Курятник конструкция

Конструкция курятника (стр. 1 )

В зависимости от климатических условий птичник строят из дерева, кирпича или камня. Многие птицеводы допускают распространенную ошибку, не придавая особого значения строительству птичника, и как следствие, не получают должного экономического эффекта от птицеводства.

Птичник необходимо строить просторным и теплым, чтобы птица в холодное время года имела достаточно места для прогулки.

Возле одной из боковых стен птичника необходимо построить выгул для птицы, равный по площади птичнику. Высота ограждения выгула должна быть не ниже 2 м.

При строительстве птичника необходимо хорошо продумать конструкцию кровли (желательно делать кровлю с чердаком), так как хорошая кровля защищает птичник от переохлаждения, перегрева и попадания воды. Пол должен быть теплым, сухим, желательно дощатым. В стенке выходящей на юг, юго-восток, юго-запад, необходимо сделать окна. Соотношение оконной площади к площади пола — 1:12.

Для выхода птицы на выгул в стене на высоте 5-7 см от пола необходимо оборудовать лазы размером 30×40 см для кур, 40×50 см — для индюков и гусей и 40×30 см — для уток.

Интенсивность электрического освещения — 3-4 Вт на 1 м2 пола. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами и подвешенными на высоте 1,7-1,8 м от пола.

Плотность размещения птицы на 1 м2 пола: для кур яичных пород — 5 особей, мясояичных — 3,5-4 особи, индюков — 2-3 особи, уток — 6, гусей — 2-3 особи.

 

Фундамент курятника. Строительство курятника, как и жилого дома, начинается с фундамента. Будет он ленточный или столбчатый — на ваш выбор, в зависимости от финансовых возможностей. Кирпичный фундамент или фундамент из асбестоцементных труб тоже можно рассматривать как вариант. С фундаментом постройка прочнее и долговечнее. Кроме того, он предохраняет помещение от сырости, проникновения крыс. Если вы под птичник решили приспособить готовую постройку, не имеющую фундамента, вам все же придется продумать, как сделать стены и пол недоступными для грызунов.

Пол курятника. Пол птичника должен быть теплым, сухим и гладким. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс. Кроме того, с цементных полов удобнее убирать подстилку (единственный недостаток цементных полов — они холоднее деревянных).

Деревянный пол делают из толстых просмоленных, уложенных на балки досок; под балки рекомендуется сделать глинобитное основание, уложенное на слой шлака.

Часто пол делают несколько покатым в одну сторону — это удобно при мойке помещения.

В помещении для кур и индеек пол устанавливают на 20-30 см выше поверхности земли, а для уток и гусей — на 10-20 см.

Стены курятника. Стены курятника лучше всего делать деревянные, но не обязательно бревенчатые. Они могут быть и каркасные с двухсторонней обшивкой досками. Тогда между досок можно засыпать торф или опилки. Можно, конечно, делать стены и глиносоломенные, саманные.

Окна курятника. Солнечный свет — лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом — на расстоянии 50-60 см. Тогда и под окном будет достаточно света.

Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8-10 м2 площади пола должен приходиться 1 м2 площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой.

 

Двери курятника. Двери в курятнике лучше всего делать с тамбуром — двойные, тогда холодный воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край их должен находиться в 15-20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка не будет мешать вам.

Вентиляция. Вентиляция в курятнике имеет большое значение. В небольших курятниках чаще всего применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших птичниках, кроме того, применяют так называемую побудительно-приточную вентиляцию, используя электровентиляторы.

Лазы. Лазы — это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).

Освещение в курятнике. Солнечный свет и почти в равной мере — искусственное освещение наряду с другими условиями содержания оказывают большое влияние на рост, физиологическое развитие, жизнеспособность и размножение кур. Продолжительность светового дня и интенсивность освещения в птичнике также очень важны. В хорошо освещенных помещениях и при облучении в выгулах прямыми солнечными лучами куры лучше себя чувствуют, повышают яйценоскость, при этом вырастает полноценный молодняк.

Длительность дополнительного освещения определяется сезонным изменением продолжительности дня, а также состоянием погоды. В пасмурную погоду освещение в птичнике приходится включать раньше, при безоблачной погоде — позже. Включение и выключение искусственного освещения желательно проводить постепенно, с помощью реостатов.

Существуют две системы содержания домашних кур — с предоставлением выгула и без него, то есть постоянное содержание кур в помещении. При клеточном содержании приходится постоянно пользоваться искусственным освещением; при выгулах основным должен быть естественный свет. Из различных частей спектра цветов на яйценоскость влияют красное, оранжевое и желтое освещение. Красная и оранжевая части спектра сдерживают половое созревание и откладку яиц, птицы ведут себя более спокойно, чем при естественном освещении.

Установлено, что цвет стен и оборудования, где содержится птица, тоже имеет значение. Курам больше нравится желтая окраска. Затем следуют зеленая, красная и голубая. Небезразличен для хохлатки и цвет гнезда. Если он ей нравится, птица может увеличить яйценоскость на 20%.

При постепенном увеличении или уменьшении силы света при помощи реостата куры получают предварительный сигнал к посадке на жердочки и успевают до наступления темноты подготовиться ко сну. При внезапном выключении освещения некоторые куры могут от испуга слететь с насеста и поднять панику. Если нет реостата, можно оставлять после выключения основного освещения контрольную лампочку меньшей мощности, которую выключают в последнюю очередь.

 

Добавочное освещение курятника рекомендуется производить с октября по апрель для первогодок и с декабря по апрель — у переярок, чтобы добиться повышения яйценоскости кур. Продолжительность искусственного освещения не должна превышать 18-19 часов.

Особое внимание нужно обращать на то, чтобы установленный световой режим соблюдался четко, без каких-либо срывов, так как это может вызвать не только снижение продуктивности, но и преждевременную линьку. При дополнительном освещении птицу обеспечивают полноценными кормами и чистой водой.

Для переярых и более старых кур дополнительное освещение включают только после окончания линьки, в противном случае яичная продуктивность снизится.

Плохо развитых молодок освещать дополнительно не следует до их полного развития и достижения хорошей упитанности. Результаты продления светового дня сказываются на яйценоскости кур через 12-15 дней.

При использовании искусственного освещения лампочки располагают на высоте 1,7-2 м от пола, на равном расстоянии одна от другой, с таким расчетом, чтобы все кормушки и поилки были освещены равномерно. Для того чтобы лучи света направить на пол, нужно побелить потолок или повесить абажуры.

Время наступления половой зрелости у кур, кроме генетических факторов, зависит от светового режима в период выращивания: чем продолжительнее период освещения, тем скорее наступает половая зрелость.

В настоящее время разработано большое количество световых режимов для всех видов сельскохозяйственной птицы. В домашнем птицеводстве любители должны выбрать тот из них, который больше подходит в местных условиях.

Курятники с выгулом

 

Варианты построек птичников могут быть различными, для каждого хозяйства, но основные требо-вания, безусловно, должны быть соблюдены. В птичнике должно быть все необходимое для содержания кур.

Схема птичника с выгулом: А — чердак для хранения сена; Б — помещение для кормов и инвентаря; В — секция для выращивания молодняка; Г — секция для содержания взрослой птицы; 1 — поилки; 2 — кормушки для минеральных кормов; 3 — насесты; 4 — кормушки для сухих кормов; 5 — электрообогреватель для цыплят; 6 — кормушки для влажных мешанок; 7 — гнезда, 8 — лаз

Для строительства птичника можно использовать любые строительные материалы, распространенные в данной местности. Также обязательно устраивать возле птичника выгул — это будет способствовать правильному развитию домашней птицы, повышению яйценоскости, лучшему набору живого веса птицей.

Интенсивность электрического освещения — 3-4 Вт на 1 м2. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами. Подвешивать их следует на высоте 1,7-1,8 м от пола.

Как и где построить курятник

Если у вас усадьба, то курятник просто необходим. Строительство курятника такое же серьезное дело, как и строительство дома. Прежде всего, нужно определиться с количеством кур. Если вы просто хотите иметь яйца к завтраку, то достаточно 10 кур. При этом площадь курятника выбирается из расчета 0,5 м2 на одну птицу.

Бытует мнение, будто курица — существо нетребовательное. Поэтому обычно и спрос с нее невелик. Если откладывает яйца с весны до конца лета — уже хорошо. Целый летний день она в поисках корма. Здесь поклюет семена сорных трав, там отыщет червяка, пощиплет зеленого клевера, поглотает мелких камешков для перетирания пищи и к вечеру возвращается домой с полным зобом. Хозяевам остается лишь бросить горсть-другую зерна утром и вечером да ежедневно заглядывать в гнезда — снимать яйца. Но наступает осень, затем зима, а хозяева по инерции продолжают кормить птицу кое-как. Мало заботятся и об устройстве теплого помещения, и птица в неприспособленном дырявом сарайчике вынуждена терпеть не только голод, но и холод. О яйцекладке уже нет и речи. И долгие осенние и зимние месяцы куры живут у хозяев «нахлебницами».

 

Для выращивания цыплят в летнее время вполне можно обойтись легкими, плотно сбитыми из досок постройками. В тех же хозяйствах, где кур заводят ради получения яиц, а значит, и оставляют на зиму, требования к птичникам более строгие.

Где строить курятник

Выбирая место для будущего курятника, необходимо брать во внимание санитарно-гигиенические и противопожарные требования, а также общий вид усадьбы. Расстояние до жилых помещений должно соответствовать 10-15 м.

Курятник должен находиться близко от человека, присматривающего за курами, потому что это сберегает ему время и облегчает надзор за птицей и ее защиту от всякого рода хищников. На местности, где разводят птицу, должны быть лужайки для пастьбы, кустарники, в которых птицы могут прятаться от солнца и хищников, песчаное место для купания птицы, куда свободно проникает солнце, и большие деревья, под которыми куры, роясь и отыскивая червей, находят занятие на целый день и остаются в тени и прохладе во время жары.

Если по некоторым обстоятельствам приходится заниматься птицеводством на тяжелой глинистой земле, или даже на болотистой, то все надо обустроить так, чтобы почва не оказала отрицательного влияния на здоровье и доходность птицы, т. е. провести осушение. Для строительства курятника лучше всего подойдет склон в северной полосе на юго-востоке, а в южной — на северо-востоке.

Опыт показал, что правильное расположение курятника наравне с правильным кормлением влияет на здоровье кур и оплодотворение яиц. В средней полосе и на севере двери и окна курятника должны быть обращены на юг. Куры любят находиться вблизи своего жилища — почти у входа, поэтому именно здесь должно быть больше всего солнца. Если же выход из курятника обращен на север, куры без солнца зябнут и вместо того, чтобы отыскивать себе пищу, стоят неподвижно, нахохлившись. Куры, поставленные в подобные условия, не дадут дохода.

В то же время, если куры, выходя из курятника, вынуждены находиться на жгучем солнце — они очень изнуряются и страдают от живущих на них насекомых. Эти птицы не любят уходить далеко от курятника, пока не снесли яйца, и находятся вблизи него; поэтому площадка должна быть тенистая. Кроме того, если лучи южного солнца будут беспрепятственно проникать в курятник, они сильно нагревают стены. В результате в помещении могут развиваться всевозможные клещи, действующие губительно на кур.

Напольное содержание кур

 

Напольное содержание может быть на глубокой подстилке, на планчатых, сетчатых и подогреваемых полах. При выращивании на подстилке в качестве подстилочного материала можно использовать торф, древесные опилки, солому, подсолнечниковую лузгу, дробленые подсолнечниковые стебли. Подстилка может быть сменяемая и несменяемая, влажность ее должна быть не более 25%; также не допускается содержание в ней патогенной и бактериальной микрофлоры. Желательно на пол сначала насыпать известь, а потом непосредственно подстилку.

В приусадебных хозяйствах кур в основном содержат на глубокой несменяемой подстилке. Глубокая подстилка способствует выделению большого количества тепла, предохраняет ноги кур от влияния низких температур, влияет на их общее состояние и здоровье и, естественно, относится к существенным факторам среды. В результате ферментативного разложения, протекающего в подстилке под влиянием бактерий, птица получает дополнительный источник биологически активных веществ, главным образом витаминов группы В. При хорошем уходе подстилка не склеивается в комки, которые прилипают к обуви, пружинит при ходьбе и при сжатии в руке рассыпается.

Хорошим подстилочным материалом являются торф, соломенная сечка, древесные стружки, опилки. Лучше всего зарекомендовали себя подстилочные смеси.

Моховой торф поглощает из воздуха и помета примерно в 3 раза больше влаги, чем опилки и древесные стружки, и в 2 раза больше, чем соломенная сечка. Влагоемкость торфа повышается, если его хранить в зимнее время на чердаке, где он хорошо промерзает. Главное достоинство торфа как подстилки заключается в его свойстве уничтожить неприятный запах. Помет, в особенности жидкий, смешиваясь с торфом, становится незаметным.

Торф очень быстро сушит нога птицы и тем самым препятствует возникновению простудных заболеваний. Яйца, снесенные курами ночью, при падении на слой торфа не разбиваются, а если и разбиваются, то содержимое их смешивается с торфом, что предупреждает развитие у кур такого порока, как расклев яиц. Наконец, торф вместе с пометом является прекрасным удобрением.

Торф насыпают слоем 8-15 см. Такую подстилку можно использовать до 4-5 месяцев. При этом один раз в неделю нужно убирать верхний слой вместе с пометом. Следовательно, подстилка из торфа не только безопасна и удобна для птицы, но и сберегает время и труд птицевода-любителя.

Примерные нормы расхода торфа для кур в расчете на 1 голову:

· южные районы — 5 кг;

 

· центральные районы — 7 кг;

· северные районы — 10 кг.

Влагоемкость подстилки из соломенной сечки значительно меньше, чем торфа, древесных стружек и опилок. В соломенной подстилке меньше образуется витаминов группы В. Нерезаная солома в качестве подстилки не применяется, так как очень быстро увлажняется и плесневеет. В Украине в качестве подстилки используют измельченные стержни початков кукурузы, но только для взрослой птицы. Из-за высокой токсичности не рекомендуется ее применение при выращивании цыплят.

Для подстилочных смесей можно использовать все подстилочные материалы. Особенно удобна смесь, состоящая из разных частей торфа, древесной стружки и соломенной сечки. Высокое содержание древесной стружки в подстилочной смеси замедляет ее разложение и биологический синтез. Толщина слоя зависит от используемого материала и плотности посадки птицы. При нормальной плотности посадки толщина слоя должна быть 20-25 см. В таком случае подстилка будет оставаться сухой в течение всего года.

Для стимулирования биологической активности свежей подстилки необходимо оставить часть (5-10 см) старой подстилки, которая действует как «закваска». Со временем при рыхлении старый и свежий слои постепенно перемешиваются. Периодичность рыхления зависит от микроклимата и вида подстилочного материала. В условиях влажного воздуха (зимой) ее нужно рыхлить ежедневно, чтобы увеличить испарение с нижележащего слоя.

Для связывания влаги рекомендуется добавлять известь (0,5-1 кг на 1 м2), но структура подстилки при этом не улучшается. Добавление суперфосфата (0,5 кг на 1 м2) способствует улучшению структуры подстилки. Рыхлить подстилочный материал следует на полную глубину. В противном случае в нижнем слое образуются анаэробные условия и погибают полезные аэробные популяции микроорганизмов. Полы должны быть хорошо изолированы от почвенной влаги. Деревянные полы не нуждаются в защитном покрытии, так как глубокая подстилка не разрушает, а, скорее, консервирует древесину.

Подстилку рекомендуется заготавливать летом и хранить в закрытом помещении, чтобы исключить ее увлажнение. Укладывают подстилку в птичник обычно осенью в сухую погоду. Для того чтобы она не увлажнялась, под поилки устанавливают железные противни или делают подставки. Чрезмерная сухость подстилки нежелательна. При влажности ниже 20% приостанавливаются ферментативные процессы. При сухой подстилке повышается запыленность воздуха. В жаркое время года ее необходимо опрыскивать водой. При этом уменьшается запыленность, а испарение влаги способствует понижению температуры в птичнике.

При содержании птицы на сырой плесневелой подстилке могут возникнуть заболевания — аспергиллез, кокцидиоз, а также болезни дыхательных путей. В избыточно влажной глубокой подстилке развиваются яйца гельминтов и личинки куриного клеща. Сырая подстилка становится холодной, что способствует понижению температуры и повышению относительной влажности, загрязняет кормушки и поилки.

 

Напольное оборудование состоит из двух основных частей: линии поения и линии кормления. Линии поения бывают ниппельные и желобковые, а линии кормления — спиральные и цепные. Комплектация напольного оборудования зависит от размера птичника и вида птицы.

Линия кормления для птицы представляет собой кормопровод, состоящий из труб и находящегося в них гибкого шнека (спирали); трубы соединены между собой с помощью хомутов, в начале линии к ним подсоединен бункер для приема корма. В конце кормопровода установлен электропривод, обеспечивающий вращение спирали. Спираль одним концом закреплена к валу электропривода, а другим концом крепится к валу опоры, установленной за бункером. При вращении спирали корм перемещается от бункера к концу кормопровода. По всей длине кормопровода в трубах сделаны отверстия для выдачи корма в бункерные кормушки, установленные под этими отверстиями. Кормушки крепятся к трубам хомутами. В конце линии кормопровода установлена концевая кормушка, отличающаяся от остальных кормушек тем, что в ней установлено устройство, отключающее привод при заполнении концевой кормушки кормом. Она также отличается способом крепления к трубе.

Объем корма, засыпаемого в кормушки, может регулироваться за счет увеличения или уменьшения зазора между поддоном кормушки и стаканом, через который подается корм (поворотом кормушки). Регулировка осуществляется в пределах 350-900 г. Один оборот кормушки увеличивает или уменьшает дозу корма на 50-60 г.

Корм в бункера линий кормления подается из транспортера через спускные телескопические рукава, с помощью которых можно регулировать объем загружаемого в бункера корма, опуская или поднимая нижнюю часть спускного рукава. Для предотвращения попадания птицы в бункер на него устанавливается сетчатое ограждение.

В линию кормления входит система подвески, с помощью которой происходит регулировка линии кормления по высоте. Система подвески крепится к потолочным перекрытиям здания и состоит из тяг, канатов, блоков и лебедки с ручным или электроприводом. Лебедка устанавливается в середине линии кормления, на барабан лебедки крепится основной тяговый канат диаметром 4,6 мм, который протягивается в оба конца птичника и проходит через концевые блоки. К тяговому канату, с помощью зажимов, крепятся канаты диаметром 2 мм и длиной 3 м, с шагом 3 м. Канаты проходят через промежуточные блоки и с помощью крюков, закрепленных на их концах, поддерживают линию кормления на нужной высоте.

Работа линии кормления. При включении транспортера корм через спускные рукава поступает в бункера линий кормления. В спускном рукаве, установленном на последней линии кормления, имеется устройство, отключающее подачу корма при заполнении бункеров кормом. После заполнения бункеров кормом включаются привода линий кормления и корм подается в кормушки до тех пор, пока не заполнит все кормушки и концевую в том числе, после чего срабатывает отключающее устройство, установленное в последней кормушке.

Для бройлеров и ремонтного молодняка устанавливается либо спиральный, либо цепной кормораздатчик, а для родительского стада устанавливается одна линия спирального кормораздатчика (для петухов) и цепной кормораздатчик (для кур) или спиральные кормораздатчики для кур и петухов.

Основные условия содержания кур

 

Основные условия содержания кур — сухость воздуха, хорошая вентиляция, оптимальные освещение и температура воздуха.

Оптимальная температура воздуха +10—15 °С. При более низкой температуре яйценоскость кур резко снижается, к тому же повышается вероятность заболевания. Если птичник предназначен для выращивания молодняка, то оборудуйте его нагревателями. Помещения для содержания взрослой птицы не отапливают, но при этом температуру зимой нужно поддерживать на уровне +2-3 °С.

Подстилка. Большое влияние на микроклимат птичника оказывает подстилка. Для ее устройства можно использовать торф, солому, сухой крупный песок, опилки. Подстилку можно настилать или в один прием на весь период содержания птицы, или слоем 5— 7 см, а по мере увлажнения (через каждые 10—20 дней) добавлять. В любом случае толщина подстилки летом не должна превышать 10—12 см. Насыпая подстилку впервые или меняя ее, пол птичника посыпьте известью — 0,5 кг/м2.

Вентиляция. Чтобы птица росла здоровой, ей нужен свежий воздух, поэтому необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого деревянную вытяжную коробку размером 25×25 см по всей длине разделите двумя крестообразными досками на четыре отделения. В той части коробки, которая будет выступать над крышей, со всех сторон сделайте по одному отверстию. Сверху накройте ее крышкой. Таким образом, с какой бы стороны ни дул ветер, он по двум отделениям будет втягивать в птичник свежий воздух, а по двум другим — выталкивать влажный и загрязненный.

Схема вентиляции в птичнике

Освещение птичника. Свет оказывает большое влияние на продуктивность птицы и ее поведение. Правильный режим освещения снижает смертность птицы, улучшает жизнеспособность и продуктивность несушек, качество яиц и конверсию корма. Поэтому птичник должен быть хорошо освещенным. Кроме природного света, птичник должен иметь и искусственное (электрическое) освещение. Для взрослой птицы проводят электрическое освещение из расчета для всех видов птицы 5 Вт на 1 м2 пола, а для молодняка — 3 Вт на 1 м2 пола. На электролампы установите отражатели. Лампы подвесьте на высоте 1,7—1,8 м от пола.

Учеными установлено, что спектральный состав света влияет на рост птиц. Бройлеры, выращенные при освещении зелеными или голубыми флуоресцентными лампами, дают большие приросты, чем птицы при белом или красном свете, а выбраковка и затраты корма сокращаются.

В 1997 г. началось внедрение зеленого света в практику мясного птицеводства. Суточные бройлеры поступают в птичник в состоянии сильного стресса. При зеленом свете в течение 3—6 ч цыплята успокаиваются и начинают активно есть. Это происходит при благотворном воздействии зеленого света. Благодаря зеленому освещению смертность бройлеров в первую неделю жизни стала минимальной — 0,8 %, средняя масса бройлеров увеличилась на 80 г, и улучшилась конверсия корма от 1,5 до 1,4.

Зимой в курятнике на 10 кур полагается два или три гнезда, весной в курятнике число гнезд увеличивается. На лето в курятнике надо устраивать несколько гнезд в лесу, где куры гуляют. Гнезда в курятнике бывают дощатые, соломенные, прутяные – материал безразличен, но в гнездо непременно подкладывается солома, а не сено, которое быстро сыреет под курицей и издает запах. Солому в курятнике нужно менять чаще, т. е. раза 2 в неделю, чтобы в гнезде не завелось насекомых. По этой же причине солома в курятнике должна ежедневно перетряхиваться и гнездо вычищаться. На севере, где куры зимой не выходят на улицу, в курятнике необходимо отгородить какой-нибудь угол досками и насыпать в эту загородку (9-12 см высотой) сухого мелкого песка для купанья птиц; в песок добавляют золу и серу. В солнечный день куры почти все время купаются в песке, поднимая пыль до потолка. В другом углу (тоже огороженном досками) насыпается крупный песок с камешками, гашеной известью и кусочками угля. Перед началом носки яиц прибавляют в него мелкотолченой скорлупы и битого кирпича. Все насыпанное во втором углу необходимо для улучшения пищеварения и предупреждения заболевания зоба. На стенку вешают кочны капусты. Кормушки и водопойки (потлки) заканчивают меблировку курятника. На юге, где зимой можно достать зелень, в курятнике к стенам прикрепляются маленькие ясли с мелкой решеткой, в которые накладывается зелень. Куры ее не топчут, а выдергивают из промежутков решетки и съедают все до последней травки.

Насесты в курятнике должны быть разборные или передвижные, чтобы удобнее было убирать под ними и их дезинфицировать. Гнезда в курятнике необходимо дезинфицировать раза два в год, для этого они не прибиваются плотно к стене, а привешиваются; для дезинфекции снимаются и моются креолином. В каждом птицеводном хозяйстве наибольшая потребность в помещении является осенью, когда весь молодняк подрастет; на зиму же оставляется только назначенное число производителей, которые помещаются в зимних курятниках. Но забракованному молодняку тоже нужен кров, чтобы благополучно довести его до надлежащего возраста и веса. Помещение для него строится гораздо проще и дешевле, а именно пристраивают к какой-нибудь уже существующей стене только две или три стенки и продолжают над ними крышу; необходимо всегда располагать эти пристройки на юг или на восток (на севере) и на север или восток (на юге).

При выборе места для курятника следует учесть несколько важных моментов.

1. По возможности курятник должен быть в непосредственной близости от человека. Это необходимо для надзора за состоянием птицы.

2. Курятник должен располагаться на песчаной и сухой почве. Если земля влажная, глинистая или болотистая то следует её осушить с помощью осушающих каналов, или ям и засыпать песком. Осушающие каналы, ямы, пруды можно в последующем использовать для купания птицы. Идеально, если место для птицеводства имеет уклон на юго-восток.

3. Местность, выбранная для птицеводства, должна быть защищена от пронизывающих холодных ветров различными насаждениями в виде кустарников и деревьев. Для выгула кур и другой птицы должны быть предусмотрены лужайки с некоторым количеством укрытий от солнца, дождя и другой непогоды. Также желательно оборудовать неглубокий водоём для купания птицы.

Для выгодного птицеводства главное это расположение курятника, т. к. при неправильном положении курятника птица становится более вялой, болезненной, куры меньше несутся и возникают проблемы с оплодотворением яиц. При неправильных условиях содержания от кур не будет дохода. Всего должно быть в меру. При большой влажности – куры становятся вялыми и нахохливаются. Под жарким солнцем без укрытий создающих тень (деревья, кусты и т. д.) у птицы начинается обезвоживание, которое может привести к гибели.

При строительстве курятника стоит учесть, что его конструкция не должна дать замёрзнуть птице зимой и умереть от обезвоживания летом. Если внутрь конструкции курятника будут проникать прямые солнечные лучи, которые будут прогревать стены и потолок, то это может привести к эпидемии различных паразитов (клещи и другие паразиты угнетающие птицу).

Особое внимание стоит уделить полу в курятнике – он должен быть тёплый и надёжный, чтобы защитить птицу от возможного проникновения хищника. Так же пол должен «дышать» чтобы в курятнике не было повышенной влажности, которая приводит к возникновению плесени и грибка.

Для средней полосы России наилучший вариант — это двухслойный деревянный пол.

Полы сделанные из кирпича, асфальта, камня – непригодны для курятников. Холодные полы являются причиной таких заболеваний как ревматизм и различные болезни ног, здесь стоит вспомнить такую поговорку «Все болезни от ног». Кроме того каменные и другие холодные полы создают дополнительную влажность.

В птицеводстве планов по обустройству курятников огромное множество и это не играет большой роли. Стоит стремится к удобству в курятнике, чем удобнее курам – тем лучше они Вас отблагодарят.

Удобство для кур заключается в следующем:

простор – чем больше места, тем лучше. Рекомендуется на каждую птицу минимум 50 см2

поилки и свободный доступ к ним

нашесты (жерди жёрдочки) расположенные на различной высоте.

насесты, хорошо оборудованные гнёзда

Остальные советы носят рекомендательный характер, например:

В месте кормления кур располагается солома, корм подаётся непосредственно в неё. Делается это для того чтобы у кур было какое-то занятие. Куры находящиеся в неподвижном состоянии теряют аппетит и получают ослабленный иммунитет. Использование соломы заставляет кур «добывать» корм и находится постоянно в тонусе, птица не приобретает различные вредные привычки как, например: выщипывание перьев и расклёвывание яиц.

Солому стоит постоянно перетряхивать и чистить.

На зиму рекомендуется в специально отведённое место насыпать песка (10 см) с золой и серой для купания кур, и самостоятельной защиты от паразитов. В жару куры могут часами валятся в песке.

Дезинфекция курятников. Защита от паразитов

Птицу необходимо защищать от множества паразитов. Лучший способ – это дезинфекция курятника.

Существует множество способов дезинфекции, но самым распространённым является сжигание серы при закрытом курятнике. После такой дезинфекции заселять кур возможно только через 3 дня. Многие производят побелку стен известью – она тоже прекрасно справляется с паразитами.

Oсобое внимание стоит уделить оборудованию насестов (гнёзд) куры при неправильно сделанном насесте будут очень плохо нестись или будут откладывать яйца в не предназначенных для этого местах (на полу, в углах и т. д.). На 10 кур положено не менее 2-3 гнёзд, а летом стоит оборудовать гнёзда на свежем воздухе в местах выгула птицы.

Насесты располагаются в 50 см. дpуг от друга и не ниже полуметра от пола. Насесты не должны деформироваться и прогибаться, они должны быть прочными, чистыми и не иметь различных крупных отверстий. Многие создают над насестами козырьки – для того что бы сохранять гнёзда в чистоте. Для оборудования гнезда для кладки рекомендуется использовать солому, которую стоит регулярно перетряхивать иногда заменять, не рекомендуется использовать сено, т. к. оно быстро преет и требует более частой замены. Гнездо должно быть слегка затемнено, т. к. куры любят нестись в местах с неярким освещением. Для экономии места разрешено использовать двойной пол. Под спальней (нашесты, жерди) сооружается второй пол примерно в метре от пола курятника, непосредственно под ним и создаются насесты. Насесты должны быть съёмными, их рекомендуется мыть 2 раза в год.

Дополнительное кормление кур. Природные добавки

Курам как и любой другой птице требуется множество витаминов и микроэлементов, при содержании взаперти, особенно в зимнее время. Для этого делают следующее:

нaсыпают мелкого песка с камешками, с золой и серой, часть песка с добавками постоянно съедается, только песок должен быть постоянно сухой;

корм или песок добавляется шелуха от яиц, древесный уголь, гашёная известь, битый кирпич, всё это необходимо для несения яиц. Все эти природные добавки необходимы для пищеварения и предупреждения заболевания кишечника и зоба кур, для твёрдости и ровности яйца и самочувствия птицы;

на стены вешают кочаны капусты, различную траву (крапиву) свежую или засушенную. Не рекомендуется просто выкладывать растительность, т. к. большая её часть затаптывается, а в подвешенном состоянии, или в специальных решётках съедается всё до последней травинки.

Выгул птицы. Разделение курятника

Не рекомендуется содержать в одном помещении более 100 кур, т. к. они будут иметь один общий выгул, а при большом скоплении птицы велик риск заболеваний и инфекций.

Поэтому в птицеводстве разделяют птицу по стадам (в среднем 50-80 кур) и для каждого стада отдельное помещение, чтобы снизить риск заболевания и облегчить последующее лечение. Каждое стадо имеет свой выгул, как правило обнесенный решёткой. В одном курятнике рекомендуется содержать не более чем 2 стада, при условии разделения толстой стеной. Зимой это особенно важно, т. к. обостряется риск заболеваний птицы.

Чем больше выгул птицы – тем лучше результат от кур-несушек и кур для откорма.

Для получения наилучшего результата от птицеводства, зимой в курятнике не следует держать более 50 кур. А весной когда яйца особенно необходимы для получения потомства их и вовсе разделяют на группы по 10-12 кур и дают им отдельные выгулы.

Таким образом получают большее количество яиц и вероятность оплодотворения яйца многократно возрастает.

Высота курятника должна быть не менее метра. Но я рекомендую сделать повыше, чтобы вы могли заходить внутрь для сбора яиц и чистки курятника. Мой курятник рассчитывался на 10 особей. Ширина моего курятника 1 м, длина 2 м, высота 1,5 м. Такие же размеры у примыкающего к нему загона. Итого курятник получился 2 на 2 метра. Такие размеры удовлетворяют потребностям 10 кур более чем.

Мой курятник строился без пола, прямо на земле. Для благополучного существования кур в таком курятнике даже зимой, я устлала пол утеплителем (пенофол). Стоит такой утеплитель недорого 40-50 рублей за метр. Так что на пол я потратила не более 100 руб. Сверху на него была уложена подстилка из сушеной травы. Сушеную траву я использую только летом, когда траву можно собирать и сушить самостоятельно. Такую подстилку я меняю по мере ее засирания загрязнения, примерно раз в 2-3 недели. Зимой я использую опилки. Во-первых, мне попросту негде хранить сено зимой, чтобы оно не гнило. Во-вторых, очистка курятника зимой усложняется, а сам куриный помет дает дополнительное тепло в процессе разложения. Поэтому каждую неделю зимой я просто подсыпаю свежих опилок сверху. Большой мешок опилок на птичьем рынке стоит 400 рублей. Хватает его надолго, почти на всю зиму.

pandia.ru

Переносные курятники своими руками: фото + чертежи

Мобильные курятники часто используются птицеводами, не имеющими большого участка. Подобные конструкции можно легко перенести с места на место. Благодаря этому птицы в летнее время могут быть всегда обеспечены зеленым кормом. Переносной курятник можно приобрести уже готовым или сделать самостоятельно.

Конструкция мобильного курятника

Простые переносные птичники устроены довольно просто, что можно увидеть на фото. Подобные конструкции имеют несколько ярусов:

верхний создается из дерева;

нижние ярусы обиваются сеткой.

Также птичники разделяются на две зоны. В одной из них наседки высиживают яйца, а в другой — птицы отдыхают. Часто создаются птичники с крышей, которые можно устанавливать на газон. Благодаря этому птица получает возможность находиться в естественных условиях.

Переносные конструкции можно разделить на несколько категорий по следующим признакам:

По методу переноса они разделяются на конструкции на колесах и птичники, которые можно перенести руками. На представленных фото можно увидеть такие изделия.

Ограда позволяет не следить за птицами во время выгула. Благодаря этому не нужно дополнительно обустраивать участок, в котором находится курятник.

По размеру описываемые конструкции можно разделить на птичники, которые используются для нескольких птиц и на изделия, рассчитанные больше, чем на 20 особей. Первый вариант более удобен, но подходит не для всех.

Преимущества и недостатки переносных курятников

Перед приобретением или созданием переносного курятника из дерева своими руками необходимо рассмотреть все плюсы и минусы таких конструкций. Также важно рассмотреть фотографии конструкций, чтобы понять, какую именно можно установить на вашем участке. Такие изделия имеют следующие преимущества:

Передвижной курятник можно в любое время переместить в другое место. Если птицы выгуливаются на свежей траве, они будут более здоровыми. Перемещение стоит производить примерно раз в неделю. Этого достаточно для исчезновения бактерий, которые начинают скапливаться в месте расположения птичника. Также на новом месте птицы могут найти дополнительное питание в виде жуков и других насекомых.

При создании птичника оригинального дизайна можно украсить участок, сделав его частью ландшафта.

Переносные изделия чистятся намного проще, чем стационарные конструкции. При наличии на участке источника воды можно перенести курятник поближе к нему.

Передвижные курятники могут быть предназначены как для летнего периода, так и для использования зимой.

Переносные курятники можно без труда сделать своими руками. А в случае если вы решили приобрести такую конструкцию, вам не придется тратить большое количество денег.

Но у описываемых изделий имеются и минусы. Основной недостаток – они не могут вместить столько кур, сколько необходимо для большого хозяйства.

Технология создания курятника

Перед тем как создавать мобильный курятник собственными руками, необходимо составить чертеж, в котором будут отображены размеры каждого элемента конструкции. Строительство небольшого птичника осуществляется следующим образом:

Сначала происходит формирование каркаса. Для этого создаются две треугольные рамки из бруса сечением 2х4 см. Они соединяются тесаными досками, имеющими ручки для перемещения конструкции.

После этого создаются боковые стены. Их нужно делать из реек сечением 1,3х3 см. Между стенами натягивается сетка с небольшими ячейками. Перекрытием между ярусами может служить фанера. В ней необходимо сделать отверстие для кур, к которому будет вести лестница. Одна из боковых стен должна быть съемной. В ней и будет расположен вход в птичник. Вторая стена должна создаваться из вагонки.

На следующем этапе необходимо разделить второй ярус на части. Примерно треть всего пространства должна быть отделена. Именно здесь стоит расположить насесты. Оставшаяся территория предназначена для отдыха птиц.

Затем изготавливается крыша. Ее можно сделать из фанерных листов. При высокой температуре воздуха крышу можно поднять. Стоит помнить, что одна из частей кровли переносного курятника должна быть съемной. Это нужно для того, чтобы в случае необходимости можно было почистить конструкцию.

На последнем этапе происходит обработка внешней части птичника при помощи лака. Такие составы способны защитить дерево от влаги и насекомых.

После этого процедура создания птичника может быть завершена. На данном этапе необходимо подумать о вентиляции.

Освещение и вентиляция в курятнике

Переносной курятник оборудуется вентиляцией, чтобы птицам не было жарко или холодно. Если не будет создана система вентиляции, куры могут заболеть. Также это необходимо для избавления от неприятного запаха в курятнике. Важно помнить, что курам необходим солнечный свет. Его отсутствие может негативно отразиться на здоровье птицы.

Во время создания конструкции следует учитывать особенности климата в определенном регионе. Дождь и сильный ветер способны повредить конструкцию. Например, если плохо закрепить части курятника, при сильном ветре они могут отсоединиться, что приведет к разрушению.

Если вы живете именно в такой местности, следует учитывать несколько особенностей:

• Для предотвращения сквозняка необходимо сделать конструкцию, в которой не будет щелей. При этом не стоит забывать о необходимости открывать птичник для проветривания.
• При установке на возвышенности в курятнике не будет скапливаться влага. При установке в низине даже после небольшого дождя куры могут оказаться в воде.
• Для защиты птицы стоит поставить на окошки противомоскитную сетку.

Стандартный переносной птичник позволяет содержать около 10 кур. Когда они вырастают, половину необходимо удалять из курятника. В зимний период можно держать цыплят на втором ярусе. Для защиты от холода сетка закрывается теплоизоляционными материалами. При этом зимой можно перенести курятник в сарай или гараж.



Курятники на колесах

Построить курятник на колесах достаточно просто. Все работы происходят практически так же, как и при создании небольшой треугольной конструкции:

• Сначала создается схема. В ней должны содержаться сведения о размерах всех элементов. Без чертежа правильно создать прочную конструкцию не получится, так как невозможно держать в голове расположение всех деталей и их размеры. Следует отметить, что некоторые опытные строители могут провести работы и без чертежа, если конструкция имеет небольшие размеры.
• На втором этапе создается каркас мобильного курятника из дерева своими руками. Он имеет прямоугольную форму и может достигать в высоту 2 метров. Следует заранее определить, где будет расположена закрытая часть курятника. Именно на этой стороне и будут закреплены колеса. Это связано с тем, что при перемещении конструкции приходится приподнимать одну ее сторону. Если установить колеса под частью курятника с сетками, перемещать его будет сложно из-за большего веса закрытой части. Каркас курятника на колесах следует создавать из брусков сечением 7х5 см.
• Затем необходимо закрепить дополнительные элементы конструкции, которые необходимы для создания стен и перегородок. Согласно чертежу необходимо расположить их таким образом, чтобы курятник был разделен на две основные части – открытое пространство, огороженное сеткой, и закрытая конструкция с окном.



• Независимо от размеров необходимо создать несколько отделений в закрытой части курятника. В меньшей секции будут расположены насесты, а в более просторной — птицы будут отдыхать. Также на данном этапе происходит создание стен конструкции и их утепление, если планируется использовать курятник зимой. В стене, которая будет отделять открытую секцию курятника от закрытой, нужно создать вход, имеющий небольшие размеры. К нему нужно подвести лестницу для птиц.
• На следующем этапе нужно сделать крышу курятника. Она должна открываться, чтобы можно было при необходимости почистить конструкцию изнутри. Лучше всего расположить части кровли на петлях. Во время проведения таких работ не стоит забывать о том, что конструкция должна быть надежной и не иметь слабых мест.
• После этого открытая часть курятника обшивается решеткой. Важно подобрать решетку с небольшими ячейками. Часто используются изделия с шириной и высотой ячеек, равной 2 см.
• При создании такого курятника сетки закрепляются сверху и на боковых сторонах. Благодаря этому птицы получают возможность ходить по траве.
• После этого стоит позаботиться о создании ручек для перевозки курятника. Они должны быть надежно закреплены на боковых сторонах конструкции. Также на данном этапе присоединяются и колеса. Они не должны иметь маленький диаметр, так как они могут просто погружаться в землю под действием веса курятника. Но не стоит устанавливать и слишком большие колеса, так как это приведет к тому, что перевозка конструкции будет происходить с большими усилиями.

Чтобы курятник мог стать частью ландшафта и не портил впечатление, можно покрасить его. Важно позаботиться о защите деревянных элементов конструкции специальными составами, защищающими от влаги и вредителей.

Некоторые владельцы участков украшают курятники растениями, которые располагаются в нишах, созданных около крыши конструкции (как на фото). Также можно стилизовать конструкцию под сказочную избушку. Но в большинстве случаев для украшения курятника используется только краска.

xn—-7sbbncec2cn3hzb.xn--p1ai

Куры: разведение, содержание, уход — выбираем породу, строим курятник — Конструкция курятника

Конструкция курятника

При строительстве птичника необходимо хорошо продумать конструкцию кровли (желательно делать кровлю с чердаком), так как хорошая кровля защищает птичник от переохлаждения, перегрева и попадания воды. Пол должен быть теплым, сухим, желательно дощатым. В стенке выходящей на юг, юго?восток, юго?запад, необходимо сделать окна. Соотношение оконной площади к площади пола – 1:12.

Для выхода птицы на выгул в стене на высоте 5–7 см от пола необходимо оборудовать лазы размером 30?40 см для кур, 40?50 см – для индюков и гусей и 40?30 см – для уток.

Интенсивность электрического освещения – 3–4 Вт на 1 м 2 пола. Электрические лампочки должны быть с герметическими плафонами и подвешенными на высоте 1,7–1,8 м от пола.

Плотность размещения птицы на 1 м 2 пола: для кур яичных пород – 5 особей, мясо?яичных – 3,5–4 особи, индюков – 2

3 особи, уток – 6, гусей – 2–3 особи.

Фундамент курятника. Строительство курятника, как и жилого дома, начинается с фундамента. Будет он ленточный или столбчатый – на ваш выбор, в зависимости от финансовых возможностей. Кирпичный фундамент или фундамент из асбестоцементных труб тоже можно рассматривать как вариант. С фундаментом постройка прочнее и долговечнее. Кроме того, он предохраняет помещение от сырости, проникновения крыс. Если вы под птичник решили приспособить готовую постройку, не имеющую фундамента, вам все же придется продумать, как сделать стены и пол недоступными для грызунов.

Фундамент должен быть прочным. Залейте его бетоном. На эту основу можно положить доски или сделать пол из другого материала, по вашему выбору.

Если же фундамент в курятнике не планируется, то необходимо обить стены внизу железом, что также защитит птиц от проникновения непрошеных гостей.

Пол курятника. Пол птичника должен быть теплым, сухим и гладким. Наиболее долговечны цементные полы, они к тому же недоступны для проникновения крыс. Кроме того, с цементных полов удобнее убирать подстилку (единственный недостаток цементных полов – они холоднее деревянных).

Иногда пол делают глинобитным. Правда, такой пол приходится обновлять: снимать верхний, загрязненный слой глины, заменять его новым и хорошо просушивать.

Часто пол делают несколько покатым в одну сторону – это удобно при мойке помещения.

В помещении для кур и индеек пол устанавливают на 20–30 см выше поверхности земли, а для уток и гусей – на 10–20 см.

Стены курятника. Стены курятника лучше всего делать деревянные, но не обязательно бревенчатые. Они могут быть и каркасные с двухсторонней обшивкой досками. Тогда между досок можно засыпать торф или опилки. Можно, конечно, делать стены и глино?соломенные, саманные.

Окна курятника. Солнечный свет – лучший дезинфектор. Уже поэтому в птичнике должно быть много естественного света. Окна в птичнике делают невысоко над полом – на расстоянии 50–60 см. Тогда и под окном будет достаточно света.

Окна в птичниках делают большие, а высчитывая их общую площадь, применяют правило: на 8?10 м 2 площади пола должен приходиться 1 м 2 площади стекла. Летом застекленные рамы вынимают из окон и заменяют другими, затянутыми редкой металлической сеткой.

Двери курятника. Двери в курятнике лучше всего делать с тамбуром – двойные, тогда холодный воздух не будет резко врываться в помещение. Двери в птичнике не следует подвешивать низко: нижний край их должен находиться в 15–20 см от пола. Тогда, открывая дверь, вы не придавите лапы птице, да и подстилка не будет мешать вам.

Вентиляция. Вентиляция в курятнике имеет большое значение. В небольших курятниках чаще всего применяют так называемую естественную вентиляцию. Для этого используют окна, затянутые сеткой, тканевые рамы, фрамуги, каналы в стенках здания, вытяжные трубы. В больших птичниках, кроме того, применяют так называемую побудительно?приточную вентиляцию, используя электровентиляторы.

Лазы. Лазы – это отверстия для выхода и входа птицы в помещение. Их устраивают на уровне пола. Размеры лазов зависят от величины птицы. Снаружи лаза делают тамбур, но выход из него должен быть сбоку. Иногда перед лазом делают деревянные сходни (наклонный мостик).

selo-delo.ru