? Давайте на некоторое время отвернемся от агрессивной рекламы и обратим внимание на вековой опыт предков. А они, согласитесь, были куда мудрей нас, нынешних. Хотя бы потому, что их пытливые умы не одурманивала реклама. Кстати, хорошее не нуждается в рекламе – вот почему вы не найдете в рекламных проспектах примеров и ссылок на старые и проверенные веками способы утепления домов, сараев, бань, хлевов и других построек.

                     Оглянемся назад… Старая литература, рисунки, журнальные и книжные статьи (в Интернете это все есть) открывают нам великое множество народных ухищрений в области утепления. Рассмотрим лишь самые популярные еще лет пятьдесят назад. Главное, возьмем за критерии такие показатели старинных утеплителей: экологичность, низкую стоимость при ремонте и строительстве, технологичность и доступность.

                     В строительстве годны немногие виды мха: кукушкин лен – самый распространенный в сырых лесах; ягель (беломошник в сосновых борах); сфагнум (болотный мох) и разные виды бородачей, свисающие с ветвей темнохвойных лесов. Все мхи – это природные губки, аккумуляторы и проводники влаги. Они легко и быстро, а главное, в огромном количестве (до 200 процентов по весу) впитывают влагу в ненастье. При этом выжать из них воду не удается даже крепкой рукой. С падением влажности окружающего воздуха мхи легко и быстро отдают накопленную влагу. Иными словами, мхи являются прекрасными влажностными буферами. В жаркое или морозное, то бишь сухое, время года мхи, при хорошем уплотнении, остаются сухими и отлично сопротивляются теплопередаче стена-улица. Все мхи, да будет вам известно, к тому же являются природными антисептиками. Они не поддаются гниению десятки лет при одном условии: уплотнение и свободный влагообмен с наружным воздухом.

                     Мхи подстилают практически все хвойные леса. Толщина подстилки – до 30 сантиметров, вместе с пожелтевшими старыми «стеблями». Мох легко снимается пластами, нарезается на полосы, быстро обсыхает на солнце или на ветру. Правда, сырой мох практически невозможно утрамбовать он очень упругий. А вот высушенный, наоборот, крошится и трамбуется отлично. Автор материала, например, за час работы неспешно нарезал моховых полос больше двух кубометров. Этого вполне достаточно для наружного утепления одной стены дома 7 х 7 х 3 метра. Правда, нарезанный мох пошел на утепление старого курятника. Но какая разница? Саморегулируемая влагоемкость при неплохих бактерицидных свойствах и естественное происхождение красноречивей любых восхвалений передовых достижений в промышленном производстве утеплителей.

                     Во что обойдется нам мох? Затраты одни – трудолюбивые руки. Мох легко добывается, сушится, трамбуется и долговечен. Он наиболее технологичен среди всех природных утеплителей и регуляторов влажности. О доступности даже смешно говорить: мох — он повсюду! Внимание! Ни в коем случае нельзя снимать моховую подстилку сплошняком – только в разных местах понемногу. Мох очень долго растет и приживается, зачем же оставлять лес без подстилки, содрав ее на сотне квадратных метров? А это как-никак от 10 до 20 кубометров мха.

                     Здесь будем осторожны: речь пойдет о зеленой листве, но никак не об осенней, листопадной. Все деревья и кустарники выделяют в атмосферу фитонциды, убивающие бактерий, в том числе и гнилостные аэробы. Самые активные в этом отношении тополь (осина), рябина, все виды хвойных. Заметьте – сухая зеленая листва и хвоя продолжают выделять фитонциды долгое время, если их правильно высушить и утрамбовать.

                     Заготовка листвы может быть проблемной – ведь не будем же мы губить деревья ради нашего эгоистичного, хотя и естественного, желания сохранить тепло в доме. Здесь как нельзя кстати плановые санитарные и сплошные рубки на лесосеках, валка старых и мешающих домам деревьев в населенных пунктах, прореживание посадок в скверах и парках, буреломы. В любом случае лучше иметь дело со службами благоустройства или лесничествами.

                     Заготавливать листву лучше всего с мелкими верхушечными побегами, богатыми смолами. Сушить листву надо в тени на ветру. Перед употреблением в качестве утеплителя ее нужно перетереть, смешать с сухой известью-пушонкой (одно ведро извести на двадцать ведер листвы) и затрамбовать. Экологичность листвы вне всякого сомнения. Она также стоит лишь вашего труда и очень технологична – максимум полезности при минимуме затрат. Доступность тоже велика. Единственный минус – сухая листва плохо трамбуется. Стоит лишь перед закладкой на утепление слегка смочить ее – и можно трамбовать.

                     Верховой, полуразложившийся или малоразложившийся торф – самый, пожалуй, приемлемый вариант. Во-первых, не приходится решать головоломку с сохранностью лесной подстилки и зеленых насаждений. Во-вторых, купить две-три машины верхового торфа не проблема. Однако частные торговцы, развозящие торф по садам и подворьям, часто и понятия не имеют, что продают, как правило, именно полуразложившийся торф в смеси со мхом и лесной подстилкой. Настоящий, разложившийся торф – пачкающаяся пластичная масса черного или темно-бурого цвета, которая при высушивании не рассыпается на рыхлую массу. Добавление одного ведра извести-пушонки на двадцать ведер сухого торфа делает смесь практически негниющей. Опять маленький недостаток: торф легко впитывает влагу и с трудом отдает ее. Поэтому наружный слой паропроницаемого материала перед засыпкой в утепление обязателен. Впрочем, такой материал не помешает при засыпке любого природного утеплителя.

                     Опил является универсальным природным утеплителем. Заключает в себе достоинства всех природных материалов и практически не имеет недостатков. Весьма дешев, хорошо принимает и отдает влагу; в отсутствии света не разлагается десятилетиями, его сахара легко выщелачиваются в присутствии извести-пушонки (пропорции те же); отлично трамбуется в слегка влажном состоянии и впоследствии превращается в легкий спрессованный монолит. Кроме того, опил осины, тополя, рябины, ели и пихты содержит много бактерицидных смол. С таким утеплителем в помещении многие годы сохраняется здоровая атмосфера.

                     Теплофизические свойства мха, листвы и хвои, верхового торфа, опила мало отличаются друг от друга. В старину на севере толщину внешней утепляющей засыпки обычно делали равной толщине сруба – и жили в тепле даже при самых лютых зимах. Что касается автора статьи, то в планах на лето – заготовка мха, мелкого корья, опавшей хвои и еловых шишек и опила. Надо строить новый теплый курятник на 30-50 кур, утеплять стены и чердачные перекрытия бани, душа, туалета. Толщина утепления предполагается 200 мм для стен и 300 мм для перекрытий. Покупные утеплители (пенопласт и базальтовая вата) обошлись бы примерно в 35 тысяч рублей. Две машины опила для перекрытий – 1600 рублей, 50 кг (10 ведер) просеянной золы вместо извести – в своем доме не проблема. Остальной объем — мох, корье и сухие листва и хвоя. Все сопряжения и угловые элементы стен, пола и потолка планируется обработать 10-процентным водным раствором медного купороса с добавлением зольного щелока (одно ведро золы на десять ведер горячего купоросного раствора). Иду на зов предков – к естеству, дешевизне и здоровью! И вас зову.

                     Логическая игра: нужно окружить кота, нажимая на круги, чтобы он не убежал с поля! Если не получилось — игра начнется заново.

                     www.ruavtor.ru