Курятник метр на метр

Lulu, конечно же вы правы. Я прочитала свое сообщение и сама в шок пришла, от своей писанины. Когда писала, то имела в виду, чтобы лучше всего, чтобы все куры вмещались за одну кормушку одновременно, так будет всем доставаться кормов более или менее равномерно.

А 100 кормушек на 100 кур, это конечно же глум еще тот

Курица — она везде курица.Нормативы едины для всех не зависимо прописки.

Но факт в том чем- просторнее тем хорошо для кур.

85 яиц в сутки крупные гр 75

36 м кв и 20 гнезд, кормушка общая размер 1,8

Для кур деревенских простых курятник нужен мин 35

2,0 м ширина 12 см глубина 15 см

 

Re: Какая площадь сарая нужна для сотни кур?

Откуда: Россия, Московская область, Дмитровский район (юг).

. и как Капитан Очевидность еще могу сказать про сезон. К примеру, мои куры и вся остальная компания всё лето бродят где попало (за исключением огороженных посадок — пришлось отгородить, все перерыли — я их зову — «порода кур землеройный леггорн»), могут на ночь вообще на кусте или разлапистом невысоком дереве преспокойно устроиться дрыхнуть, а зимой-то я птицу запихиваю в сараи и скученность увеличиваю.

forum.pticevod.com

Нормы отступов от забора при строительстве

Вы затеяли строительство и хотите избежать возможных штрафов? Правильная позиция! Нужно сразу узнать сколько метров необходимо отступить от дома, котельной, хозяйственных построек, сарая, туалета, ямы, теплицы, других вспомогательных сооружений и забора, чтобы не попасть впросак. Так какие расстояния там должны быть? Читайте ниже в статье.

Отступы от забора при строительстве

Единственные нормы, регламентирующие расстояния застройки в России, — это Правила застройки садового товарищества и индивидуальных участков. Они не утверждены на уровне закона РФ и могут иметь отклонения от самого Свода правил, если есть соответствующее решение городского или поселкового совета. Поэтому желательно перед застройкой обратиться в местные исполнительные органы за уточнением действующих норм.

Несоблюдение этих рекомендаций ведет к наложению штрафа и возможной необходимости дальнейшей перестройке или переносе объектов вглубь участка. Конечно, если соседи не против и вы получили их письменное подтверждение этого факта, то возможна постройка некоторых объектов ближе к их частной собственности и забору. Но при смене соседей предыдущее соглашение не имеет силы, поэтому вы все равно рискуете.

От дома до забора и от забора до забора

Согласно Своду правил строить свой дом можно на расстоянии:

 

3 метров от другого дома;

4 метров от хозпостройки или курятника и других сооружений для домашних мелких животных (кролики, нутрии, индюки и т.п.);

3 метров от других хозяйственных построек (например, сарая);;

2 или 4 метров от деревьев средней высоты и соответственно от высоких деревьев. Между самими деревьями никаких норм расстояний нет – только общие рекомендации для садоводов.

Уличный туалет, септик и компостная яма

Свод правил регламентирует расстояние до уличного туалета (12 метров от жилого строения), септика (минимум 7), компостной и выгребной ям (от 8). Таковы санитарные требования, которые вполне возможно понять обычной логикой. Вряд ли вам самим хотелось бы, чтобы соседский септик, уличный туалет, выгребная яма находились близко к вашему дому. Все-таки эти сооружения фигурально выражаясь «дурно пахнут».

Иногда запах из септика, туалета и выгребной ямы может плохо пахнуть и в прямом понимании этого слова. Чтобы избежать подобного используйте специальные средства, бактерии. В продаже масса специальной химии для септиков, которая так же успешно применяется для уличных туалетов или для ям. Однако, перед покупкой уточните все детали у продавца-консультанта, так как средств очень много и некоторые из них подходят только для закрытых пространств. Благодаря этим средствам вы сможете существенно сэкономить на услугах ассенизаторской машины и заказывать ее, например, не каждый год, а раз в 2 года или даже реже.

Баня, бассейн, колодец, летний душ

Хотя баня, бассейн, скважина, колодец и летний душ – это, в отличие от туалета и ямы, наоборот, довольно чистые объекты, для их расположения так же предусмотрены свои нормы. Какое расстояние должно быть до них?

Баня – не только место, где много воды, но и достаточно опасное строение, которое чаще всего строят из дерева. Даже после нанесения всевозможных пропиток и покрытий этот материал более горюч, чем камень или кирпич. Поэтому между баней и оградой или межой должно быть минимум 1 метр, а вот до другого строения – минимум 8. Отступите столько, чтобы к вам не было претензий от владельцев близлежащего участка или от пожарной службы города.

Стационарный бассейн рекомендуют ставить не менее чем в 100 сантиметрах от забора. Сколько сделать расстояние от дома? 2 метра и более от любого строения на участке и близлежащих.

Скважина – отличная идея для частного дома. Но между ней и жилым строением, к которому будет проведен водопровод, должно быть минимум 3 метра. Благодаря ей можно стать независимым от городского водоканала, экономить средства на его услугах и контролировать качество поступающей в ваше жилье воды с помощью фильтров.

К сожалению, бурить скважину или колодец можно не везде, так как не во всякой местности водоносный слой залегает достаточно высоко. В некоторых местах это просто нерационально (нужно слишком глубоко бурить), в других – технических невозможно. Если у вас небольшой участок и есть компостное устройство и уличная уборная, тогда колодец или скважину вы не сможете поставить вообще. Между ними должно быть минимум 8 метров! А вот от жилого или хоз.строения он может находиться совсем близко – в 70 см и дальше, если диаметр 100 см.

На первый взгляд, полностью безобидный летний душ можно было бы поставить в любом месте участка. Но на самом деле он:

 

не должен привыкать к жилому дому;

между ним и забором должно быть хотя бы 1 метр, а от любых строений – 8 метров.

Расстояние от котельной

Котельная – объект повышенной опасности и источник загрязнения воздуха. Сколько нужно сделать расстояние от него до дома? 50 метров. Эта цифра может быть уменьшена после согласования в соответствующих экологических и архитектурных инстанциях города.

Надо быть особенно осторожным, подбирая оборудование для котельной. Обязательно подумайте о противопожарной безопасности и поставьте рядом крытый короб со вспомогательными средствами: огнетушителем, песком и т.п. Ни в коем случае нельзя пренебрегать этим, если речь идет о котельной!

Расстояние от теплицы, курятника и беседки до забора

Теплица – очень полезная постройка для частного сектора. Благодаря ей получается выращивать овощи и зелень в режиме нон-стоп и всегда иметь на столе недорогие полезные продукты питания. Может показаться, что ее можно ставить где угодно, но это не так. Между ней и жилым строением следует оставить расстояние 12 метров.

Еще одно популярное сооружение на частном участке – сарай. Сколько должно быть метров от него до других объектов? Расстояние от сарая до

Курятник и хозпостройки для мелких домашних животных (исключая будку для собаки) не должны быть рядом с погребом и компостным устройством. Между ними нужно делать отступ в 4 метра.

Беседка носит скорее декоративный характер, нежели является хозяйственной постройкой. Ее так же не стоит строить вплотную к дому или ограждению. Но сделав отступ хотя бы в 100 см, беседку уже можно будет ставить.

Теперь вы знаете сколько на самом деле нюансов со строительством различных построек и ям в частном секторе и сможете избежать всех подводных камней, если будете их придерживаться.

sdelayzabor.ru

 

Кто- что думает о постройке заглубленного курятника? Не совсем под землей, а примерно на метр в земле и сверху двускатная крыша

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Народ, кто- что думает о постройке заглубленного курятника? Не совсем под землей, а примерно на метр в земле и сверху двускатная, шиферная крыша, с одного торца вход а с другого окно. Под окном насесты, по бокам гнёзда. Площадь 5х 7 или 5х10(ничем не лимитируется кроме желания) В общем это яма обложенная кирпичём и сверху утепленная крыша.

На такую компоновку меня подтолкнул курятник у моей мамы. Птице там тепло зимой и прохладно летом. Такие курятники(только огромные метров по 50) были в нашем колхозе сразу после войны, потом птицу переселили в обычные здания, но по словам очевидцев яйценоскость уменьшилась заметно. То же самое и у мамы, яйца есть всегда, хотя она относится к ним. не голодны, и то хорошо. А у людей в красивых и светлых птичниках(думаю холодных зимой и жарких летом) результат гораздо хуже.

Под окном насесты,

Холодно будет им зимней ночью под окном. Это самое холодное место!

Иннокентьевна, да какие у нас здесь зимы. Почти всю зиму дождь идет в феврале недельки три постоят морозы и всё. С другой стороны, правильно Вы говорите, тогда можно окно расположить над(или рядом с) дверью. Ну что бы куры сидели в теплом торце курятника а возможные сквозняки(щели у двери, вентиляция, окно) были с другого торца.

Спасибо, пожалуй так и буду планировать.

Только что звонил знакомому с вопросом о заглубленном курятнике, так он говорит, что у его бывшей тёщи тоже был такой курятник а у его родителей обычный, в общем разница в количестве яиц очевидна, особенно зимой

 

А чердак планируется?

А как навоз убирать из такого курятника? Пол земляной? Конечно, сама идея более, чем здравая — температура на глубине всегда положительная зимой. На зиму, видимо, в наших краях и надо кур в такие теплицы-землянки селить, но летом надо выпускать на поверхность земли, где много травы и света. Надо мне об этом крепко подумать, уже надоело эти сараюшки лепить на участке. Спасибо за отличную идею!

Господи Иисусе Христе, молитвами Богородицы помилуй и спаси Святую Русь!

А как навоз убирать из такого курятника?

Обычно делают открывающееся окно. В него весной и выкидывают.

можно окно расположить над(или рядом с) дверью.

Если самой двери еще нет — можно вставить окно в дверь. Меньше сквозняков будет. Обязательно устройте входной тамбур с улицы, обтяните его просто пленкой со всех сторон, типа теплички, потому что при открытии двери сквозняк сразу к полу устремится, а из вашей мини-теплички пойдет нагретый солнышком воздух. А в хорошую погоду можно открывать дверь и куры будут гулять в этой мини-тепличке.

Чердака не будет, потому что высота курятника по центру(под коньком) только что бы человек ходил прямо, мож 2 метра или около того.

 

Навоз извините, помёт чистят через дверь, но вася как человек ленивый, думаю сделать одну шиферину и часть подшивки(утеплителя) съёмной, ну что бы лопатой или там вилами сразу на улицу. Под насестами щит съёмный.

Зимой конечно в земле теплее, но и летом смотрю куры в основном сидят в тени.. ямку выроют и лежат в ней целый день, пасутся только утром или вечером. Получается, что и жару они не очень любят.

Тамбур я и планировал сделать, и в нем небольшой закром для кормов, может и печурку там какую заделаю, ну типа буржуйки, чтобы печка в курятнике была а топка в тамбуре, там же и дрова.

Чердака не будет

Это я к чему спрашивал. можно окно в кровле сделать

можно окно в кровле сделать

Никогда не делал такого, наверное дорого? Сам наверное не сделаешь, ну что бы надежно, тепло и не протекало.

С поликарбонатом согласен, его я как-то упустил из виду.

 

Можно, наверно и дорого, если сарай дорогой. мансардные окна, например. а можно так: рама из бруска толщиной, например, 40 мм х 40 мм (или профильная труба), размер рамы произвольный, например метр на метр. С двух сторон рамы поликарбонат. Один из листов в размер рамы (заподлицо), второй шире рамы на все четыре стороны (можно на три, так как конструкция будет перекрываться коньковым элементом). Отверстие в кровле сделать по размеру рамы.Вставляешь раму в отверстие, верхний поликарбонат идет с нахлестом на кровлю. Конструкция располагается прямо под коньком, конек нахлестывает окно. Вместо поликарбоната можно использовать любой прозрачный материал, хоть стекло, хоть пленка полиэтиленовая. Как-то так.

Окно в крыше — слишком сложная конструкция, чтобы можно было избежать протечек.

А я так и не понял, для чего эта головная боль? Пока вижу только неудобства. Лазить туда и обратно и самому и курам, чистить навоз тяжелее и неудобно. А копать такую яму? Землю куда то девать надо. Отсыпку от стен делать, чтоб вода не затекла. А как свежий воздух будет поступать в низ? Опять лишние хлопоты. А вот плюсов не вижу. Единственный ложный плюс от холода, так Вы сказали у Вас не холодно , а если будет холод земля промёрзнет на нулевом уровне и холод будет опускаться вниз. Потом земля от таит и будет обваливаться.Я так вижу эту ситуацию.

На метр глубины, четыре ступеньки.. это не много. Можно их сделать в тамбуре а можно и курятнике. По ступеням вася, для курочек трап рядом со ступенями и отдельный лаз. Высота в коньке около 2х метров, не «лазить» а входить в полный рост. Не ну когда вася был молод.. он был блондином и метра четыре ростом. сейчас конечно помельче, помельче. Так что думаю двух метров вполне хватит. Яму обложить кирпичем, что бы не обваливалась. А земля, отсыпка, отмостка.. то технические вопросы, это решимо.

Я о другом, вася построил много разных сараев.. красивых, светлых, высоких, очень удобных для МЕНЯ. а вот для скотинки?? это вопрос. Не хочет курочка нестись в сарае, а хочет где-то в куширях и дебрях. Вот я и подумал, что раз в таких полуземлянках всегда куры несутся лучше, то стоит и попробовать. Опыта у меня нет с птицей, в этом и проблема. Построить обычный птичник это я смогу, да будет ли там хорошо нестись птица это вопрос. Конечно, можно и в клетке достичь результатов, но выгон есть и грех этим не воспользоваться.

Сегодня опять расспрашивал всех за такую постройку вот невестка тоже говорит, что у мамы в той землянке всё равно несутся лучше, она сравнивала кол-во яиц на кол-во кур. А у невестки обычный сарай, ну может слишком большой для её поголовья.

fermer.ru

Рытье траншеи вручную — как формируется цена за погонный метр

 

В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует.

Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.

Труд землекопа нелёгок. Такая работа, как рытьё траншеи, считается неквалифицированной, примитивной, однако нередки случаи, когда без ручного труда не обойтись. Наиболее эффективной ручная копка признана для таких задач:

прокладка траншеи в труднодоступных для техники местах;

рытьё колодцев;

прокладка коммуникаций в построенном здании;

устройство подпола в частном доме.

Считается также, что копать колодцы нужно только вручную. Объясняется это несколькими причинами. Вот некоторые:

точно остановиться на водоносном слое;

не попасть в песок, чтобы вода впоследствии не ушла;

камни и плотная глина копаются только вручную;

недопустимо попадание в ствол колодца машинного масла.

Одним словом, вырыть колодец не просто, помимо обладания специфическими знаниями, требуется внимательность и точность. Автоматического или механического способа рытья колодца не существует.

От чего зависит стоимость 1м?

Анализ рынка земельных работ свидетельствует о том, что соотношение стоимости ручного и механизированного труда одинаково. Сколько стоит вскопать 1м? земли, зависит от нескольких факторов:

• типа грунта;
• срочности заказа;
• объема работы;
• сезонности;
• рельефа местности;
• параметров траншеи.

Также учитывается, нужна ли обратная засыпка земли. Ценообразование учитывает все факторы, плюс учитывается квалифицированность, опыт бригады.

Формирование цены в зависимости от отдельного фактора

Почему расценки разных бригад разнятся понятно — тренированность и ловкость рабочих имеет свою цену. По-разному формируются цены в столичном регионе и на периферии.

 

Назначение стоимости работ происходит после непосредственного исследования места предстоящей работы, его особенностей. Оценивают расположение, насколько удобно копать яму, к примеру, под погреб.

Смотрят, как проложить канаву под канализацию. Принимают решение как правильнее рассчитать стоимость работ, учитывают погонный метр или квадратный. Определяют объем траншеи, глубину и ширину, к этому добавляют длину объекта и насколько твёрдая почва.

Зимой расценки выше, что понятно. Мёрзлая земля требует большего количества усилий, создания дополнительных условий для рабочих, специальной доставки людей.

Москва и Московская область отличаются самыми высокими расценками, куб в среднем стоит от 1000 рублей. Оптовые расценки, вступающие в силу при большом объёме работы, сократят цену примерно на 100 рублей, не больше. Зима поднимает стоимость в два раза.

Цена за траншею, глубиной 100 см, под кабель, к примеру, будет 300 рублей за метр в Московской области. В маленьком райцентре, например, Липецкой области, те же работы обойдутся в 140 рублей.

Каменистая местность сложного рельефа имеет свои повышенные расценки, копать там можно только вручную, потому, что техника туда подойти не может. Это обстоятельство повышает стоимость ручного труда.

Примерно одинаково стоит ручной труд на земельных работах и оплата спецтехники. Поэтому, нанимать ли бригаду землекопов для рытья котлована фундамента, брать ли в аренду буровые установи, экскаваторы для прокладки водопровода или укладки кабеля, решать нужно по ситуации. И стоимость здесь далеко не главный фактор.

Как выкопать глубокую траншею своими руками, смотрите в следующем видео:


6sotok-dom.com



Куби?ческий метр (м?, кубоме?тр) — единица объёма; равна объёму куба с длиной рёбер в 1 метр.

Кубометр чистой воды при температуре её максимальной плотности (3,98 °C) и стандартном атмосферном давлении (101,325 кПа) имеет массу, равную 1000 кг = 1 тонне.

Для нагрева кубического метра воды с 0 до 100 градусов требуется 100 000 килокалорий (100 МКал) или 116,299 киловатт-часов.

При отсутствии технической возможности использовать надстрочный символ «?» по правилам русского языка сокращение пишется «куб. м».

Wikimedia Foundation . 2010 .

Смотреть что такое «Кубический метр» в других словарях:

кубический метр — — [[Англо русский словарь сокращений транспортно экспедиторских и коммерческих терминов и выражений ФИАТА]] Тематики услуги транспортно экспедиторские EN cbmcubic metre … Справочник технического переводчика

кубический метр — kubinis metras statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibreztis Turio, ploto atsparumo momento matavimo vienetas: m?. atitikmenys: angl. cubic metre vok. Kubikmeter, m rus. кубический метр, m pranc. metre cube, m … Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminu zodynas

кубический метр — kubinis metras statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. cubic metre vok. Kubikmeter, m rus. кубический метр, m pranc. metre cube, m … Fizikos terminu zodynas

кубический метр — кубическая мера метрической системы = 35,315 кубических футов = 0,102958 куб. сажени = 2,77987 куб. аршин; узаконенное в СССР сокращенное обозначение кубического метра: русское “м3” или “куб. м”, латинское “m3” … Справочный коммерческий словарь

Кубический метр в секунду — Кубический метр в секунду, кубометр в секунду, м?/с производная единица СИ, используемая обычно для измерений объёмных расходов жидкостей и газов. Применяется для определения объёмного расхода веществ, стока рек и др. Содержание 1 Соответствие… … Википедия

кубический метр на кулон — kubinis metras kulonui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibreztis Holo koeficiento matavimo vienetas: m?/C. atitikmenys: angl. cubic metre per coulomb vok. Kubikmeter durch Coulomb, m rus. кубический метр на кулон, m pranc. metre … Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminu zodynas

кубический метр на килограмм — kubinis metras kilogramui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibreztis Savitojo turio matavimo vienetas: m?/kg. atitikmenys: angl. cubic metre per kilogram vok. Kubikmeter durch Kilogramm, m rus. кубический метр на килограмм, m… … Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminu zodynas

кубический метр на моль — kubinis metras moliui statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibreztis Molio turio matavimo vienetas: m?/mol. atitikmenys: angl. cubic metre per mole vok. Kubikmeter durch Mol, m rus. кубический метр на моль, m pranc. metre cube par… … Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminu zodynas

кубический метр в секунду — kubinis metras per sekunde statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibreztis Turio srauto, akimirkinio turinio garso srauto, rekombinacijos koeficiento matavimo vienetas: m?/s. atitikmenys: angl. cubic metre per second vok. Kubikmeter… … Penkiakalbis aiskinamasis metrologijos terminu zodynas

Кубический метр плотный — единица измерения объема древесины, полностью занимающей пространство объемом 1 м3 без пустот. В этих единицах учитывают запас древесины растущего леса, а также объем большинства заготовленных длинномерных деловых сортиментов … Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов

dic.academic.ru

Уклон трубы для канализации на 1 метр: СНиП, рекомендации и методы расчетов

Для уклона внешних и внутренних труб канализации в частном доме, а также для прокладки канализации в квартире уже рассчитаны точные нормы и поданы соответствующие рекомендации СНиПах. Однако очень часто для правильного оттока приходится рассчитывать оптимальный уровень уклона, исходя из индивидуальных параметров, типа помещения, материала и диаметра труб.

Рассмотрим же СНиПы, рекомендации и формулы расчета, какой уклон должен быть у трубы для канализации на длину 1 метр в разных случаях — в квартире, частном доме, внутренней и наружной сети и в зависимости от материала изготовления канализационных труб.

Для нормальной работоспособности канализационной системы крайне важно сделать точные расчеты. Чем чреваты ошибки?

• Слишком большой уклон приведет к ускоренному оттоку, что будет сопровождаться сильным шумом. При этом быстро стирается внутренняя поверхность и замедляется самоочищение.
• Недостаточный уровень грозит засорениями системы, особенно если в ней не предусмотрено фекального бытового насоса. Место закупорки трубопровода трудно диагностировать и на ремонт уходит много времени.

При проектировании канализации принято руководствоваться не формулами, а значениями, поданными в СНиПах. Монтаж внутри здания регулируется требованиями раздела 2.04.01-85, а наружная прокладка – разделом 2.04.04-85.

Различные методики вычисления нужны для многоэтажных зданий и больших жилых комплексов.

Все цифры приводятся в виде коэффициентов и измеряются сантиметрах на метр погонных. Обозначение в градусах не используется из-за больших погрешностей процессе монтажа к септику или канализационному колодцу, которые располагаются на расстоянии 10-12 м от дома. Так, для диаметра 40-50 мм и отдаленности септика на 12 м применяется коэффициент 0.03(3 см/п.м), а для сечения 85-100 мм — 0,02.

Минимальный допустимый уклон для наружных и внутренних линий канализации по СНиПу составляет 0,015, при уклоне канализационных труб с углом меньше минимального твердые частицы остаются в трубе. На небольших участках – не более 1 м допускается коэффициент 0,01.

Максимальный уклон наружной и внутренней канализации по нормам не превышает 3% и в целом зависит от скорости потока, в пластиковых канализационных трубах должна соблюдаться скорость до 1,4 м/с, иначе сток разделится по фракциям, и твердые частицы останутся в системе.

Для моек, раковин, умывальников и ванных подбираются трубы диаметров 40-50 мм с уклоном от 2,5см до 3,5см на метр. Для отвода стоковых вод от унитаза диаметр линии составляет 100 мм. Минимальное значение на метр погонный — 0,012, а нормой считается 0,02. При монтаже применяется пузырьковый или лазерный уровень.

Итак, как рассчитать правильный уклон при прокладке канализационных труб в сети канализации? Формула расчета по нормативным коэффициентам:



Отдельно может применяться сложная формула Коллбрука-Уайта. Она выглядит так:



Вычисление для частного дома

При небольших объемах стоков вычисления не обязательны. Главное, чтобы уклон не был меньшим минимально допустимого по нормативам СНиП.

Важно, чтобы уклон и сечение канализации способствовали наполненности трубопровода минимум на треть диаметра.

Для увеличения ремонтопригодности и срока эксплуатации рекомендуется использовать трубы из одного материала.

Обычно предпочтение отдается раструбам, монтируемым против потока в магистрали. При необходимости сменить направление движения потока, желательно избегать резких поворотов.

Так, вместо одного фитинга на 90 о желательно использовать 2 по 45 о .

В случае принудительной наружной канализации вся сантехника находится ниже уровня расположения септика. Вычисление углов по всей длине трубопровода становится неактуальным. Нужно только, чтобы нечистоты самотоком подводились к единому коллектору, а оттуда откачивались бытовым насосом. Какие трубы используют для наружной канализации узнайте из этой статьи.

Второй вариант – установка фекального насоса в системе после каждого сантехнического прибора. Как правильно провести канализацию в частном доме мы расскажем в этой статье.

Оптимальные значения для наружной системы

При укладке наружной канализации за основу принимается точка вывода трубопровода из стены или фундамента. Соблюдается правило: чем меньше сечение, тем больший уклон. Для нормального оттока при диаметре 110 хватает 0,02, а для труб 60-80 мм нужно 0.03 и больше.

Нужно учитывать 3 основных фактора:

1. Рельеф. Сливные колодцы располагаются обычно в самой низкой точке участка, поэтому добавляется еще и естественный уклон траншеи.
2. Глубина залегания трубопровода возле септика не должна быть ниже, чем расположено входное отверстие в канализационный колодец.

Наклон должен быть рациональным, чтобы не пришлось вкапывать бассейн для стоков слишком глубоко – это и дорого, и опасно попаданием в септик грунтовых вод.

• Траншея должна быть глубже уровня промерзания грунта.

Правила монтажа внутренних трубопроводов

При укладке внутренних труб, где все точки сводятся к одному стояку, объем слива рассчитывается суммарно для всех приборов, подключенных к магистрали. Обязательно вычисляются неровности пола, чтобы наклон и разница высоты между сантехникой и сливом согласовывались с нормами СНиП.

Дополнительные рекомендации

В процессе проектирования и прокладки нужно обращать внимание еще на несколько моментов:



• Естественная усадка. Грунт может утрамбоваться под действием внешних факторов, в результате чего меняется наклон.
• На отдельных участках желательно поставить ревизионные люки с шагом 30-40 см на случай засорения при плохом оттоке. С это же целью специалисты соединяют трубы под углом не менее 120°.
• Расчеты проводятся, начиная от выходящей точки канализации, но монтаж всегда происходит в обратном порядке – по направлению от сливного колодца.
• Проект составляется так, чтобы длина линии была минимальной. Чем короче магистраль, тем меньше вероятность засорения или поломки.

Оптимальный вариант расчетов – ориентировка на нормы СНиП и учет индивидуальных особенностей здания и расположения санузлов. По завершению монтажа до закапывания траншеи все элементы магистрали проверяются на герметичность и надежность оттока.

sansovet.com

Так сколько же это – погонный метр?

Такой вот простенький вопрос – сколько это – погонный метр – иногда ставит в тупик человека, не искушенного в строительстве или не работающего в торговле. Между тем ответ предельно прост: погонный метр — это универсальная единица для измерения товара. Но не длины объекта в ее чистом понимании.

При этом чисто математически погонный метр остается равен 100 см или 1000 мм. Непонятно? Разберем на примере.

Допустим, покупаем мы некий длинномерный материал (на шторы или обыкновенную доску). На ценнике указана стоимость за м.п. Мы, естественно, вправе обратиться к продавцу с вопросом: а 1 погонный метр — это сколько? Если продавец ответит приведенным выше определением – уже хорошо, если нет – ответ на вопрос нужно знать заранее.

Итак, 1 м.п. соответствует участку (куску) материала (стенки, кухни). Но выражает он длину объекта независимо от ширины. Она уже заложена в стоимость. Поясним на примере. Покупаем тюль для окна размером 2000×2000 мм. В продаже материал 2-х и 3-х метровой ширины. Хотим сэкономить — покупаем 2 м.п. ткани двухметровой ширины. Хотим тюль красиво пустить складочками — берем те же 2 м.п. трехметровой ширины. Но цена второго куска такой же длины будет уже дороже, ибо ширина уже изначально привязана к стоимости. Удобно, получается, что погонный метр – универсальная мера товара, мы знаем, сколько именно его нужно взять.

Давайте посмотрим небольшой ролик, в котором показана привязка данной меры длины к кухне (точнее, ее выбору), а затем укажем на некоторые подводные камни, которые могут здорово испортить жизнь любому покупателю:

• Хорошо, когда материал 1, 2, 3-х метровой ширины. А если 0,8-0,9 м? На такие мелочи мы порой не обращаем внимания и покупаем вещь себе в убыток, а это не есть гуд.
• При покупке встроенной кухни или стенки озвученная цена за м.п. на практике может быть гораздо выше. Ибо берется она из прайс-листа, т.е. по минимуму (по стандартному варианту). Но помимо вертикальных и горизонтальных перегородок для мебели нужна еще и фурнитура, счет за которую (и немалый) могут выписать отдельно.
• Особенно внимательно нужно относиться к аббревиатуре «м.п.» на этапе строительства коттеджа. Не стесняйтесь спрашивать у прораба, какие именно работы входят в этот самый «метр».

Как видим, не все так просто с ответом на вопрос – сколько это – 1 погонный метр.

loskk.ru