Построить курятник своими руками поэтапно

Строим курятник на 10 кур своими руками по чертежам и фото

Желание иметь дома свежее и вкусное яйцо все чаще побуждает людей заняться частным фермерством. Начинающие птицеводы покупают дачи или берут в аренду небольшие участки земли, строят или приобретают готовые курятники. Для обеспечения себя и своей семьи натуральными домашними продуктами достаточно держать 10 кур. Однако даже для такого небольшого поголовья понадобится комфортное и правильное жилище. В нашей статье рассмотрим подробно, как сделать курятник своими руками по готовым чертежам на 10 кур.

Необходимые требования

Прежде, чем приступить к строительству, необходимо обдумать цель и срок разведения птицы. Если вы хотите содержать кур только летом, к примеру, на даче, тогда возводить капитальный утепленный сарай нет смысла. Для этого подойдут небольшие мобильные или стационарные деревянные постройки с выгулом. Однако на зиму они не годятся. Остальные моменты и правила строительства будут одинаковыми для всех видов построек.

  • курятник независимо от типа должен быть сухим, теплым и безопасным для птицы. Он должен в полной мере защищать кур от окружающей среды и от хищников;
  • любое помещение должно хорошо проветриваться, быть светлым, так как продуктивность кур-несушек определяет длительность светового дня;
  • размеры постройки зависят от возможностей участка и количества птицы. Есть стандартные требования, где на один квадратный метр допускается располагать не более 4 взрослых несушек и не более 14 цыплят. Для зимнего помещения площадь не стоит делать большой, так как ее сложно будет обогреть. Для летнего содержания птицы подойдут еще меньшие курятники, если птицы весь день будут проводить на выгуле;
  • под постройку или установку курятника выбирайте сухое немного возвышенное место. Желательно, чтобы здесь не было прямых солнечных лучей или постоянной тени. Также постройку лучше разместить подальше от жилых и бытовых помещений.
  • Идеальным размером жилища для 10 кур с петухом считается площадь 2х2 м, вольера для выгула — 2х6 м.

    Строительство своими руками

    Любое строительство начинается составлением плана и чертежа. Можно воспользоваться готовыми, а можно в зависимости от личных предпочтений и желаний, создать новый. При создании чертежа необязательно копировать готовую схему, а использовать только общий план или размеры. Новичкам профессионалы рекомендуют все же ориентироваться на готовые работы, где обозначены размеры и расположение дверей, окон, лазов. При проектировании чертежа важно учесть вольер для выгула с удобным выходом и соответствующей стороне.

    Вариантом своего курятника поделилась автор видео канала Дача Удача. Готовый пример доказывает, что можно сделать самому не только правильную, но и красивую конструкцию.

    Материалы и инструменты

    Главным материалом для постройки летнего курятника служит дерево. Оно обеспечит сухость и экологичность птичника. Также пригодятся подручные материалы, которые обычно есть в хозяйстве: листы железа, сетка, старые оконные рамы. Для фундамента или более капитальной постройки необходимы будут кирпич, пеноблоки или цемент, поликарбонат. Набор инструментов зависит от вида постройки и используемых материалов.

    Стандартный набор инструментов:

  • молоток или дрель;
  • гвозди или саморезы;
  • топор, рубанок и пилка для дерева;
  • рулетка;
  • строительный степлер;
  • прочий инструментарий по необходимости.
  • Летний курятник можно поставить на столбчатый фундамент или просто засыпать площадку щебнем. Это защитит полы от сырости, а здание от влаги и холода, а также предотвратит возможность затекания воды или проникновения грызунов. Однако насыпная высота должна быть не менее 15 см.

    1. Далее можно переходить к установке полов. Их делают дощатыми со слоем гидроизоляции, например, подойдет рубероид.
    2. Стены возводятся из досок, предварительно установив каркас. На солнечной стороне предусматриваем проемы для окон. Внутреннюю сторону стен обшиваем ДВП или фанерой.
    3. Кроем потолок деревянными досками, закрываем любым доступным материалом: железо, рубероид, шифер. Лучше крышу делать двухскатной, но на лето подойдет и обычная односкатная. Для установки крыши делаются стропила, на которые потом набивается каркас. Предусматриваем вентиляционную трубу, диаметром около 20 см.
    4. Вставляем окна, вешаем двери на петли. Обустраиваем внутренне пространство и заселяем птицу.
    5. Какие можно построить или приобрести готовые мобильные курятники для 10 голов птицы, смотрите на фото. Подобные конструкции просты в эксплуатации: их легко переставлять на разные участки подворья.

      1. Зимнюю постройку обязательно нужно поставить на фундамент. Его можно сделать двух видов: столбчатый или ленточный. Мини-курятники проще строить на столбчатых фундаментах, так как он удобнее в заливке и продлевает срок эксплуатации пола.
      2. Для столбчатого фундамента нужно сделать углубления глубиной на 1 метр с диаметром около 20 см. Расстояние между столбиками предусматриваем 1 метр. Круглую опалубку вставляем в углубление и заливаем бетоном. Упростить процесс можно, если есть бетонные блоки или кирпич, из которых делаются столбики, а затем свободное пространство закладывается камнем. Высоту столбиков рассчитываем около 20 см.
      3. На базе столбчатого фундамента возводим деревянный каркас будущей постройки. Подойдут деревянные брусья с размером 70 на 70 мм, а также рейки. Сначала устанавливаются вертикальные стойки по углам и несущие конструкции, затем горизонтальные рейки и планки с учетом окон и дверей.
      4. Установите стены с прослойкой теплоизоляционного материала: эковата и минеральная вата, листы пенопласта. С внутренней стороны утеплитель закрываем досками или плотными плитами ДСП и пластиком.
      5. Для зимнего варианта устанавливается двойной пол также со слоем утеплителя: брусочная решетка, затем утеплитель, настил пола.
      6. Крышу и потолок устанавливаем по стандартной схеме: двухскатную или односкатную. Из кровельных материалов на зиму лучше выбирать шифер, профнастил или черепицу.

      Видео «Строим каркасный утепленный курятник»

      Как построить теплый птичник поэтапно расскажет и покажет автор видео Алексей Иванович.

      kykarek.com

      Поэтапная инструкция возведения бани с террасой собственными силами

      Загородный дом – это то место, где можно отдохнуть от городской суеты и шума, вдохнуть полной грудью чистый и свежий воздух, почувствовать себя частью этого большого мира. Отдых на даче часто ассоциируется с летом, но современные загородные дома позволяют с комфортом проводить там зимние праздники и наслаждаться ландшафтом.

      Зима – это то время, когда лучшим отдыхом становиться парение в бане. Однако сам процесс строительства иногда повергает в замешательство. Если сделать все в соответствии с инструкцией, то уже через пару недель можно будет наслаждаться каркасной баней на собственном участке.

      Преимущества и недостатки

      Возвести во дворе дачного дома баню, мечтает каждый, кто хотя бы раз парился там. Мечта должна быть воплощена, но на этом пути возникает множество сложностей, развеяв которые можно наслаждаться всеми достоинствами бани и знать о недостатках.

      Достоинства каркасной бани, которая была построена своими руками заключаются в том, что:

    6. Процесс строительства проходит легче, чем возведение срубов или каменных строений и парных.
    7. Так же каркасное строение не дает усадки в отличие от своих классических собратьев.
    8. Говоря о достоинствах нельзя обойти дешевизну данного проекта. Затраты на материалы существенно меньше, чем при строительстве других подобных зданий.
    9. Ко всему прочему сама конструкция легкая и не требует особых фундаментов. Она может стоять даже на влажных или мягких грунтах без особых усадок или деформации.
    10. Материалы, которые используются для возведения каркаса будущего здания могут сохранять тепло.
    11. Отделочные работы занимают минимум времени и требуют минимум средств.
    12. К недостаткам каркасных бань можно отнести влажность. Она проникает из вне во время дождя или снега. Дабы избежать этих неприятностей стоит позаботиться о герметичности строения на этапе строительства. Тем не менее, должны быть вентиляция и утепление.

      Учитывая все достоинства и недостатки такого строения, игра стоит потраченных сил и времени. Поэтому необходимо определиться с местом расположения бани и приступить к подготовке строительства.

      Это интересно:

      • Как в курятнике избавиться от запаха аммиака Как избавиться от запаха кошачьей мочи? 10 проверенных способов Здравствуйте, мои дорогие! Давайте поговорим о наболевшем. Как избавиться от запаха кошачьей мочи? Как устранить, убрать, […]
      • Пол курятника Напольное содержание кур-несушек При данном варианте птица находится на полу и свободно передвигается по всему пространству курятника. Существует несколько систем напольного содержания […]
      • Как разместить кур в курятнике Самостоятельное изготовление курятника на дачном участке Дача – это не только участок с уютным домиком и несколькими грядками. Если вы можете проводить на даче большую часть времени, рано […]

      Что потребуется для возведения?

      Для того чтобы в зимние холода наслаждаться теплом и уютом собственной бани, необходимо иметь запас инструментов и строительных материалов.

      Самостоятельная работа не обязательно требует громоздких инструментов, это еще один плюс каркасной бани. Она представляет собой устройство всех конструкций и систем своими руками. Итак, для того чтобы выполнить все виды работ понадобиться:

    13. Рулетка
    14. Угольник
    15. Уровень
    16. Дрель или перфоратор
    17. Молоток
    18. Плоскогубцы
    19. Различные отвертки
    20. Сайдинг для обшивки, вагонка
    21. Цемент, песок, гравий или граншлак
    22. Минвата или любой другой утеплитель
    23. Асбестовые трубы для опор
    24. Деревянные брусы
    25. Листы ОСП

С помощью этих и других инструментов и материалов каждый сможет возвести красивую и теплую каркасную баню.

Строительство каркасной бани своими руками включает несколько этапов, соблюдение которых позволяет возвести здание и все коммуникации.

Первый этап. Любой вид работ по возведению здания своими руками начинается с сооружения основы. На данном этапе нужно определиться с необходимым видом фундамента. Он будет нести весь груз строения, оборудования и интерьера.

Возведение столбчатого фундамента для будущей бани

Выбирая фундамент, вернее тип его устройства, нужно учитывать все предполагаемое техническое оснащение и мебель, а так же характер грунта.

Чаще всего для такого рода зданий устраивается столбчатый фундамент, но может быть и фундамент из блоков. Для надежной установки асбестовых труб пробуриваются скважины глубиной до 1,5 м. и диаметром 20 см. В каждую лунку вставляется труба плотно закапывается, а во внутрь заливается цемент с песком.

Так же фундамент может быть ленточным. Тогда необходимо будет устройство опалубки и ее армирование. Подробней про технологию возведения мелкозаглубленого ленточного фундамента. После того, как все высохло и затвердело можно приступать к работе над следующим этапом.

Второй этап – обвязка. Для ее устройства понадобятся деревянные брусы 50х100 мм. На них наносится разметка будущего строения и только после этого производится укладка досок по внешнему контуру строения.

Для таких работ подойдет любая порода древесины, которая не подвержена гниению. Тем не менее, перед укладкой каждый брус необходимо обработать специальными смесями, которые позволяют избежать гниения, возгорания и повреждения древесины насекомыми.

Устройство гидроизоляции требует укладки рубероида или другого материала, который сможет защитить строение от поступления влаги внутрь. Брусы обвязки скрепляются между собой гвоздями.

Нижний слой обвязки обязательно устанавливается на штыри.

Это делается для того чтобы строение было прочным и устойчивым. Для большей прочности можно и сверху установить такой же брус и 8 раскосов.

Третий этап – полы, каркас и стены. Там где будут находиться стены нужно установить дополнительные стойки из брусьев с сечением 10х10 см. После этого можно приступать к обустройству полов.

В первую очередь укладываются лаги. Ими могут служить спаренные доски или брусья большего сечения. Их можно класть на гидроизоляцию фундамента. Для дальнейшего устройства полов к нижней части лаг прибиваются бруски с сечением 50х50 мм., а затем укладывается черновой пол.

На черное покрытие необходимо постелить рубероид или другой материал, который будет надежно противостоять попаданию влаги в помещение. Это так же хорошее утепление полов. На рубероид выстилается слой минеральной ваты, а затем пергамин. Эти материалы создадут теплый и прочный пол во всех помещениях. Сверху укладываются доски чистого пола, по которому будут ходить люди.

Пол в моечной необходимо усилить особым фундаментом, который предполагает наличие котлована глубиной 50 см, в который засыпается гравий, песок, тогда влага, попадающая в него, уходит в грунт, а пол остается сухим и теплым.

Если следовать всем инструкциям, то построить теплое и сухое строение можно своими руками быстро и легко. Также добавим, что можно сделать и электрический теплый пол о том, как все организовать в бане читайте по ссылке strojkarkas.com/montazh/pol/teploe-pokrytie-pod-laminat-i-kovrolin.html.

Устройство каркаса требует досок с сечением 150х50мм. Их высота и частота установки вычисляется заранее в проектных чертежах. Стены монтируются в следующей последовательности:

  • По углам будущего строения устанавливаются несущие брусы, между которыми устраиваются промежуточные
  • Обшивка каркаса начинается с угла. Устройство заключается в креплении листов ОСП или другого материала к каркасу.
  • Параллельно можно устанавливать следующие брусы и крепить к ним листы обшивки шурупами.
  • Важная конструкция каркасной бани – крыша, которую так же можно устроить своими руками. Стропильная система собирается на земле, а затем крепиться к несущим брусьям конструкции.

    На балки можно предварительно закрепить временное перекрытие. Оно позволит создать комфортные условия работы и сделать все на отлично. Рассматривали подробней про крепление стропил.

    На этой конструкции необходимо отметить места крепления фронтона, а также укрепить обрешетку. После этого можно приступать к монтажу кровельного материала. В данном случае подойдет гибкий материал или металлочерепица. В продолжение читайте в нашей новой статье — какой материал использовать для покрытия кровли.

    Таким образом, постройка бани – процесс не сложный и интересный. Все работы можно выполнить в компании друзей или близких. Фундамент, пол, каркас, стены и крыша здания построенные своими руками будут греть не только, но и душу своим владельцам.

    Внутренние и наружные работы

    Соорудив каркас и обшив его ОСП или другими материалами, следует приступить к утеплению конструкции, чтобы зимой драгоценное тепло не уходило в воздух, а так же чтобы здание не охлаждалось и не отсыревало.

    Внешние стены можно обшить сайдингом. Его укладка предполагает наличие изоляционного материала (пергамин, фольгированная пленка, полиэтиленовая пленка или толь), который защитит помещения от ветра холода и влаги. Утеплить стены конструкции своими руками можно с помощью шурупов или других креплений.

    Располагать сайдинг или вагонку следует по горизонтали. Такой подход позволит улучшить жесткость конструкции.

    Так же наряду с гидроизоляционными материалами необходимо использовать утеплитель. Минеральная вата и материалы из стекловолокна закрепляются внутри каркаса. Как вариант можно рассмотреть современный утеплитель «УРСА».

    Он легко крепиться, поэтому для новичков в строительстве подойдет как нельзя лучше. Вот здесь рассмотрено сравнение минеральной ваты и пенопласта, рекомендуем ознакомиться перед покупкой материалов. После монтажа всех слоев можно обшивать стены вагонкой или досками.

    Утеплить парилку нужно еще сильнее. Поэтому теплоизолятор укладывается фольгой наружу. Это позволит создать эффект термоса. В потолке можно использовать дополнительный слой утеплителя. Стены парилки лучше всего обшивать натуральными материалами в частности осиновой вагонкой.

    Детальней читайте про утепление бани изнутри, это довольно важный момент, который может сыграть решающую роль в сооружении конструкции. Ознакомиться с другими способами внутренней отделки можно из этой статьи.

    В каркасной бане с террасой на дачном участке следует не забыть соорудить вентиляцию. Правильное устройство вентиляции обеспечит долговечность всей конструкции посредством движения воздуха, что в свою очередь позволит избежать гниения из-за излишней влаги, а так же обеспечит приток свежего воздуха в помещение.

    Ее устройство можно осуществить подручными средствами или же с помощью недорогих вентиляторов. Чаще всего вентиляция бани осуществляется через печь, окна и двери.

    Так же вентиляция может производиться через отдушины и вентиляционные каналы. Отдушины делаются под потолком и представляют собой сквозное отверстие в стене небольшого размера с вставленным в него бруском или закрытым щитком.

    Так же стоит позаботиться и о приточной вентиляции возле печи. Это необходимо для безопасности людей. С современными технологиями можно устроить вентиляцию, как приточную, так и вытяжную. Это позволит сохранять нормальный уровень влажности в помещении и избежать порчи древесины и других материалов.

    Вентиляция – этап важный, поэтому его нельзя недооценивать.

    Таким образом, маленькая каркасная баня – это желание вполне осуществимое даже для новичка. Поэтому усилия, приложенные в течение всего срока работ, окупятся с лихвой, когда пар согреет все тело, а в чашке будет горячий травяной чай. Правильно утеплить и обшить здание и наслаждаться всеми прелестями пара зимой и летом возможно!

    Сравнительный анализ цены на возведение

    Перед началом строительных работ производятся все необходимые расчеты. В том числе и расчет стоимости будущего проекта. Совершенство современных технологий и материалов позволяет быстро и относительно дешево возвести каркасную баню на собственном участке.

    Однако насколько такой проект выгоден по сравнению с проектом, который заказывается у строительной компании. Рассмотрим стоимость сооружения своими силами и какой может быть цена проекта «под ключ».

    strojkarkas.com

    Как построить бюджетную баню на даче

    Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

    Недорогие технологии строительства бань

    Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

    Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

    При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

    Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

    Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

    Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

    Так выглядит вблизи полистиролбетон

    Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

    Недорогие фундаменты

    Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

    Под легкое строение подходит столбчатый фундамент

    Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

    Компактные или временные

    Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства бани-бочки или авто-бани из прицепов, банные палатки, которые называют еще мобильными или туристическими. При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

    Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

    Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

    План бани и места установки столбов

    Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

    Нарезаем трубы на куски нужной длины

    Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

    Бурим лунки под установку столбов

    Далее берем бур, лопаты, лом, выгребаем, вырубаем глину. На дно ямы пару ведер щебенки, утрамбовать, поставить трубы, выровнять их по высоте в уровень. Лучше стразу ставить ровно, потом ровнять сложнее.

    В процессе выставления столбов

    Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

    Заливаем бетоном столбы

    Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

    Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

    Сварена обвязка из уголка

    Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

    В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

    Теплый водяной пол готов к заливке

    Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

    Теплый пол сохнет

    Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

    Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

    Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

    К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

    Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

    После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

    Стены обшиты ОСП

    Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

    Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

    Печь получилась очень красивой

    Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

    Обшивка бани теплоизоляцией

    После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

    Моечная — сухая зона и душевая

    В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество !посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

    Парилка оббита вагонкой

    Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

    Вот такая бюджетная баня на даче

    Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

    Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

    Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

    Разметка для установки фундамента

    Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный ленточный фундамент. Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

    Процесс армирования не запечатлен, но связали каркас из четырех прутков 12 мм. Бетона заказали тоже с запасом, так что пришлось лить не ленту, а плиту с лентой.

    Получился странный фундамент — лента с плитой

    Через 10 дней начали собирать сруб — он 3*3, так что 6 метровые бревна идут без остатка. Сначала уложили гидроизоляцию: два слоя рубероида. Сверху — первый венец. Он собран из бруса 200*200 мм.

    Первый венец уложен на рубероид

    Чтобы избежать продувания, углы делаем в ласточкин хвост.

    Углы рубим в ласточкин хвост

    И хоть углы «рубим» бензопилой, бревна обрабатываем плотницким, еще дедовым, топором. Подрабатываем выемки тщательно, чтобы прилегало плотно, и не дуло.

    Подрабатываем бревна вручную, топором

    Со стороны моечной бревна по бокам не обтесываем, оставляем округлыми. Их потом отшлифуем, покроем лаком. Будет красиво. Но в углах, чтобы соединить два типа профиля, его все-таки обрабатываем, потом вырезаем ласточкин хвост.

    Так выглядит угол со с стороны моечной

    Венец за венцом складываем сруб парилки.

    Когда высота стен сравнялась с проектной — 2,5 метра, начинаем собирать каркас второй части, где будет располагаться комната отдыха.

    После того, как стены парной выгнаны до нужного уровня, собираем нижнюю обвязку каркасной части

    Сначала выставляем стойки (брус 200*200 мм), их фиксируем временными укосами, потом прибиваем при помощи длинных гвоздей — по три штуки с каждой стороны под углом. Для надежности усиливаем соединение монтажными уголками.

    Затем устанавливаем промежуточные стойки шаг в нашем случае установили, как получится — расстояние 70-75 см. Но при укладке утеплителя (маты из минеральной ваты) было очень неудобно: приходилось нарезать тонкие полосы и долго с ними возится — они все норовят упасть, а стоять должны плотно, чтобы было тепло. Теперь точно знаем, что стойки надо ставить, чтобы просвет между ними был на 1-2 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда при его установке не возникает проблем.

    Собираем верхнюю обвязку

    Когда была собрана верхняя обвязка, все каркасная часть стояла жестко. Брусья, которые примыкали к срубу, придерживают бревна, можно вырезать дверной проем.

    Далее приступили к сборке стропильной системы. Выбрана была двускатная кровля. Сначала все собрали на земле, затем закрепили к верхней обвязке.

    Стропила собрали по лекалу на земле

    Поднимаем стропила на баню

    Так выглядят стропила и закрепленная на них обрешетка

    После закрепления стропильных ног набиваем обрешетку. Мы используем на крышу профлист, потому нужна разреженная, но из доски нормальной ширины.

    Чтобы зимой при открывании двери не выносило все тепло, пристраиваем тамбур. Под брусья-стойки подложили кирпичи, но лучше бы залили столбы — просел грунт под кирпичами, размыло водой.

    Пристраиваем тамбур для тепла

    В пристройке самое сложное — сделать правильно кровлю. Рассчитали высоту стропильной так, чтобы она приходилась как раз на одну из досок обрешетки. Тогда все выстраивается легко.

    Как сделать примыкание пристройки к кровле

    На обрешетку монтируем профлист. Все просто, но основной момент — ендова (место примыкания тамбура). Чтобы вода не затекала на чердак, под листы укладывают металлические лотки.

    Как сделать ендову в месте примыкания

    Каркасную часть обшиваем ОСП, обтягиваем пленкой — от осадков. Можно переходить внутрь.

    После обшивки устанавливаем окна. Они небольшие, с возможностью проветривания. Про размеры и расположение окон в русской бане читайте тут.

    Устанавливаем окна в моечной и комнате отдыха

    Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать двери в баню своими руками читаем тут.

    Самодельные двери в баню

    В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

    Утеплитель установлен, сверху закрыт пароизоляционной мембраной

    Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

    Подбиваем потолок недорого

    Это вид со стороны чердака

    Это уже подбитый потолок

    Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

    Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

    Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку. Как прибивать вагонку читайте тут.

    Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

    Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

    Обшиваем всю парилку фольгой

    В зоне душевой монтируем гипсокартон

    Зону парилки обшиваем вагонкой и делаем полоки

    В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

    Устанавливать печь надо согласно рекомендациям производителей

    Обкладываем печь огнеупорным кирпичом

    Отделываем плиткой мойку.

    Клеим плитку на влагостойкий клей

    И в парилке и в душевой делаем пол с уклоном в сторону стока

    Когда цемент схватиться, укладываем плитку

    По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

    baniwood.ru

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *